HONDA純正部品:ホンダ純正部品

XLR125Rのが廃盤なので、こちらのXLR200R用を取り付けましたが、全く問題ありませんでした。

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こう言う細かなものほど、純正の品質が望ましい。
安全が担保される気がします。

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カウルのない中古車だったため当然ネジもない為買う羽目に。
でもキチンとあるべき姿になって満足。

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購入した中古車がネイキッド改造あがりなのか、ハンダ？でぐずぐずにカットされたものが装着されていたため購入交換。
やはりあるべきものはないとダメですね。

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中古車両のエアフィルターがかなり汚れていたので購入交換。
可能な限り私は純正を使用します。

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中古車にテキトーなネジがついていて、固定はされてましたが、視覚的に嫌なのとメンテ時の使用工具をあれこれ使いたくないので購入交換。
たったこれだけで気持ちいい。
やはり純正を付けるべきところは純正を。

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サービスマニュアルにはクーラント交換ごとに新品を使用することとしています。
エンジンオイルよりも交換頻度が少ないとはいえ少々高額かなと。
でもリフレッシュできて気持ちいい。

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2024年1月登録のNC750Xのマフラーカバー交換。
取り付け方法さえ分かれば、交換は極めて容易。
ホンダドリームの見積もりは、部費代¥5,324工賃¥1,100
Webike購入+自前取付で、部費代¥5,057工賃¥0
部品の梱包は丁寧。不安無し。ホンダ純正部品のシール有り。
ただし、部品には油脂汚れがあるためパーツクリーナーで汚れ落としが必要。中性洗剤でも9割程度落ちるが、パーツクリーナーで先に汚れ落としをした方が効率的。
マフラーカバーは、洗浄後、耐熱性のガラスコーティング。ピカピカレインプレミアムを施工。
マフラーカバーは、六角ボルト1本と2箇所のフックで固定されている。ボルトを六角レンチで外し、マフラーカバー全体を両手で持って、進行方向、前輪側へ2cmほどずらすと外れる。
ひと傷に5,000円はちょっと高価だったかと…

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キックペタルがサビサビのボロボロ、微妙に変な角度が付いちゃってるような感じなので新品に交換したいと思います。
モンキー、カブやSRなどに採用されてるキック始動ですが。

【キックスタートとは】
凄くシンプルに説明すると、自分の足でペダルを踏みこむことでエンジンをかける始動方式です。
原付バイクとかのエンジンの右側に付いている”折り畳み式のペダル”って言えば？ってモノ。
車もバイクもボタン一つでエンジン始動できるセル式が一般的ですが、バイクの世界では結構最近までキック式のバイクが残ってます。

非常にシンプルなエンジン始動方式ですが、メリットとデメリットがあります。

【キックのメリット】
◎バッテリー上がりに効果あり‥始動時に電気を必要としない or 少量の電気しか必要としません。
つまり、バッテリー上がりの対策になるってことです。
セルモーターを回すための電力は高いですが、キック式であればバッテリーが弱っている時でも始動することが可能。普段よくバイクに乗る人にとっては気休めレベルではありますが、あれば頼もしい存在なのは間違いありません。　

◎軽量・コンパクトにすることが可能‥バイクによっては、バッテリーを排除して、シンプルでスタイリッシュな形にするためにキック始動を取ることもありました。
スカチューン・チョッパーなどのスタイルでは、バイクのバッテリーを外したり、小型化することが出来るためキック始動のバイクが選ばれることがあります。
２ストレーサーレプリカ全盛時代では、軽量化の為、セルとバッテリーを排除したバイクが多く輩出されたこともあります。　

→バッテリーに左右されにくく省スペースなのでかなりメリットは高いと思います。
しかし‥経験上デメリットも（笑）

【キックのデメリット】
▲ちょっとだけ面倒‥一発で始動させられるなら、ちょっとだけの手間で済みます。
ただ、そうはいかないのがバイクなんですよね。
調子が悪くなったりすると、キックを何回してもかからないこともあります。

▲エンストで焦る‥エンストすると、ライダーは焦りますよね。
焦った状態だと、キック式のバイクのエンジンをかけることは難しかったりします。
エンストする回数なんてたかが知れていますが、セル付きのバイクと比較すると、相当大変です。
　
▲ケッチンが怖い‥特定の条件下でキックスタートを失敗してしまうと、キックペダルが勢いよく逆方向に跳ね返るという現象が起きます。
これを”ケッチン”といいます。
跳ね返る反動によって、そのまま吹き飛ばされたり、ペダルが足から外れて スネ や ヒザ を強打したりすることもあります。

そして、キック始動で使うキックペダルは、常に外気にさられてる為頑丈に作られてはいますが、スチールなどを使って生産されてるため、錆びやすいという難点有ります。
汚れたらマメに拭くなら問題無いでしょうけど、水分や土などが付いた靴で蹴るんですから、錆びますよね（笑）
私の場合は、無頓着にしてたので錆びました（笑）
そのまま錆びて折れたら怖いので交換。

交換方法は至って簡単。
�@車体を水平
↓
�A車体右側、クランクケースの近くにキックペダルがあります。
↓
�B付け根のボルトを緩め、引っ張るとに抜けます。
※抜けにくい時は、少しプラスチックハンマーなどで衝撃を加えてあげると抜けます。
↓
�Cキックペダルシャフトの歯車に合わせて新しいキックペダルを入れます。
↓
�Dボルトで締めて完了。

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フロントブレーキをかけると反応が悪いので、シューはこないだ交換したばかり。
ブレーキケーブル（ブレーキワイヤー）が交換時期なんだと判断。交換します。

【ブレーキケーブル】
‥ブレーキワイヤーは、ブレーキアームを動かすための部品です。
ブレーキレバーから伸びるワイヤーのこと。
ブレーキワイヤーは別名「インナーワイヤー」と呼ばれ、このインナーワイヤーを保護する樹脂製のパーツを「アウターワイヤー」という呼び名もあります。

運転する人間を基軸に考えると伝達経路は‥
◎人間→レバーを握る→ワイヤー→ブレーキアーム→ブレーキパッド（またはブレーキシュー）と言う順番になり、レバーに直結した運転する側にはかなり近い箇所になります。
なので、単純にワイヤー無し→ブレーキ効かない。
ゆえにかなり重要。

そして、特にこのフロントブレーキの効きはバイクを運転する際にはかなりの比重を占めてると思います。
【バイクのブレーキはどの順番でかけますか？】
‥ 二輪車でブレーキをかけるときは、
�@車体をまっすぐの状態にし、
�Aエンジンブレーキをかけながら、
�B前輪・後輪ブレーキを同時に使いましょう。 （前7：後ろ3）→フロントを多く使う。
※仮にリアブレーキばかりを使って止まろうとするとリアタイヤがロックして滑ります‥

それだけ多用されるフロントブレーキのケーブルですから、それなりにメンテナンスを施しても消耗はします。
【交換時期と交換のサイン】
‥交換時期→大体2年程度。
‥交換サイン→注油をしてもブレーキレバーの反応が鈍い、レバーの戻りが悪い。

命に関わる大切な箇所なので多少多く見積もっても早めの交換が良いと思います。

【交換手順】
�@ブレーキレバーを外します。上のビスと下のナットを外すだけ。
↓
�Aくりっと回してタイコ（ワイヤーの端っこの止め具）を抜きます。これでレバー側はフリーです。
↓
�B続いてブレーキ側を外します。 フォークに固定している部分とドラムのレバーの部分を固定しているナットを外します。　
↓
�Cナット２個を外すだけ。簡単です
↓
�Dワイヤーは外れます。
↓
�E元々ワイヤーの付いてた所に新しいワイヤーを組んで、逆の順で組み立てれば完成。
※注油してくださいね。　

?交換後?
◎外したら、旧いワイヤーは曲がってました（笑）よくコレで停止出来てたなぁって‥よくよく考えると怖いですよね（笑）
今度は、ブレーキレバーを握る速さにしっかり反応してくれますし全く問題ありませんね。

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