HONDA純正部品:ホンダ純正部品

中古車両のエアフィルターがかなり汚れていたので購入交換。
可能な限り私は純正を使用します。

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中古車にテキトーなネジがついていて、固定はされてましたが、視覚的に嫌なのとメンテ時の使用工具をあれこれ使いたくないので購入交換。
たったこれだけで気持ちいい。
やはり純正を付けるべきところは純正を。

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サービスマニュアルにはクーラント交換ごとに新品を使用することとしています。
エンジンオイルよりも交換頻度が少ないとはいえ少々高額かなと。
でもリフレッシュできて気持ちいい。

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2024年1月登録のNC750Xのマフラーカバー交換。
取り付け方法さえ分かれば、交換は極めて容易。
ホンダドリームの見積もりは、部費代¥5,324工賃¥1,100
Webike購入+自前取付で、部費代¥5,057工賃¥0
部品の梱包は丁寧。不安無し。ホンダ純正部品のシール有り。
ただし、部品には油脂汚れがあるためパーツクリーナーで汚れ落としが必要。中性洗剤でも9割程度落ちるが、パーツクリーナーで先に汚れ落としをした方が効率的。
マフラーカバーは、洗浄後、耐熱性のガラスコーティング。ピカピカレインプレミアムを施工。
マフラーカバーは、六角ボルト1本と2箇所のフックで固定されている。ボルトを六角レンチで外し、マフラーカバー全体を両手で持って、進行方向、前輪側へ2cmほどずらすと外れる。
ひと傷に5,000円はちょっと高価だったかと…

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キックペタルがサビサビのボロボロ、微妙に変な角度が付いちゃってるような感じなので新品に交換したいと思います。
モンキー、カブやSRなどに採用されてるキック始動ですが。

【キックスタートとは】
凄くシンプルに説明すると、自分の足でペダルを踏みこむことでエンジンをかける始動方式です。
原付バイクとかのエンジンの右側に付いている”折り畳み式のペダル”って言えば？ってモノ。
車もバイクもボタン一つでエンジン始動できるセル式が一般的ですが、バイクの世界では結構最近までキック式のバイクが残ってます。

非常にシンプルなエンジン始動方式ですが、メリットとデメリットがあります。

【キックのメリット】
◎バッテリー上がりに効果あり‥始動時に電気を必要としない or 少量の電気しか必要としません。
つまり、バッテリー上がりの対策になるってことです。
セルモーターを回すための電力は高いですが、キック式であればバッテリーが弱っている時でも始動することが可能。普段よくバイクに乗る人にとっては気休めレベルではありますが、あれば頼もしい存在なのは間違いありません。　

◎軽量・コンパクトにすることが可能‥バイクによっては、バッテリーを排除して、シンプルでスタイリッシュな形にするためにキック始動を取ることもありました。
スカチューン・チョッパーなどのスタイルでは、バイクのバッテリーを外したり、小型化することが出来るためキック始動のバイクが選ばれることがあります。
２ストレーサーレプリカ全盛時代では、軽量化の為、セルとバッテリーを排除したバイクが多く輩出されたこともあります。　

→バッテリーに左右されにくく省スペースなのでかなりメリットは高いと思います。
しかし‥経験上デメリットも（笑）

【キックのデメリット】
▲ちょっとだけ面倒‥一発で始動させられるなら、ちょっとだけの手間で済みます。
ただ、そうはいかないのがバイクなんですよね。
調子が悪くなったりすると、キックを何回してもかからないこともあります。

▲エンストで焦る‥エンストすると、ライダーは焦りますよね。
焦った状態だと、キック式のバイクのエンジンをかけることは難しかったりします。
エンストする回数なんてたかが知れていますが、セル付きのバイクと比較すると、相当大変です。
　
▲ケッチンが怖い‥特定の条件下でキックスタートを失敗してしまうと、キックペダルが勢いよく逆方向に跳ね返るという現象が起きます。
これを”ケッチン”といいます。
跳ね返る反動によって、そのまま吹き飛ばされたり、ペダルが足から外れて スネ や ヒザ を強打したりすることもあります。

そして、キック始動で使うキックペダルは、常に外気にさられてる為頑丈に作られてはいますが、スチールなどを使って生産されてるため、錆びやすいという難点有ります。
汚れたらマメに拭くなら問題無いでしょうけど、水分や土などが付いた靴で蹴るんですから、錆びますよね（笑）
私の場合は、無頓着にしてたので錆びました（笑）
そのまま錆びて折れたら怖いので交換。

交換方法は至って簡単。
�@車体を水平
↓
�A車体右側、クランクケースの近くにキックペダルがあります。
↓
�B付け根のボルトを緩め、引っ張るとに抜けます。
※抜けにくい時は、少しプラスチックハンマーなどで衝撃を加えてあげると抜けます。
↓
�Cキックペダルシャフトの歯車に合わせて新しいキックペダルを入れます。
↓
�Dボルトで締めて完了。

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フロントブレーキをかけると反応が悪いので、シューはこないだ交換したばかり。
ブレーキケーブル（ブレーキワイヤー）が交換時期なんだと判断。交換します。

【ブレーキケーブル】
‥ブレーキワイヤーは、ブレーキアームを動かすための部品です。
ブレーキレバーから伸びるワイヤーのこと。
ブレーキワイヤーは別名「インナーワイヤー」と呼ばれ、このインナーワイヤーを保護する樹脂製のパーツを「アウターワイヤー」という呼び名もあります。

運転する人間を基軸に考えると伝達経路は‥
◎人間→レバーを握る→ワイヤー→ブレーキアーム→ブレーキパッド（またはブレーキシュー）と言う順番になり、レバーに直結した運転する側にはかなり近い箇所になります。
なので、単純にワイヤー無し→ブレーキ効かない。
ゆえにかなり重要。

そして、特にこのフロントブレーキの効きはバイクを運転する際にはかなりの比重を占めてると思います。
【バイクのブレーキはどの順番でかけますか？】
‥ 二輪車でブレーキをかけるときは、
�@車体をまっすぐの状態にし、
�Aエンジンブレーキをかけながら、
�B前輪・後輪ブレーキを同時に使いましょう。 （前7：後ろ3）→フロントを多く使う。
※仮にリアブレーキばかりを使って止まろうとするとリアタイヤがロックして滑ります‥

それだけ多用されるフロントブレーキのケーブルですから、それなりにメンテナンスを施しても消耗はします。
【交換時期と交換のサイン】
‥交換時期→大体2年程度。
‥交換サイン→注油をしてもブレーキレバーの反応が鈍い、レバーの戻りが悪い。

命に関わる大切な箇所なので多少多く見積もっても早めの交換が良いと思います。

【交換手順】
�@ブレーキレバーを外します。上のビスと下のナットを外すだけ。
↓
�Aくりっと回してタイコ（ワイヤーの端っこの止め具）を抜きます。これでレバー側はフリーです。
↓
�B続いてブレーキ側を外します。 フォークに固定している部分とドラムのレバーの部分を固定しているナットを外します。　
↓
�Cナット２個を外すだけ。簡単です
↓
�Dワイヤーは外れます。
↓
�E元々ワイヤーの付いてた所に新しいワイヤーを組んで、逆の順で組み立てれば完成。
※注油してくださいね。　

?交換後?
◎外したら、旧いワイヤーは曲がってました（笑）よくコレで停止出来てたなぁって‥よくよく考えると怖いですよね（笑）
今度は、ブレーキレバーを握る速さにしっかり反応してくれますし全く問題ありませんね。

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直進で走る時、段差を乗り越える時にフロント周りのガタツキが気になり始めて交換です。
中古で入手してから全く無交換だったのでちょうど良いタイミングかと。

要は、フロントホイールを支える棒、車軸。
【アスクルシャフト】
‥アクスルシャフトは「軸」という意味が被っているためか、単に「アクスル」と呼ばれる場合もあります。しかし、コレがまた単なる棒ではないと言うか、走行にかなり影響するんですよ‥経験上（笑）

似て異なるものにドライブシャフトが有りまして、両者の違いなんですが、
【アスクルとドライブの違い】
‥アクスル（axle）は日本語で「車軸」、ドライブ（drive）は「駆動」、shaftは「回転軸」という意味です。 アクスルシャフトもドライブシャフトも、エンジンの駆動力を車輪に伝える棒状の部品です。

シャフトですからね、頑丈なのは間違い無いのですが長い期間使ってると弱るというかガタツキが出たりもするんです。
【故障の原因】　
‥大きな障害物を乗り越えたり、何かがアクスルシャフトに直接ぶつかったり、穴にタイヤを落したりすると、アクスルシャフトが破損することがあります。
走行中に車がガタついて操縦安定性が下がったり、足回りから異音がしたりするのを感じたら、アクスルシャフトの不調を疑ってください。


【アスクルシャフトの役割】
‥足まわりのブレを軽減が基本的な役割。
アクスルシャフトの交換で体感できる効果は、車種によって異なるし、フロントかリアかによっても違ってくる。 一般的には、フロントはハンドリングの軽快感が増したり、サスの動きがライダーに伝わりやすくなったり、接地感を含めてタイヤの状態がわかりやすくなる傾向。リアの場合、同じく接地感が増したとか、乗り心地が良くなったと感じることなどが多い。
→私の場合はフロント。
特にフロントを交換すると
フロントならこんな効果が期待できる！
�@：接地感が分かりやすくなる！
�A：サスペンションの動きがスムーズに！
�B：ハンドリングが軽快に！
が期待出来ます。


今回あえての純正です。
アスクルシャフトと言っても純正から社外と様々な価格帯や色々材質があり、チタンやクロモリなどありますがスチールの純正で良いと思い。
【理由】
‥◎元々のタイヤがバルーンなのでタイヤ込みで衝撃吸収を考えるとそこまで過剰な品質は不要かと。
◎物によってはハンドリングの感覚が変わり過ぎて乗りにくくなる不安。

交換ですが、フロントタイヤを外して、それを通してる棒を取り替えるイメージ。
【手順】
�@ジャッキでフロントが持ち上がるようにします。
↓
�Aフロントホイール中心を止めてるボルトを右左と同時に緩めます。
↓
�Bある程度緩んだら、右側のみレンチを回し、手前に引っ張るように緩めて下さい。
少しずつアスクルシャフトが出てくると思います。
↓
�Cゆっくり引っ張りながら抜いていきます。
↓
�D抜けたら新しいアスクルシャフトに軽くグリスを塗ります。
↓
�E�Cの逆に。ホイールの真ん中の穴にアスクルシャフトを通して、ゆっくり奥に押し込みます。
↓
�F左右のボルトをしっかり締めます。
↓
�G念の為にタイヤを空転させて動作確認。

?交換後?
◎ガタツキは無くなりましたね。旧いシャフトをみた時、サビサビだったのもあるし‥微妙に歪んでたので‥その影響だったのかもしれないですし。
クロモリやチタンとか高いですけど、純正は高くないのでフロントに違和感を感じたら交換してみたほうが良いと思いますね。

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純正のエアクリーナーが汚れてきたので、同じく純正のエアクリーナーに交換です。
吸気効率など色々カスタムを考えるなら純正は物足りないかもしれません。
でも、色々と長い目で考えると純正が一番自分には合ってると思い今回も。

エアクリーナーってそもそも、
エアクリーナーは、「エアクリーナーボックス」という箱に格納されています。異物などのダストをエンジンに進入させないように除去する役割を担うものこそが、エアクリーナーと言われてます。
→純正の形ですよね。

エアクリーナーの必要性について。　
【バイクにエアクリーナーは必要？ 】
‥ エアクリーナーが持つ一番大事な役割は、エンジンが吸い込む空気からゴミを取り去って、エンジンが痛まないようにすることです。
空気中には色々なゴミがありますし、自分のバイクが走ることで路面のゴミも巻き上げます。 そういうゴミがエンジンに入ってしまうと内部を傷つけてしまうことになります。
→綺麗な空気をエンジンに取り込む装着。

使っていけば‥汚れます。
そして、目詰まりを起こし、悪さをするように‥
【バイクのエアクリーナーが詰まった時の症状は？】 ‥フィルターの詰まりがひどくなると、以下の症状が出ます。
▲エンジンの調子が悪くなる
▲ スピードが出ない
▲ エンジンが止まってしまう など

なので、汚れたら交換または清掃が必要になる。
実際、交換してデメリットは何もないと思います。
【交換の効果】
バイクのエアークリーナーを交換することで、エンジンの始動性が改善したり、燃費性能が向上したりします。 走行することでエアークリーナーに汚れが蓄積し、吸気効率が下がっていくことで、エンジンの効率が悪くなりますが、交換することで本来の性能を取り戻してくれるのが、エアークリーナー交換の効果。
エンジンにクリーンな空気を取り込むことがエアクリーナーの役目ですが、実はそれだけではありません。取り入れた空気を温めて一定の温度に調節しています。温度を保つことで、性能や燃費だけでなく排ガスを改善することができるのです。

似て異なるのが、パワーフィルターとエアクリーナー。
【パワーフィルター】
→むき出しにすることで表面積を増やし、吸気効率を上げています。設定の方法によっては、エンジンの熱を吸い込むことになり、逆効果となることも考えられるため注意が必要です
また、吸気音が大きくなる為音がうるさい。むき出しのため、雨天等は水分を吸い込む。

【エアクリーナー】
→パワーフィルター程の吸気効率は無いが、ノーマル状態での最適な吸気、ボックス内に収まってる為、吸気音も抑えられ静粛性もあります。
また、気候に左右されない。

派手さより実を取りたいので純正にしてます。

【手順】
�@まず車体の左側、タンクの下辺り、キャブの横に黒いカバーが装着されています。
↓
�Aまずはカバーを取りましょう。
カバーを止めているネジを外します。
↓
�Bエアクリのカバーを止めているネジを緩めます。
プラスネジ1本で止まっていますので、ドライバーで緩めてカバーを外します。　
↓
�Cカバーを外すとエアクリのカバーが出てきますので、エアクリカバーを外します。 　
6角の大きさは8mmです。
↓
�Dエアクリカバーを外すと、エアクリーナーエレメント見えます。
↓
�E真ん中のツマミをもって引っ張り出します。

?交換後?
◎明らかにアイドリング時の音が変わりましたね、交換前のフィルターが結構年季を感じるような古さでしたから、当然といえば当然（笑）

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先日、クラッチケーブルの注油しようとしたら、内部に鉄粉みたいなのを発見しまして‥（笑）
多分、クラッチ操作で頻繁に動かすので摩擦で摩耗したのかと。
摩擦→ワイヤーが削れる→ワイヤーが細くなる→切れやすくなるという負の連鎖を先に潰しておこうと思い交換したいと思います。

マニュアル車、ギアチェンジのバイクに乗る方なら皆さんご存知かと思いますが、

【クラッチケーブル】
‥クラッチケーブルとは、マニュアルトランスミッション（MT）で機械式クラッチ（ケーブル式クラッチ）を採用している自動車（バイク）で用いる部品で、運転手が踏み込む（握る）クラッチペダル（クラッチレバー）の力を車両のクラッチ機構に伝えるパーツの一つ。

どんな役割があるのかと言うと
【クラッチワイヤーの役割】
‥クラッチワイヤーは、クラッチレバーを引く動作をクラッチ板に伝える役割を担っています。
ワイヤーの遊びとは、クラッチレバーを握った時に、ワイヤーが実際に動き出すまでの隙間のことです。 遊びが不足していると、クラッチレバーを握っても、クラッチ板が完全に離れず、クラッチが切れない状態になります。

そして、ワイヤー（ケーブル）は日頃のメンテナンス、注油したり遊びの調整を施す事で長く使える部品でもあります。→消耗品ですけどね（笑）

仮にメンテナンスを全くしてなかったらどうなるのかと言うと‥固着しワイヤーの強度が著しく落ち
→切れます‥

【クラッチワイヤーが切れるとどうなる？ 】
‥クラッチなどに使われているワイヤーが切れてしまうと、操作ができなくなり、最悪の場合走行不能になってしまいます。
理想としては、ワイヤーが切れる前に交換。


純正から社外、スチールからステンレスまで色々出てますが、コスバと耐久性を優先して考えた結果、純正のスロットルケーブルにしました。

早速、交換してみたいと思います。

【手順】
1.レバーの下のナットを外す
↓
2.ハンドルレバーピボットボルトを外す。
↓
3.クラッチレバーを外し、ワイヤーのタイコ（先）の部分を外す
↓
4.アジャスティングボルトを外す
↓
5.グリスアップのみの場合は、クランクケース側のワイヤーの先にウエスを敷く。
↓
6クラッチケーブルレシーバーのナットを緩めて、ワイヤーのタイコ（先）の部分を外す
↓
7.クランクケースまでの取り回しを確認し、 ワイヤーを取り外し
↓
8．新しくワイヤーをクランクケースに組ませる。
↓
9．ワイヤーインジェクターを取り付け給油をする。 潤滑油のCR556だと滑りは良いけど、油が直ぐに飛んでしまうのでこまめな給油が必要。
↓
10．クラッチレバーに組む前にワイヤーのタイコ（先）の部分にモリブデングリスを塗る。
↓
11．クラッチレバーに組む。
↓
12．取り外した時と同じ取り回しで取り付け。

【裏技】
〇 エンジンオイルにワイヤーを漬け込んで内部までオイルを染み込ませた ウエスでオイルをふき取り、ワイヤーを吊るして内部の余分な油分を取って取り付け。

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スロットルケーブル（アクセルワイヤー）に注油してもスロットルの戻りが悪くて、スロットルコーン自体を新しくしてみます。

そもそもバイクはスロットルを捻って走るものなのですが、
【バイクのスロットル】
‥バイクの「スロットル」とは、エンジンに流れ込む混合気（空気と燃料の混合）により、エンジンの出力を制御するための装置です。 四輪車のアクセルペダルに相当します。

そしてスロットルは、
〇アクセルワイヤー
〇グリップ
〇スロットルコーン
の3点から構成されてます。　

〇スロットルコーンまたは、スロットルパイプと言うパーツは

【スロットルパイプ】
‥スロットルパイプは、ハンドルパイプの周りを回転し、軸方向には動かないようにハウジングに固定されています。 ハンドルパイプをひねった際の内部の動作を下に示します。
スロットルパイプから出ている腕の部分にスロットルワイヤがつながっており、スロットルパイプが回転するとワイヤが巻き上げられスロットルが開閉します。
→ワイヤーを巻き付けてワイヤーを動かす仕組み。
分かりやすく言うと、釣り竿のリールがイメージに近いかと。

グリップの下に隠れてるものの、スロットルコーンは樹脂製ゆえに劣化もあります。

劣化すると‥アクセルの戻りが悪くなったりすることも。
【原因】
‥長年使うと、摩擦などでハンドルパイプとスロットルコーンの隙間が広がり、そこにゴミや汚れが溜まる。→スムーズに開閉できなくなり、アクセルが戻らなくなることがあります。 仮にゴミを除去しても一時的には改善されますが、再発をする。

‥ワイヤーのタイコ部分を入れる箇所が広がり、アクセルワイヤーがグラつくようになり戻りが悪化。
→最悪ワイヤーが外れる。

いずれにしても、旧い車体に乗っててアクセルの戻りに異変を感じたら交換したほうが良いと思う。

勿論、純正で。
ハイスロタイプとか魅力ですけど、ちょっと耐久性に疑問を持ってしまってるので、色々考えて純正にしました。
安くて耐久性あるなら、バッチリかと思ってますから（笑）


さて、交換をしてみたいと思います。

【手順】
�@右側のスイッチカバーを外します。
↓
�Aスロットルコーンに付いてる、スロットルワイヤーのタイコ部分をピンセットなどで外します。
↓
�Bハンドルパイプからグリップ付きのスロットルコーンを抜き取ります。
↓
�Cスロットルコーンを外したハンドルパイプを綺麗に。
↓
�Dグリップの付いたスロットルコーンのグリップとスロットルコーンの隙間にパーツクリーナーを注油、グリップが外れます。
↓
�E新しいスロットルコーンに薄く接着剤を塗り、グリップを射し込みます。
※タイコ部分を収める所は確保してください。
↓
�Fハンドルパイプにスロットルコーンを入れます。
↓
�Gタイコ部分を入れます。
↓
�Hスイッチカバーを元に戻して完成。


?交換後?
〇見違える位、アクセルの戻りが良くなりました。
またまだ使えると思ってたけど、やっぱり劣化するもんですね‥

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