KITACO:キタコ

Ape100のエンジン腰上の確認とカーボン除去などのメンテナンスのため、KITACOバルブスプリングコンプレッサーを使用しました。
KITACO製品を購入した理由は、もともとミニモト用のパーツを多くリリースしているメーカーであることから、同社製品なら選択ミスはないと思ったからです。
バルブアタッチメントはロングタイプとショートタイプの2種類が附属、リテーナーアタッチメントは3種類（Lサイズ：外径25ｍｍ内径23.5ｍｍ、Ｍサイズ：外径23ｍｍ内径21.5ｍｍ、Ｓサイズ：外径19ｍｍ内径16.5ｍｍが附属しており4ストミニモトをはじめリッタークラスまで対応可能です。
私の場合はサンデーメカニックなので、Ape100に限った使用になります。
失礼な言い方になるかもしれませんが、価格のわりに製品はしっかりしており、これひとつあれば対外のことはできるかなといった印象です。
吸排気バルブ回りを分解・組み付けするための専用工具ですので、シリンダーヘッド・腰上のメンテナンスをされる場合は必ず必要です。

【バルブスプリングコンプレッサーとは？】
「バルブスプリングコンプレッサー」とは、バルブスプリングを縮めて吸排気バルブ回りを分解・組み付けするための専用工具です。物を挟み込むための工具「万力」によく似た構造＆形状が特徴です。
バルブスプリングコンプレッサーは、
1.吸排気バルブ回りの掃除や、バルブステムシールなどの消耗パーツを交換したい
2.吸排気バルブを削って軽量化したい
3.バルブシートを削って吸排気バルブのフリクションを低減したい
4.吸気ポートを削って吸気効率を上げたい
などの際に使用します。
バルブスプリングコンプレッサーは、吸排気バルブ回りのメンテナンスやチューニングには欠かせない工具です。「吸気ポートと排気バルブは、こうやってつながっていたんだ」など、バルブ回りの分解は、エンジンの構造が良く理解できるのもポイントです。
今回作業したのは、Ape100の腰上にあるシリンダーヘッドです。
腰上とはシリンダーヘッドとシリンダー、またはその中に組み込まれているピストンなどの総称です。ちなみに腰下とはクランクケース部分の呼び名で、人間の体に例えた呼び方です。
私の目的は２つ、まずは前々から興味のあったシリンダーヘッド回りの構造の確認と、それから経年でシリンダーヘッドに付着したカーボンの除去などによるリフレッシュです。
ミニモトApe100なら、整備の情報も多くあり、何よりDIYで出来そうな感じでしたので、トライしました。
時間はかかってもいいので、焦らずサービスマニュアルを確認しながら、順を追って作業を進めました。
【バルブスプリングコンプレッサーの使い方】
最初にバルブスプリングコンプレッサーの両端にあるプッシュバーに、適切なサイズのアタッチメントを取付けます。
次に吸気バルブのバルブフェイス（燃焼室側）とバルブスプリングチテーナー（スプリング側）にアタッチメントを固定し、バルブスプリングコンプレッサーをセットします。
この状態でバルブスプリングコンプレッサーのハンドルを締め込むと、バルブスプリングが縮まり、バルブコッターが外れ、吸気バルブが外れます。
バルブスプリングコンプレッサーのハンドルを絞め込むと、バルブを開閉させるためのバルブスプリングがギュ?ッと縮まります。
このスプリングが縮まるとバルブが開き、スプリングが戻るとバルブが閉じる仕組みです。
【バルブコッターの取り外し】
バルブスプリングが縮まると、バルブ回りを固定している2個のバルブコッターが外れます。
再度組み付ける場合は、バルブスプリングを締め過ぎずに、ラジオペンチなどを使い、２個のバルブコッターを均等に配置することがポイントです。
【吸気バルブと排気バルブのメンテナンス】
2個のバルブコッターが外れると、バルブ本体が完全にフリーの状態になります。
排気バルブのフェイス回りには大量のカーボンが付着していて、ウエスで拭いただけでは汚れは取れませんでした。
そこで電動リューターのチャックにバルブステムを固定して回転させ、バルブに傷を付けないように、真鍮ブラシを軽く当てながらカーボンを削ぎ落しました。
【タコ棒でバルブを擦り合わせ】
バルブに付着したカーボンを除去した後は、「タコ棒」という工具でバルブの擦り合わせと当たりの確認作業を行います。
4ストロークエンジンは吸気・圧縮・爆発・排気の4工程を反復し、幾度となくバルブの開閉を繰り返します。その結果、特に走行距離の伸びたエンジンは、バルブフェイスやバルブシートが傷み、微妙な隙間から圧縮が漏れてしまう場合があります。
「バルブの擦り合わせ」「バルブの当たりの確認とは、吸排気バルブフェイス（傘の部分）と燃焼室側のバルブシート（フェイスが密着する部分）の圧縮漏れを正す作業です。
ビギナーの私の場合は、タコ棒の叩き付け・回転の力の入れ具合やバルブフェイスとバルブシートの当たりの確認など、コツをつかむまで時間がかかりました。YouTubeなどの動画配信サイトでは、熟練のチューナーが「カン、クルッ、カン、クルッ」とリズミカルに作業していましたが、簡単そうに見えて、実際に作業してみるとなかなか難しかったです。
この作業は重要なので、時間がかかってもいいので、確実に擦り合わせをしましょう。
バルブフェイスとバルブシートの接触面に凹凸がなくなったら、パーツクリーナーとウエスを使って、各部に残ったバルブコンパウンドを完全に除去します。
最終チェックとして「光明丹」という赤い塗料をバルブフェイスに塗ってバルブシートを押し付け、当たり具合を確認します。光明丹の付着具合により、肉眼では見えない接触面の凹凸の有無を確認します。
ちなみにチューナーによっては光明丹を使わずに、まずはシリンダーヘッドにバルブとスパークプラグをセットし、次に燃焼室に灯油を注ぎ、吸排気ポートに灯油が滲んでいないか確認することもあります。

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愛車のCRM50のクラッチ交換に使用しました。使用回数が少ない特殊工具なので、購入を躊躇される方も多いと思いますが、細部も良く出来ていて、趣味でバイク整備をしている私のような人は一生物の工具になると思いますので、購入を強くお勧めします！！持ち手部分に滑り止め加工がされているのが、凄く使い易くて好印象！！

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スプリングの取り付け、交換の必需品です。個人的にキタコ製品には昔から購入は勿論、使用しているので今回購入しました。サイドスタンド、リアフットブレーキ、マフラー等のほとんどのスプリングに対応出来る代物です。

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【使用状況を教えてください】
TZR50Rのエンジンオーバーホールに使用するため購入しました。
TZR50Rの4EUエンジンのフライホイールは特殊なネジ径が使われておりこのような車種専用の特殊工具が必要になります。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通りでした。説明書も付随しており届いたらすぐに使用できます。

【使ってみていかがでしたか？】
流石は専用品で使い勝手はかなりいいです。
逆に言うとこのエンジンにしか使用用途がないのである意味手に余ってしまいます。
使用方法としては動画の通りフライホイール側のクランクシャフトのネジ山にフライホイールプーラーを付けて
モンキーで固定しながら回していきます。途中からかなり固くなるのでそしたらゴムハンマー等で軽く叩いて振動を与えると簡単に緩みます。私の場合はそのまま力で押し切りました。

【注意すべきポイントを教えてください】
特にないですがネジ山を傷つけないようにしましょう。

【他商品と比較してどうでしたか？】
競合商品としてはYAMAHA純正のSSTになりますが値段もさほど変わりませんし、こちらの方がポイント付くのでお得かと思います。

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【プラグ交換の必要性】
プラグ交換はメーカーによると、通常プラグの場合は交換距離の目安が3000?5000kmであると記載。
早いような‥そんな気もしますが、少なくともプラグメーカーの見解としては1万kmも2万kmも使用するべき部品ではないようです。
なので交換頻度もオイル同等の比較的交換サイクルが高い消耗品と考えられます。

【プラグレンチ】
交換の際には、スパークプラグを着脱する為プラグレンチが不可欠。 車載工具に含まれている場合もありますが、別途購入できます。
エンジンによって装着されているプラグはまちまちで、プラグによってネジ径とレンチが掛かる六角部の対辺の寸法が異なるので、それぞれに適合したレンチを入手しなくてはなりません。

私の場合は、数台バイクを所有している為、それぞれのプラグのネジ径が異なる為、それぞれに対応したものを揃える必要が有るんですが、、、、、
それぞれを揃えるのは大変なので、こちらの3wayタイプのプラグレンチを購入しました。

オートバイのプラグのネジ径は16-21ミリで設計されてる事が多く、大半コレ1つで問題無いと言う事になります。

【こちらの商品の詳細】
■ショート(全長：73mm)
【対応サイズ】
●Bタイプ(六角対辺：20.8mm)→SR400
●Dタイプ(六角対辺：18.0mm)
●Cタイプ(六角対辺：16.0mm)→カブ

※プラグ周辺に空間の多い空冷エンジンならどんなレンチでも使えますが、コンパクトに設計されたプラグホールが深い水冷4ストロークエンジンでは、ソケット部の肉が厚いレンチだと干渉してプラグに届かないこともあります。GSX-R125は水冷DOHCなので、こちらだと長さが足りないので対応しかねますが（笑）
プラグホールの内径とソケットの外径の確認が必要です。

【プラグ交換の方法】
1・新品プラグを装着する時はネジ山にしっかり掛かるまでは指で回す
2・指で回せない時もゴムチューブや専用工具を活用して、プラグレンチを使う際もいきなりハンドルで回さない。
※締めすぎ、緩すぎも?
※プラグの周辺に砂利や砂ぼこりが堆積している場合は、水冷、空冷を問わずエアーブローやブラシで擦って取り除いて下さい。こうした作業を怠ってプラグを緩めてしまい、燃焼室に水が流れ込んだりプラグ穴に砂利が詰まったりするとそれらを取り除くのに余計な労力が発生します。
作業前のひと手間を行うことで、結果的に時間短縮につながることを理解しておきたいものです。

良い点
●大抵の車種に対応出来るので１つで安心。

●低価格。800円以下でこの機能なら、コスパは良いと思います。

欠点
●水冷、DOHCなどプラグホールが狭めのものは対応出来ない。


フューエルインジェクションや点火系のデジタル制御が普及しても、スパークプラグはガソリンエンジンにとって最重要部品のひとつです。
マメなメンテナンスが大切、プラグによってネジ径とレンチが掛かる六角部の対辺の寸法が異なるので、愛車に適合したレンチを入手しなくてはなりません。
それぞれを揃える、揃えないはご自身ですが、コレ1つで賄えるのは魅力的だと思います。
複数台所持の方も、これから買い替えや増車する方もオススメしたいです。

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NSR50のクラッチロックナットを外すために購入しました。この工具がなくても外せなくはないですがこのロックナット、相当なトルクで締められているのであった方が無難です。使用感はバチバチの精度ではないため使用時支えてないと工具が斜めになって力がかけづらいです。私はインパクトレンチを持ってませんので余計に苦労しました。インパクトレンチがあればこういった使用感は気にならないかもしれません。

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NC750Xのプラグ交換で使用。NCのプラグ交換はプラグまでの奥行きがあるので長めプラグレンチが有効です。車載工具よりもプラグを回しやすいと思います。NGKのプラグにはベストマッチかもしれません。

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スーパーシェルパにはハザードスイッチがないため、夜間の高速道路での渋滞や工事などで停止しなければならない時に恐怖がありましたが、ハザードが点くようななったので安心してツーリングできます。本当に買ってよかった。お守りみたいなものですね。案の定配線やリレーの位置問題がありましたが、なんとか綺麗に収まりました。バ直なので消し忘れや悪戯に注意は必要です。

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グロムのフォークオイル&フォークスプリング交換をしたくてショップでの見積りが左右で3万円オーバーだった為、自分でやる為に購入しました
作業手順は先人のやり方にて充分に勉強し同封されていた作業手順書にも分かりやすく説明されており、付属品としてラケットを回す為のロッドと14ミリの六角もセットされているので、不足品はバーナーとネジロック剤です
あまり出番の無い工具ですが、作業を自分で行う事でサスペンションの構造を知る事が出来たので非常に満足する事が出来ました。

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FCRのフューエルホースを変換するために必要です。
価格は安く、アルミ製でアルマイトカラーも大変綺麗でさらに耐久性もあります!
見た目も良く、カスタムしている感じが気に入っています。
プラスチック製のジョイントではなく、こちらのの方をオススメします!

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