KITACO:キタコ

APE、MONKEYとかの4MINI用ではありますが、クラッチホルダーが破損してしまったので、すぐに手に入るコレを装着してみました
使用車種はFZ6です
ショートレバーだと絶対に短すぎるだろうから、ロングレバーで…と
レバーの長さを測って、大体同じなので大丈夫だろう、と装着してみました
レバー位置が違うので、結果ショートレバー気味になってしまいましたが…
特に問題無く装着出来ました
スイッチボックスに当たっていたので、軽く握って、ググっと少しだけ曲げてあげたら、多少は干渉するものの、普通にキッチリとクラッチも切れる状態になりました
遊びの調整が多少ギリギリになってしまいましたが…
最初、普通の状態で試してみたらクラッチが全く切れず
遊びを最大限に広げて、レバーを調整したら普通に使えるようになりました
まぁ、この値段でレバーとホルダーが、すぐに手に入ったので良かったかな、と
近所のバイク屋に行って、パーツリスト見て注文しようと思ったのですが、FZ6のパーツリストが無かったので…

レバーは、多少角ばっているかな、って感じです
角を落としてあげるか、スポンジなんかを装着したら良いでしょうね
普通に、4MINIに使用する分には全く問題なく、良い商品であると思います
純正のブラック塗装よりも、キラキラしていてキレイですし…
自分の使い方はちょっと邪道でもありますが…

ショート気味になったので、コケてもレバーが折れないのは良いかもしれませんねw

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

HONDAトゥデイ（AF61)に装着しています。
WRは5.5×6です。私の住むところは坂道が多いので、加速重視にしたく交換しました。
交換後は、立ち上がりよく坂道も難なく登ります。
スライドピースが付属しており口コミでは耐久性に問題があるようでしたが、改善されているのか、私のは壊れていません。

装着すればある程度は、加速、最高速の強化が図れますが、根本的には50ccですから限界は訪れます。値段もTAKEGAWAのものの方が安価なので自分のスタイルに合わせて装着すると良いと思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

街中で誰かがバイクのエンジンを始動する様子を観察していると、かなりの確立で驚きの始動方法を取っており、それでも問題なく始動してしまうバイクを横目で見ながら「今どきのバッテリーの性能はすごいな！」と感心してしまう事が多々あります。

見てるこっちがハラハラしまくりの驚きの始動方法とは・・・

バイクに近づくやいなや早速メインスイッチON！
最近のバイクは常時点灯式である事が多いのと、エンジン始動前は消灯している車両はまだ少なめな事もあり、いきなりライトが大点灯です。
HIDヘッドライトキットが組んであったりするとそりゃもうビカーーーー！！と青白い殺人光線のようなものが発射されまくりです。
しかしその人にとってはたぶんありふれた日常の光景なのでしょう、特に気にする事もなくそのままおもむろにバイクに跨り、駐輪場所からパタパタと後退して行ったりしてます。
そしてやっとセルスイッチに手を掛けてエンジン始動！
この時点でライトON（メインスイッチON）から軽く30秒は経過していたりしますが、それらの人は急いでエンジンを始動しようという雰囲気がまったくありません。

まぁ確かに問題なくエンジンは始動しているワケで、わざわざ急いで始動する必要など無いのかもしれませんが、中古車両の終わりかけたバッテリーを何とか誤魔化しながら、毎回今日は押し掛けしないとダメかも・・・と思いつつスターターボタンを押していた身からすると、何だか無駄にバッテリーを消耗させているような気がしてなりません。

勝手に心配されてる人は大きなお世話でしょうけど、やっぱりエンジン始動前にバッテリーを消耗するのは良くないと思います！！

実際、ライト点けたまま彼女を後ろに乗せていて、いざスタートしようとしたら苦しそうにしかセルが回らず、エンジンが始動しなかったTWを見た事があります。
折角乗った彼女は降りなきゃいけないし、魔改造してあるTWは押し掛けには不向きそうだったし、キックも付いてなかったし、小雨は降ってたし、夜だったし、たぶんその夜はエンジンが掛けられなかったと思います。
きっとあのカップルはエンジンが始動しなかった事で喧嘩になって別れたに決まってる！などと全くもって根拠の無い勝手な妄想までしてしまう始末です。

なぜそんなに他人のエンジン始動が気になるかと言うと、自分の常時点灯式ライトを持つ車両のエンジン始動性が最悪だからです。
セルを長時間元気良く回す為には電気がいっぱい有るに越した事は無いので出来るだけ節電したいのですが、エンジン始動前から電気を消費しまくる常時点灯式ヘッドライトは困った存在です。

そこでこのスイッチの登場です！

見ての通り単なる「外付けのキルスイッチ」ですが、ライトのON／OFFを切り替える為のスイッチとして使用し、ハンドルバーの適当な場所にクランプするとすごく自然な感じに仕上がります。
走行中は消灯しないので（近年の常時点灯式車両ではライトのON／OFFスイッチの取り付けそのものが違法です）別に手元のスイッチボックス近くにマウントする必要は無く、マウントできるところであれば適当にマウントするだけでOK！

これでライトを消せば駐輪場から出す前にメインスイッチONでも平気です！
ちがった！これでライト消しておけばエンジン始動に有利です！
始動時に大電量を要求されないからバッテリーの負担も減るはずですよ！

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (わっきぃ)

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ジェベル250SE-1に取り付け。
愛車はどうも朝一発目はエンジンのかかりが悪くそうこうしているうちにバッテリーが弱ってきます。
ライトを消せれば少しは良いかなと取り付けました。
配線は簡単ですがスイッチまでのコードが短くグリップ近くまで届かなかった分★4つです。

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この商品はFRPを張り込む為の材料が全て揃ってるので、FRP初心者には特にお奨めです。何を揃えないといけないのか？という悩みも解消されますし、説明書にそって行えばある程度最初から上手く行くと思います。私みたいに割れた部品をちょこちょこ直すレベルであれば十分の容量ですし、樹脂は多めですから追加でグラスウールだけを買えば何回かに分けて使用できます。写真はパニアケースにクラックが入った為、この商品で補修したものになります。カウルドクターと名打ってますが、別にカウルに限らず、樹脂系の部品であればおおよその部品は補修できますし、私もこれでFRP補修を始めましたので入門にはうってつけだと思います。

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もちろんバイクでも使用しておりますが、
実は車用の社外アルミ「リーガマスター」のエアバルブ用に購入しました。
リーガはエアバルブが奥まっており、直接接続できないため、
コレは使えると思ったのですが・・・結果何故か奥まで締めこんでも空気漏れが止まらず使用不可でした。
上記の問題はホンダのエアホルダーαを用いることで解決できました。
バイクでは今のところ問題なく使用できておりますので、
バイクでの利用限定なら★4つです。

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エイプ50に付けました。効きは、純正とほとんど変わらないと思います。
他社の強化ブレーキシューの方が断然に効きます。
あまりオススメできません。

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排気量が88ccから100越えになったのでPC20からVM26に変更しました。モンキー用ですがCD50に使用。スロットルワイヤーは長めなのでCD50でも全く問題なく、それどころかまだ長い位です。ただ、マニホールドの向きがCDには合っていなかったのでマニホールド回転アダプターを使い角度を変えて取り付けました。セッティングがあまりシビアでは無いのですが、多少ずれていても普通に走れてしまうのできっちり合わせようとすると解りづらくて大変かもしれません。

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本来毎回交換するパーツですが、大丈夫だろうと何度も使いまわしていたところ排気漏れが出てきたので新しいガスケットを入れました。カスタムと言う訳ではなく純正でも入っているパーツなので修理という感じですが、排気漏れは直りました。やはりなんども再使用はだめですね。

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純正より安かったので購入しました。特に問題はありません。使い捨ての部品なのでエキパイをいじるときはケチらずに購入しましょう。

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