SP武川:SPタケガワ

ある程度いじったエンジンには厳しいです、50ccか75cc程度でエアクリBOX必須なら良いのかもですが‥

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交換後、7000kmほど使いました。
効きは良くなって、下りのコーナー進入時のブレーキングは安心できるようになりました。
しかし、低速時の特に止まる直前のジャダー がひどく、停止直前は気になります。
ブレーキ性能に問題はないのですが、あまり気持ちの良いものではありません。
これさえなければ大満足だったのですが。

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譲り受けた際に装着してたマフラーはこちらでした。
カッコいいし、音も良いので気に入ってますが、結果的には純正に戻しましたが、こちらのトルネードの事を踏まえて社外マフラーに焦点を当ててインプレ。

純正やら社外やらマフラーには様々な種類が有りますが、そもそもマフラーの働きは
【バイクのマフラー】
‥バイクの消音と排気効率を高める役割を持つパーツで、サイレンサーは、そのマフラーを構成するパーツの一部です。
◯純正→主に消音
◯社外→排気効率
と大まかな特徴かと思われます。

消音と排気効率、こちらの2つのどこにオーナーさんの要望が反映されてくるかでマフラー選びも変わってきます。

【社外マフラーに変えるメリット】
◯マフラー交換により排気の抜けが良くなると、吸排気効率が上がって走行性能のアップが期待できます。
※一般的に、排気の抜けを制御した純正マフラーなどは、低?中回転域（街乗り域）のトルクを優先して設計されていることが多いため、排気効率を高めることで中?高回転域の吹け上がりをスムーズにできます。

◯自分の理想に合った外観になる→ドレスアップ効果

◯ 好みの排気音。

【社外マフラーに変えるデメリット】

▲マフラー音が原因で警察に止められる可能性がある
※政府認証タイプにしていればほぼ問題なし。ただし内部構造の経年変化で音が大きくなる可能性がある。

▲振動が原因で運転してて疲れる可能性がある。
→または振動が大きくてナンバープレートが割れたりウインカーの球切れなどの弊害も。

▲燃調セッティングをしないと不調になる。
※政府認証タイプは基本的にノーセッティングでイケます。



メリットとデメリットをよく考えると使うなら政府認証タイプが使い勝手はよいと思われます。
こちらに付いてる【スペシャルパーツ武川　トルネードマフラー タイプ2】についての特徴。


【トルネードマフラー タイプ2】
材質：クロムメッキ仕上げ
音量：近接82dB(A)
政府認証：JMCA認定マフラー
音質：重低音が効いてるが、爆音ではない。
形状：ダウンタイプで往年のストレート管のような渋いカッコよさがあります。

譲り受けた際に不動ではなかったので実際に運転もしてたので良い所と悪い所も伝えたいとおも。

【良い所】
◎見た目。ストレート管のダウンタイプが単車感を上げてくれてカッコいい。
◎公認マフラーでは有るが、結構元気な排気音。
◎ポン付け状態でも特に乗りづらさは感じない。
※あくまで50ccの場合かと。

【悪いところ】
▲メッキなので、お手入れはしないとサビは出やすそう。
▲内部構造の経年変化で音は大きくなりやすい。実際に測ったら82デジベル以上はあると思います。

▲排気効率、性能アップは感じにくいマフラーかと。


実際にコレが正解って無いと思います。
ユーザーさんが気に入ってればそれが正解だと思うしスタイルを求めるのか、性能を追うのか、そのあたりでマフラーの選定は変わりますので。
こちらのトルネードは、排気量を変えずにスタイルアップと程よい排気音を望む方には良いマフラーかと思われます。

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安心の国内メーカーと思いきやステーの溶接歪みが酷く本体やステーを押し引きしながら力業＆潤滑剤を挿し無理矢理ボルトを入れました。二万円以上出してこのクオリティー、中華品ならまだしもしっかり検品しましょうよ。このまま続けたら返品が出ますよ。販売店さんにも迷惑かかりそう。塗装、全体の質感や良いだけに残念。

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お店で取り付けてもらったのですが、リアサスボルトが噛み合わず、苦労したようです。よくこの部分が折れたと聞くので無理が負荷がかかっている原因かと思います。
また、初期型は連結部の材質が違うせいか廃棄漏れが常態化しています。ガスケットを塗りたくっても対症療法にしかなりません。
リコールせずにシレっと両方材質をステンレスに変えた改良版を出しています。

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辛口でいいます♪ 金額の割には、純正品と体感的に変わらない気がしました。

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説明書にも多少の漏れや錆びは出るように書いてあるのだがそれにしても症状が酷い。
調べてみると、同様の症状で悩まされている方が数件あるようで、
漏れは液体ガスケットを多めに塗り直してみてもあまり改善しないようです。
どうやらバンドやガスケット自体の形状が悪さしてる様なので
液体ガスケットを盛った上でステンレスのホースクランプで固定し直したほうがよさそうです。
錆びは耐熱の艶消しブラックで誤魔化すしかないかと・・・
どちらも対症療法でしかないので根本的な解決にはならないのかもしれませんが…

リード100に取り付けました。
リードと自由長が違うのでアダプターを使い取り付け。

同じ2種スク同士なので乗り心地に期待していましたが・・・硬すぎます?
”5段階のカム式スプリング調整機構”とあり最弱にしてますが硬い、２人乗りはまずしません・・・
”伸び側の減衰力を強化”はハッキリと体感できますが、1G状態でもほぼ沈まないくらい硬くては
ストローク全体を生かせません。

困った・・・どうしましょう・・・。

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急坂でブレーキをかけるとグリップまで付く位に握り締めないと効いてくれない。遊びをギリギリまで少なくするとブレーキが引きずるし　シューの当たりを調整してもあまり効果はなく。ブレーキの強化を期待して買うとガッカリするとおもいます。平坦路ではそれなりに効きは良く成るのですが・・・価格の高さに見合う物ではないと感じました。何度も取り外し取り付けをするとレバー部ネジがすぐだめになるので注意して下さい。今はノーマルに戻しています。もう取り付ける事は無いでしょう。

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ホンダ純正スポーツグリップヒーターをＦＩモンキーに取り付ける為に購入、スロットルパイプが引っ掛り
スロットルパイプ削っても引っ掛りが残るのでホルダーを確認すると、組付け状態で上下で段差が0.5mmくらいありコレを削ったら何とか引っ掛りが取れた。
また、スタータースイッチいらないので、無い仕様でその分安くしたモデルもあった方が良い。
接点のプレートを加工して向きを反対にしてキルスイッチにしようと思ったけど接点が摩耗した場合にエンジンがストップして危険なので止めた。
（走行の振動で接点が摩耗して導通不良になる可能性あり）
キルスイッチにしている方はその辺注意した方が良いと思います。

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