NISSIN:ニッシン

信頼と安心のニッシンマスターシリンダー、ブレーキもカチッと効いて良い感じです。見た目もやってる感が出て大満足ですね！

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フロントブレーキのレバーの動きが悪いので、マスターごと交換します。

【ブレーキマスターシリンダー】
‥ブレーキレバーへの握力を油圧へと変換する機構のことである。 圧力室の個数でシングルマスターシリンダーとタンデムマスターシリンダーに分けられるが、片方が不能となってももう一方で対応できることから後者が多く使われている。

ライダーが手元のブレーキレバーを握ると、その力は油圧に変換され、圧力はブレーキに伝わって摩擦力を生み出します。 この「ブレーキを踏む力を油圧に変える」働きを担っているのがブレーキマスターシリンダーです。

【マスターシリンダーが故障している症状】
▲異音と 警告灯点灯が出る。
▲ブレーキ オイル漏れ。
▲にじみ オイル漏れ・にじみ
▲引きずり、 ブレーキレバーが振動する。
▲ 効きが悪い 。
→敢えて言うならば、レバーの動きとブレーキの効きが良くないので、交換時期なのは間違いなさそうです。

【交換手順】
では早速部品を脱着していきましょう。
�@カップからフルードを抜いて、キャリパー側からも少し、抜きます。


�Aマスターシリンダー周りをばらしていきます。
↓
�Bホースを外します。
このとき、当然ホースに残ったフルードがドバドバ出てくるのでウエスで受け止めないと車体にかかってしまいます。
↓
�Cキャリパーの固定ボルトやらスライドピンやらを外してキャリパーを車体から外しました。
↓
�D新しいマスターを取り付け。
↓
�E軽く、エア抜きしてからキャリパーを洗浄。
↓
�Fホースを取り付け。
↓
�Gキャリパーを取り付け。
↓
�Hフルードを入れる。
↓
�Iエア抜きを入念に。
↓
�J握り具合を確かめて大丈夫なら完了。

※注意点※
◯ブレーキホースのボルトを外そうとしましたがこういうのは車体についてないと抑えられないので外せないんですよね、結局一旦車体に戻してからボルトを緩めました... このときフルードが漏れてくるのでウエスは必須です。

工程は多くて大変そうですが結構流れを掴めば簡単です。エア抜きとフルードの抜きに気を付けていただければ大丈夫。

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HONDA純正に取り付けれているNISSINのキャリパ（φ32とφ30の４ポッド）を純正マスターシリンダで運用していたのを、今回φ19のラジアルマスターシリンダに変更（トータルレシオをほぼ同じに揃えた）。
純正スイッチだと干渉すると聞いていたので、先にスロットルホルダーとスイッチは交換ずみだったので本体の取付けは簡単ですしたが、以下の２点で取付けに時間を要しました。

�@マスターシリンダへのバンジョーボルトの取付けが純正の水平方向から垂直方向にかわるため、バンジョーアダプターを含めてホース向きを調整する必要がある。ブレーキホースがACパフォーマンスラインなので、バンジョーアダプター固定部を緩めることで微調整可能でしたが、カシメタイプなど完全固定されていると調整が難しいかもしれません。あと、バンジョーボルトがダブルを使用していましたが、シングルで純正位置で分岐させたほうがすっきりすると思います。
�Aリザーバータンクの取付けがボルトとナットですが、ナットが緩み止め付きロックナットのため手締めができず仮固定の時点で工具使用が必要です。またボルトとナット向きはどちらでも取付けられますが、ナットを凸がついている側に設置すると、メガネレンチなどの肉厚の工具が入らなくなります。（ボルトは六角穴付きなので問題なし）

機能は最初に計算していたとおり、今までの組み合わせと殆どトータルレシオが変わらなかったので違和感なく乗れます。純正マスターより初期のタッチがリニアになったので指１本で微調整するのにはいい感じです。

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CBR650Rは純正ニッシン横置きマスター14mmで見た目が安っぽいです。
なので、マスターを交換する方向で考えたのですが
ラジアルマスターを着けようとするとレバーがメーターカウルに当たったりするので
どうしようかと考えてた時にこの商品に行きつきました。
他の候補としては、YZF-R1 セミラジアル、CBR1000RRR セミラジアル等ありましたが
値段で考えたときに一番安いのと全てニッシン製品で統一したいと思ったのでこれしかありませんでした。
取り付けは、比較的簡単にできました。
一つだけ注意点がありまして、ブレーキスイッチの配線が結構パツパツです。
それ以外は特に問題ありません。

着けてから思いましたが社外レバーが見当たりません。
もしかして、どこも出してないのかも・・・

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ドレスアップ効果が最高です。
使用感も、しっくりきます。

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マジェスティ125とR1-Zはフロントブレーキキャリパーのピッチが同じ83mmピッチである事でR1-Zのキャリパーを流用してフロントブレーキを4POD化して元々ブレーキを強化していたが、当初使用したCB1300純正流用のピストン径14mmのキャリパーだと微妙にブレーキがパツパツでコントロールしずらいため、マスターのピストンサイズを下げたいのとレバーの遊び調整がCB1300キャリパー同様にダイヤルで調整出来る様にしたいのと、ショートレバーにしたかったのでニッシンのマスターに交換。

目論み通り、ブレーキはマスターのピストンサイズが小径化した事でタッチも制動力も向上したが、
今度はキャリパー側の性能の問題が出てしまい、キャリパーを3MA以降のTZR250のスミトモキャリパーか、90年代のTZ125やTZ250やアドバンテージニッシンから発売の83mmピッチのニッシンキャリパーに替えたくなっている。。。

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右側(フロント用)のマスターシリンダーを交換に際し、左側だけノーマルだと見た目の統一感無くかっこ悪いので右と併せて交換。

純正と異なり、6段階でレバーの遊び調整が出来る様になったのも満足度高い。

右側と同様に、純正のマスターピストン径の1/2インチに対して11ｍｍと1サイズ下げてパスカルの原理によりブレーキの強化も出来て満足。
ただ、マジェスティＣのリアキャリパーのピストンサイズはフロントキャリパよりサイズが小さいのか、右より左の方がパツパツのいわゆる硬い操作感のブレーキになってしまっている。
とりあえず一番遊びを大きくして使っているが、少しコントロールしづらい(リアという事もあって余計。)
フロントの方が柔らかくコントロールしやすい。

が、このシリーズのマスターにこれ以上小さいピストン径はない事と我慢できる範疇なので、そのまま使用している。

リアのキャリパーをフロントと同じ物にすると解決すると思うが費用対効果が微妙なの別の問題が発生しそうなのでそのままにしている。
※リアもフロント同様ヤマハの83mmピッチキャリパーだからフロント用キャリパーはリアにもポン付けだが、タッチがそろう代わりに、パッド面積が増える事でリアのブレーキ制動力が上がり過ぎてしまい、バランスが崩れる&リアロックしやすくなるのでそのままとしている。

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マジェスティ250の純正マスターシリンダーが20年物で、塗装は剥がれ、液量確認窓は白濁で見えなくなり、タッチも死亡という状態で、オーバーホールするのも純正新品買うのも費用が大差なく、更に純正に交換するといつかはまた同じ状態になる事を考えて、精度や品質がより良いこちらに交換。

元々装着車両は多少外観をカスタムしている事もあり、交換済みのハンドルと併せてよりカスタム感が出たのと
ハンドルの色とマスターやレバーの色を合わせられた事で統一感も出て満足。

純正と異なり、6段階でレバーの遊び調整が出来る様になったのも満足度高い。

また、純正のマスターピストン径の1/2インチに対して11ｍｍと1サイズ下げてパスカルの原理によりブレーキの強化も出来て満足。

装着に際してブレーキホースのステンレスメッシュ化もしたので、ストローク量の増大も気にならずコントロール性と制動力共に向上して満足度の高いブレーキカスタムが出来ました。

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ブレーキとクラッチを同じタイプに揃えたかったので購入

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ブレーキオイルのエア抜き作業を1回で終わらせたかった為、ブレーキホースの交換と一緒に交換しました！ブレーキのタッチも以前と比べカツンと効いてくれ、大変満足しております。また、それ以上に見た目が変わり、交換して良かったと改めて実感しております。皆さんも、フロント廻りのドレスアップおすすめです！

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