SUZUKI:スズキ

自分で取り付けてみました。
説明書に事細かく書いてあるので、作業自体は難しくはないんですが、嵌った点がいくつか。。

右は簡単です。
左は、接着剤を塗ってグリップを押し込むんですが、バーに塗った接着剤が多かったのかグリップがワイパーになって接着剤がボトボトたれて、最後まで押し込むとスイッチ周りが接着剤の洪水に飲み込まれそうだったので、寸止めしたら1mmぐらい隙間があいてしまいました。

グリップ付けたらハーネスを接続するだけなんですが、メータ下から右のカウル側に配線を這わすのが、狭くて苦戦。
あと、厚いマッチ箱みたいなコントローラをファスナ（頑丈なマジックテープ）でカウル内に固定するんですが、ファスナのシールがすぐ剥がれてしまい（接着面はちゃんと拭いたんですが）家にあった強力両面テープ使いました。

接着剤は推奨の奴を買ったんですが、これが結構高い。かつ、150gもあって量が多すぎ。
残ったやつ何に使おう。。

と言った感じで、初めてなので大分苦労しましたが、暖かくて大満足です。
ただ、グローブするとボタンが押しにくいです。今のところ一発で押せたためしがない。。

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元々の800DEのスクリーンは小ぶりでそれも良いのだけど、普通にオンロードを走るとヘルメットに走行風が当たりすぎて風切り音が大きかったので改善したく、800無印の純正スクリーンでもあるコレをを取り付けてみたところ、風切り音がかなり軽減されて快適になりました。また、肩あたりの風も抑えられ疲労感も少なく感じました。無論純正品なのでデザインの破綻もなくカッコ良いです。
付け替えも簡単でした。

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重量は約690gと軽量（純正約740ｇ）、オフセットカラーなしでポン付け出来ました。
マウントボルトは短くする必要があります、70mm以下。
ピストン30/30のSEが17Φなのでニッシンの17Φを装着しましたが、レバー最遠でギリギリ使える位のフワフワタッチだったので元の19Φに戻しました、マスターもそのままで大丈夫です。
制動力が上がるわけでは無いですがコントロール幅が広くなって扱いやすくなります。

ホンダのCBR用STYLEMAや本家は左右で13万位する上に穴あきピストンですが、ピストンだけ注文すれば5000円位で手に入りポン付け出来るのでほぼ同等品になります。
半額以下でほぼ同等品が手に入るので破格です。

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重量は約690gと軽量（純正約740ｇ）、オフセットカラーなしでポン付け出来ました。
マウントボルトは短くする必要があります、70mm以下。
ピストン30/30のSEが17Φなのでニッシンの17Φを装着しましたが、レバー最遠でギリギリ使える位のフワフワタッチだったので元の19Φに戻しました、マスターもそのままで大丈夫です。
制動力が上がるわけでは無いですがコントロール幅が広くなって扱いやすくなります。

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まず、値段の割には質感がとてもいいと思います。
長年kushitaniのキーホルダーを使用していましたが、リングが1つというのはちょっと使いにくかった。
複数キーの場合はメインキーとそれ以外は別のリングにホールドする方が断然使いやすい。
ただkushitaniのレザーは経年劣化もそれなりにカッコ良かったんですが、ブラックのレザーはこれからどんな感じになるんでしょう。

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もしもの時のために、手動式なので電源が無い場所でも安心

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お袋の愛車だった当時は１年で１００ｋｍ前後の走行距離でした。

お袋の免許返納に伴い私の手元に来た２０２２春には１，７００ｋｍちょいでした。



引き続きチョイ乗り専用マシンとして活躍して貰っているレッツ４Ｇです。

毎週ちょこちょこ乗ってはいますが数キロ程度の距離なので大した距離ではありません。

しかしながらオイルは劣化しますので交換は必須項目です。




オイルは・・・

私はいつもスズキ純正です。（画像１）

母はバイク屋まかせでしたので銘柄は不明です。

シート裏にワコーズの交換シールが多量に貼ってあったのでワコーズだったのかもしれません。

私は“古いタイプ”なのでやはり純正オイルが安心です。




用意する工具は１４ｍｍのソケットとラチェットハンドルです。（画像２）

これは“締め”と“緩め”を間違わない為です。

尚、レッツ４Ｇは本来１２ｍｍソケットのドレンボルトですが、母の依頼していたバイク屋

（先代は母の同級生）が頼んでもいないマグネット式に交換した模様です。（画像３）

父にも生前確認したら・・・


『　そ　ん　な　の　頼　ん　で　な　い　。　』


と言っていました（笑）



オイル受けは粉の洗濯洗剤の空き容器（紙）とオイル吸い用のボロです。（笑）



オイル量が少ないのでバーディー８０とバーディー５０の３台合わせても約２本で済みます。

経済的で助かります。

更に３台ともオイルエレメントが無いので低コストで懐に優しいです。



本来レッツ４Ｇはスズキ推奨のМＢスクーター用を入れた方が良いかもしません。

私的には何も異常も不具合も無いのでＯＫです。



さてオイル交換は特に難しい事はありませんが、ドレンパッキンの向きに注意が必要です。

純正部品には但し書きが明記されていませんが、山っぽい方がボルトの頭側で、

平らっぽい方がエンジン側です。（画像４）

これを逆にすると次回ドレンボルトから旧ドレンパッキンを外すのに苦労します（笑）



オイルを入れたらオイルゲージ（画像５：純正＝オイルフィラーキャップ一体型）にて規定量の確認です。

問題なければエンジンを始動し１?２分程度暖気運転をしてエンジンを停止させ、再度規定量の確認し、

不足していたら補充します。



フィラーキャップをキジマ製に戻し、最後はオイル漏れが無いかドレンボルト周辺＋地面を確認します。（画像６）

問題なければ作業終了ですが、念のため次回の乗車前後に再度オイル量とオイル漏れは確認します。



私の場合オイルとドレンパッキンは純正が一番安心しますね。

因みにドレンパッキンやドレンボルトもウェビックで取り寄せ出来ます。



オイル交換はケチらずマメにする事でレッツ４Ｇを維持していきたいです。

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同じ規格（ＤＯＴ?４）であってもメーカーの異なるブレーキフルードが少量でも混ざることに抵抗があるため、バイクメーカー純正のフルードを使うようにしています。なので、スズキのバイクにはこのフルードしか使いません（使えません）。
また、ブレーキフルードはバイク１台の交換だと１回５００ｍｌなんて使いませんが、安全を考えて使い残しは保管せず、１年ごとに新品を購入して入れ替えています。

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ここ４?５年はチョイ乗り専用となっているバーディー８０です。

しかしながらオイルは劣化しますので交換は必須項目です。

毎週乗ってはいますが数キロ程度の距離なので前回のオイル交換から・・・

なんとぉ約２００ｋｍしか走っていません（笑）



オイルは・・・

いつもスズキ純正です。（画像１）

今はモデルチェンジでコレを入れてますが、以前はＴＹＰＥ０４を入れてました。

明らかに旧モデルの方が粘度が高くドロッとしていました。

数年で実施されるオイルの規格変更に伴う事でしょうかね。



用意する工具は１２ｍｍのソケットとラチェットハンドルです。（画像２）

これは“締め”と“緩め”を間違わない為です。



オイル受けは粉の洗濯洗剤の空き容器（紙）とオイル吸い用のボロです。（笑）



オイル量が少ない（画像３）のでレッツ４Ｇとバーディー５０の３台合わせて約２本分です。

経済的で助かります。

※レッツ４Ｇはスズキ推奨のスクーター用を入れた方が良いかもしません。



特に難しい事はありませんが、ドレンパッキンの向きに注意が必要です。

純正部品には但し書きが明記されていませんが、山っぽい方がボルトの頭側で、

平らっぽい方がエンジン側です。（画像４）

これを逆にすると次回ドレンボルトから旧ドレンパッキンを外すのに苦労します（笑）



オイルを入れたらオイルゲージ（純正＝オイルフィラーキャップ一体型、画像５）にて規定量の確認です。

ОＫならばエンジンを始動し、１?２分程度暖気しエンジンを停止させ、再度規定量の確認し、

不足していたら補充します。

最後にオイル漏れが無いかドレンボルト周辺＋地面を確認します。（画像６）



問題なければ作業終了ですが、念のため次回の乗車前後に再度オイル量とオイル漏れは確認します。



私の場合オイルとドレンパッキンは純正が一番安心します。

オイルエレメントが無いので低コストで助かります。

オイル交換はケチらずマメにする事で３０年選手のバーディー８０を維持していきたいです。

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ライトの右側に予備の電源が来ているので外してはめるだけです

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