SP武川:SPタケガワ

高回転のレブリミットが伸びれば良いかな位の気持ちで
導入してみました。
当方車輌は新車から下ろして、まだ500kmしか走ってませんので
高回転は、まだお預けです
昨日、山の方へツーリングに行ってきましたが中低速域のトルクアップが体感出来ましたので、驚きでした。
ちなみに、車輌の弄り具合ですが
マフラーはモリワキ フルエキゾーストマフラー ZERO UP
BP
ウィルズウィン エアクリーナー
後はノーマルです
この仕様ですが、すこぶる快調でした
燃調マップは、つるしで行きましたが不具合は
有りませんでしたが
取り付けに苦労しました
You Tubeで簡単に純正CPUを入れてましたが兎に角入りません
手を、あちこち切りながら収めました。
取り付け自体は難しいところは有りませんが純正CPUを納めるのに苦労しました。
でも、購入して満足する商品でした

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

足つきがよくなりました。作業も特に問題なくできました。

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モンキーAB27に取り付けしました｡
ヘッドはキタコのDOHCてクランクはSHIFTUPの47mmで99ccに使用してます｡
アウターローターの重さが純正の1/2位の重量なのでかなりレスポンスが良くなります!
ただ少し発電量が少なくなるのか電圧が14.4Vになるのが走って5?10分して上がります､渋滞に入ると13V位に落ちます｡
取り付けもとても簡単ですので付けて損は無いと思います。私は全バラしましたが!

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突然ですがウインカーが付かなくなりました（笑）
どうせ球切れでしょ?ってたかをくくってたら‥違うようで。

バイクに限らず公道を走る車には必要なウインカー。 点滅しないと違反切符を切られてしまいます。

ある日突然愛車のウインカーがつかなくなってしまった時、チェックしておくべきポイントを自分の体験を元に。

【ウインカーが点かないときにチェックするべきポイント】
�@一番多い原因は球切れです。　
‥ オイルやタイヤのように交換時期があるわけではなく、基本突然切れてしまうので家に予備の電球を用意しておいたり、毎回出発する前に点検。
→球切れでなさそうです。電球を新しいものと取り換えたりしたけど反応無し。

�A端子が錆びて接触不良の場合
‥古いバイクにしかないパターンですが、ウインカーの接続端子が錆びて接触不良を起こし、球は切れていないのに点灯しないという場合もあります。 このときは一度端子を取り外し、ワイヤーブラシで磨いてサビを取り除き、接点復活剤などを吹いておくと大体が復活します。
→念ため端子を磨きましたが、これまた反応無し。

�Bウインカーリレーも疑う
‥ウインカーを一定速度で点滅させている電子部品がリレーと呼ばれるもの。 リレーがないと点灯しっぱなしで点滅しません。 まれにこれが壊れるパターンがあります。
リレーは分解整備できないので壊れてしまったら交換前提。 純正に交換するのが一番的確ですが、値段が高いのとパーツを入手するまでに時間がかかる場合があるため、社外品のリレーを使う場合も。
純正相当のリレーもあれば、電球のウインカーをLEDに変えるときに使うICリレーというものも量販店で購入することができます。 リレーの配線数が合っていれば大体のリレーは使うことができます。

何故、ここを疑ったのかと言うと‥ウィンカーを使用した際に鳴る「カチ、カチ」という音があったので（笑）コレ、ウインカーリレーが故障したサインなんです。
→交換したら点きました。

ウインカーリレーが壊れた原因は
‥分かりません‥ウインカーリレーってそうそう壊れるものではないようなので（笑）
まぁ、交換したらついたので良かったですが。
純正のウインカーリレーを探したんですが、見つからなくて（笑）
まぁ、12ボルトなら汎用性あると思ったので武川さんのウインカーリレーを買ってきました。

【交換手順】
�@交換はいたって簡単です。
カプラーを抜いて新しいリレーにブスッ！ 刺すだけです。交換後、正常に動いたので安心しました。

もし、ウインカーが付かなくなって変な音がするようならウインカーリレーを疑った方が良いかと思います。体験談。

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突然ですがウインカーが付かなくなりました（笑）
どうせ球切れでしょ?ってたかをくくってたら‥違うようで。

バイクに限らず公道を走る車には必要なウインカー。 点滅しないと違反切符を切られてしまいます。

ある日突然愛車のウインカーがつかなくなってしまった時、チェックしておくべきポイントを自分の体験を元に。

【ウインカーが点かないときにチェックするべきポイント】
�@一番多い原因は球切れです。　
‥ オイルやタイヤのように交換時期があるわけではなく、基本突然切れてしまうので家に予備の電球を用意しておいたり、毎回出発する前に点検。
→球切れでなさそうです。電球を新しいものと取り換えたりしたけど反応無し。

�A端子が錆びて接触不良の場合
‥古いバイクにしかないパターンですが、ウインカーの接続端子が錆びて接触不良を起こし、球は切れていないのに点灯しないという場合もあります。 このときは一度端子を取り外し、ワイヤーブラシで磨いてサビを取り除き、接点復活剤などを吹いておくと大体が復活します。
→念ため端子を磨きましたが、これまた反応無し。

�Bウインカーリレーも疑う
‥ウインカーを一定速度で点滅させている電子部品がリレーと呼ばれるもの。 リレーがないと点灯しっぱなしで点滅しません。 まれにこれが壊れるパターンがあります。
リレーは分解整備できないので壊れてしまったら交換前提。 純正に交換するのが一番的確ですが、値段が高いのとパーツを入手するまでに時間がかかる場合があるため、社外品のリレーを使う場合も。
純正相当のリレーもあれば、電球のウインカーをLEDに変えるときに使うICリレーというものも量販店で購入することができます。 リレーの配線数が合っていれば大体のリレーは使うことができます。

何故、ここを疑ったのかと言うと‥ウィンカーを使用した際に鳴る「カチ、カチ」という音があったので（笑）コレ、ウインカーリレーが故障したサインなんです。
→交換したら点きました。

ウインカーリレーが壊れた原因は
‥分かりません‥ウインカーリレーってそうそう壊れるものではないようなので（笑）
まぁ、交換したらついたので良かったですが。
純正のウインカーリレーを探したんですが、見つからなくて（笑）
まぁ、12ボルトなら汎用性あると思ったので武川さんのウインカーリレーを買ってきました。

【交換手順】
�@交換はいたって簡単です。
カプラーを抜いて新しいリレーにブスッ！ 刺すだけです。交換後、正常に動いたので安心しました。

もし、ウインカーが付かなくなって変な音がするようならウインカーリレーを疑った方が良いかと思います。体験談。

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適合外だけど適合車種と同形状なので、説明書の説明を読めば苦労せず普通に取り付け出来ました。

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最近迎い入れたモンキー。走行2万キロほど走り、サスペンションが錆びてヘタった感が有るの武川さんのリアサスペンションに交換しました。


【バイクのリアサスペンション】
‥ リアショックは主に路面の衝撃を吸収し、乗車時の安定性と操作性を向上を目的。 簡単に紹介すると、ダンパーの周りにスプリング、スプリングが受けた衝撃をダンパーが吸収（減衰）、スプリングがいつまでも飛び跳ねないようになっています。


【バイクのリアサスペンションのメリット】
‥走行時に受ける衝撃を軽減。
→乗り心地の向上。
→車体が受けるダメージ抑制。
加えて、衝撃を吸収することでタイヤが路面に設置した状態を保つ役割も有ります。
その結果、グリップの確保が可能になります。

リアサスペンションも寿命またはオーバーホールの目安が有ります。
【リアサスペンションの寿命】
‥サスペンションのオーバーホールのタイミングは、一般的に走行距離で約20,000km、もしくは約2年が目安。

リアサスペンションがヘタるとかってどんな症状なのかと言うと以下の感じ
【症状】
‥路面のギャップが収束しにくい。
‥タイヤの接地感が弱く感じる。
‥カーブが曲がりにくい。
‥タイヤの偏摩耗が大きくなった。
‥車高が低くなったよ。
‥走行中に異音がする。

などの症状が現れてきた時は距離や年数にかかわらず交換かオーバーホール。

→私は経年劣化ですね。

交換は社外と純正という２択。
各々特性は
【社外】→減衰などのセッティング可能。オーバーホール可能。高価。しっかりとした乗り味になる。

【純正】→基本オーバーホールは？（出来なくは有りませんが‥買う方が安い場合も）。固め。調節は出来ます。安価。スポーツ性よりツーリング。耐久性は社外より高い。

私は調整機能と価格がポイントでした。
※車体にはそれぞれサスペンションの長さが設定されてますのでそれに応じたものをお選び下さい。

交換は、簡単。
�@センタースタンドを立てます。
↓
�A片方づつ外して、片方づつ交換します。
↓
�Bフレームとスイングアームそれぞれの止めるところにグリスを塗布。

交換後
‥まだまだ付けたばかりで馴染みが終わってませんが、ポン付けでも大丈夫そうです。
様子見て調整してきます。

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モンキーの取り回しが楽になりました。
装着も時間が短く出来て非常に満足しています。

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オイルキャッチタンクを装着するために、ブリーザーキャップを購入しました。
オイルクーラーユニットに、干渉しそうなので、高さがあまりないものにしました。
このプラーザキャップは、高さが抑えられていて、オイルクーラーと干渉しませんでした。
高さがピッタリです。
品質も良く、おすすめです。

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ボアアップに伴い、キャブレターの口径も見直さないとならない必要が出てきたので今回購入。
75cc程度ならノーマルキャブでも問題はなさそうなんですが、カブの時の経験上ボアアップしたら→キャブの口径も変えるのが吉でして。　

【キャブの口径を上げるとは】
‥キャブレターその物を大きなサイズの物に変更する事で、更に大きな吸気を得られるのです。
→パワーアップしたエンジンには、それに見合った吸気量が必要になります。　
あくまでも純正キャブは、50ccの排気量に合わせた吸気を行う装着。
それ以上になると、キャパオーバー。
なので、排気量に見合った口径にしてあげる事が大切と考えられます。

口径を大きくすれば◎ではなくて、キャブレターという物の欠点も踏まえて考えましょう。

【キャブレターの欠点は何ですか？】
‥ 気候による影響を受けやすいことは、キャブ車のデメリットのひとつです。
キャブレターは、エンジン内の気圧変化によって燃料を供給しているため、外部の気圧や気温の変化の影響を強く受けてしまいます。 気圧の変化が大きい山道や、気温の変化が激しい地域では、安定した走りを実現できないケースもあるでしょう。

かなりアナログな機構なので面倒な事も多いのですが、以下の事で解消出来るかと。

【解消案】
◯純正基準にしたキャブセッティングで通年通す。
→結構使えます。ただし、この純正は排気量で考えて下さい。
例）カブをボアアップで75cc→純正70か90を参考。

◯無理な口径を選ばない。
→コレ大切。
16-18パイ→75ccから88程度
20パイ→88以上100程度
が目安と考えられます。

なので私は武川さんのDENI 18セットにしました。
DENI18は、かつてのケイヒンPC18と同タイプ、セッティングパーツもPC20用が使えるメリットがあるので。

【手順】
�@燃費コックをオフにして。タンクに付いてる燃料ホースを抜きます。
↓
�A既存のキャブレターのドレンから内部のガソリンを抜きます。
↓
�Bキャブレターのアクセルワイヤーホルダーを外します。
↓
�Cエンジン側、キャブ側に付いてるマニホールドのボルトを緩め、エアクリーナージョイントを緩め、エアクリーナーを除去。
↓
�Dキャブを外します。
↓
�Eセットに付いてる、ガスケットを敷いて附属マニホールドをシリンダー側から付けます。
↓
�F先にアクセルワイヤーをキャブに通します。
純正と違い、DENIはキャブレターの上部からワイヤーを通す形になってます。
↓
�Gキャブレターとマニホールドをボルト止め。
タンクに付いてる燃料ホースとキャブレターを繋げます。
↓
�H別途用意したパワーフィルターのアダプターとキャブレターを繋げます。
↓
�I燃料コックをオンにしてアイドリングするなら完了。

経験上、マニホールドの向きが微妙に純正エアクリーナーと合わなくて苦労したのであっさりパワーフィルターにしてます。
こっからセッティングなんですけどね（笑）

ポン付けでもアイドリングはするようなので一応安心。

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