今まではスフィアライトのライジング5500Kを使ってました。
ノーマルよりは明るいはずだけど色温度のせいかレンズカットが合わないのか、見やすさはあまり変わらない印象でした。

個人的にはＦＡＺＥＲ８に限らず最近の多くのバイクは２灯なのにロービームが片目だけなのがすごい不満です。ＦＡＺＥＲ８は電気系強い人ならたぶん簡単な配線で両目点灯にできそうだけど、ざっと調べた程度では素人にもできそうな情報は見当たらず、まぁ仕方ないかと悶々としてました。

そこで、本来ＴＭＡＸ用のこのキットがＦＡＺＥＲ８でも使えるという情報を少し前にどこかの通販サイトで知り、でもけっこう高かったし発売元は対応を謳ってないし、ということで二の足を踏んでたらWebikeでも扱い始めたようなので行ってみました。

ゴムカバーの加工だけが大変で、加工してしまえば付けるのも外すのも楽勝だったスフィアライトと比べると、小さいねじで複数の部品を組み付ける必要があるから付けるのも外すのも大変です。普通のドライバーだととても作業性が悪いので、柄ができるだけ短いドライバーを用意した方がいいと思います。何度も何度も小さいねじを落として拾ってると心が折れそうです。ねじを多用するから取り付けた後も緩みに注意したほうがいいと思います。カバーとか外さなくても乗ってれば見える部分だし、普段からちらっと確認するのを習慣にするのがいいと思います。

両目点灯の配線は本当に右目と左目の配線を線１本で繋ぐだけなので、解ってしまえばたぶん素人でも問題なくできそうだと感じました。もしこの製品が気に入らなくても配線だけ真似すれば他社のＬＥＤやＨＩＤでも両目点灯できそうです。コネクタになってるから、車検等で片目に戻したい場合でもここを外すだけです。ただ赤くて目立つ線１本が常に目に付くとこに横たわってるので、気になる人は配線を工夫して隠したほうがいいかも知れません。

心配だったＬＥＤバルブそのものも、5500K→6000Kということで若干見難くなる事も覚悟してたけど、むしろ色温度下がったんじゃないか？って感じました。けっこう青味がかった白だったのがいい感じの白になって大変満足してます。光量も従来Ｈ７だけだったのに加えて、Ｈ７の１．５倍の光量のＨ４が追加されて体感でも倍以上明るくなりました。設計上考慮されてない使い方のせいか、Ｈ４ロービーム側のレンズカットが適正じゃないのか、フロントタイヤの右前すぐくらいのところに結構光が洩れてるけど、これがまた手前が良く見えて具合がいいです。Ｈ４側の光軸は何もいじらずにちょうどいい位置でした。Ｈ７側はスフィアライトを付けた時にかなり下げたのにさらに少し下げました。

あと、ヘッドライトをハロゲンからＬＥＤにすると、ポジションランプが異様に黄色く見えるからついでにこっちもＬＥＤ化しておきたいところですが、今回はおまけで付属してきました。正規の付属品では無さそうだから今後も必ず付いてくるのかどうかは不明ですが、ポジションもＬＥＤ化を考えている人は要注意です。うちはすでにＬＥＤ化済みだったから丸々余ってます。

とにかく片目が嫌というルックス面と、ＬＥＤにしても明るくならないという実用面での不満が一気に解決しました。普通のＬＥＤバルブ２個と思ってもそんなに高くも無い(安くも無い）し、ＦＡＺＥＲ８かっこいいのにライトがなぁ、って思ってた人には強くお勧めします。

難点はＬＥＤバルブ自体が若干古臭くて、妙にでかくて取り付けがめんどくさい点です。コントローラーもスフィアライトと比べるとあほみたいにでかいけど、取り付けスペースが有り余ってるＦＡＺＥＲ８では特に問題になることは無いと思います。明るさや色合いも満足ですが。青くなきゃＬＥＤじゃねえよ！って人にはお勧めできないかもしれません。

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'13年式のZX-6Rに乗り換えて、足付きの悪さが心配で立ちゴケ対策に取り付けました。

と、取り付けた矢先、早速立ちゴケ…。はからずもこの商品のありがたみを感じました…。
ほとんど速度の出ていない状態で左側に転倒。傷の箇所はこのエンジンガードと、グリップの先端、クラッチレバーの先端、ミラー。それと、転倒時に地面と車体の間に足が挟まったのか、サイドカウルに3センチくらいのヒビが入りました。しかし、全体で見れば大きなキズもほとんどなく、カウルのヒビも接着剤で目立たなくできそうです。
他のエンジンガードの購入も検討していましたが、やはり純正が一番だと感じました。

商品本体は、何だか成型があまりよくない気がします。バリが少し残っているし、表面の光沢もまだらです。まあ、遠目で気になるほどでもないですが。

取り付けは、エンジンカバーのネジを外さないといけないので、アンダーカウルを外す必要があります。ツメのひっかかり方が固くて、カウルが割れないかとヒヤヒヤしました。工具がしっかりしていれば、部分的に外して曲げながら工具を突っ込めないこともないですが。
商品自体の部品点数も結構多いので、テキパキやっても1時間半はかかるんじゃないでしょうか。

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作りはしっかりしています。取り付けた後も目立たなくて良いと思います。
しかし、取り付けに非常に難儀しました。
取り扱い説明書もわかりづらく、ネジ、ナット類がそのまま使えそうになくホームセンターでナットを買い直して自分なりに試行錯誤して取り付けました。
CDIの取り付け穴は自分の年式にはズレはないようです。

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Ninja400本体と同時購入。
固定力は良好。重いパニアケースをとりつけても安定感は抜群です。これにはステップボードのプレートと連結させることが寄与しているようで、走行時の振動を相互的に吸収する副次的効果があるため足へのビリビリ感も少なくなります。

難点はお値段。純正だからなのか異様に高いです。必然的にパニアケースも買うことになるので、定価だと10万円オーバーします。
パニアケースはかなる横に出っ張るので、積載性能を活かせるか熟考してから買ったほうがいいです。

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他の方も言ってましたが根元のゴムが貧弱すぎて、ナットを軽く締めただけで簡単に壊れてしまいました。
今は接着剤で強引に付けてます。

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取り付けに時間がかかりました。4.5時間。
ホースの取り回しや嵌める時にホースが短く場所も狭いため手こずりました。
中速からの加速感は良くなりエンブレも優しくなりました。

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【何が購入の決め手になりましたか？】
同社製のビレットレバー RSCブレーキマスター用を使用する為に購入いたしました。
ブレーキレバー一式交換のついでにコーケン製のレバーピボット（ゴールド）にも交換したので、色が被らないようにチタンブルーの物を選択しました。

【実際に使用してみてどうでしたか？】
指の当たりが良いのでレバーの調整がブレンボ純正のレバーよりもやりやすいと感じました。
見た目も賛否あるようですが派手すぎず、かと言って地味すぎずで私の好みです。

【取付は難しかったですか？】
素人がレバーやマスターシリンダーに傷を付けずに固定用のピンを圧入して取付するのは専用工具を用いたとしても無理と断言します。
試しに私も手持ちのラジオペンチでチャレンジしてみましたが、傷覚悟でやればいけるだろうとの結論に達しましたので素直にプロにお願いしました。
なお、レシオ調整用の穴の部分にはブレンボ純正レバーに装着されていたメクラのゴムを移植しています。

【取付のポイントやコツを教えてください】
取付をやって頂いたバイク屋さんに聞いたのですが、レバーをマスターに固定した状態で圧入すれば、圧入時の力が逃げないのでやりやすいと言っていました。
レバー側の調整シャフトに変に力が掛ったせいで調整機能に悪影響は無いのかな？と疑問に思いましたが、今の所は調整機能に不具合は出ておりません。

【期待外れだった点はありますか？】
レバー側の調整用のシャフトとノブ側のシャフトが入る穴が微妙に合わず、指で動かすとカタカタと動きます。
ノブの固定はピンを圧入しておりますので滅多な事では外れないかとは思いますが、高品質を売りにしているメーカーだと思われますので、そこらへんしっかりと作り込んで欲しかったです

【メーカーへの希望・改善点があれば教えてください】
持ち込んだお店の方も装着時にはレバーやマスターシリンダーに傷をつけないように細心の注意を払って作業をしたそうです。
プロにも手が余るような1ミリ程度の極小ピンをユーザー側に圧入させるのは正直言ってどうかと思います。
私の場合は幸いにも持ち込みのパーツでも作業をしてくれるバイク屋さんが近場にあるから良いものの、私のような環境が無い方にはハードルの高い製品かと思います。
出来る事であれば単色のラインナップでも良いので一式組んだ状態でレバーを販売して欲しいものです。

【比較した商品はありますか？】
実質、同社製のRSCブレーキマスター用ビレットレバーの専用部品になりますので比較した商品はございません。

【その他】
取付の難易度はベリーベリーハードですが、プロにお任せできる環境があれば愛車のブレーキ回りに高級感と使い勝手の良さを与える事が出来ます。
それなりにハードルの高い商品ではありますが、愛車にブレンボのRCSマスターシリンダーを入れた際にはプラスもう1品。アントライオンのブレーキレバーとノブ如何でしょうか？

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KDX125SRへの取り付けになります。

ハンドルはノーマル、元々付いていたもの以外に取り付けたものは、DRCのオフロードミラーです。

商品自体はアルミのガードが程よい柔軟性と剛性を併せ持ったような感じです。

付属品も、バリが残っているような粗さも見当たらず。

さて、取り付けにかかります。

まず始めに、この手の商品では、切っても切れないものがバーエンドのアダプターなわけでありますが、とりわけなるべくまっすぐに入れないと、ガッチリ感が得られないわけであります。

当方の車両はハンドルバーの引きが浅いのか、マウントキットが長すぎて、左右共にバーエンドが斜めになってしまいます。

左(クラッチ側)は、バーエンドアダプターがまっすぐに入るようになるまで、マウントキットのバーを短くカットすることにしました。
付属のネジも、それに伴って短くしました。
そのままだと、ネジ山が浅くなるのでネジ穴も穴を掘り下げて、タップでネジ山を切りました。
こうやって、左はきれいに取り付けすることができました。

右(ブレーキ側)は、左と同じ加工ではまだ取り付けできませんでした。

ガード自体が長すぎて、メーター横のインジケータに干渉してしまうのです。

ですので、長穴部分は丸々カットし、新たに穴を開けなおして取り付け完了。


時間にして、およそ3時間ほど作業していましたが、無加工の時に比べるとガッチリ感は全然別物です。

ただ、ハンドルバーにクランプさせる取り付けは強い衝撃を受けるとどうしてとずれてしまうので、本気の方はフォーククランプさせるキットを購入して、強度を確保したほうが確実だと思います。

商品自体の質感や造りはよかったのですが、当方の車両だと相当な加工を強いられたので、この評価といたします。

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純正のスクリーンでは乳首の上辺りからの風圧が凄く、このスクリーンを選びました。
最初はダークスモークを注文しましたが長期在庫切れの為、スモークに変更しました。
以前他のバイクのスクリーンはマニアックなバイクだった為、４ヶ月待たされたので、
不安になりつつも、２週間前後に届きました。
取り付けに関しては、他のサイト方達のコメントを参考にして、アッパーカウル部分を
全バラしないと取り付け出来ない事と純正の新品ウエルナットを４個用意をした方が
宜しいかと思います。
「再使用はハッキリ言って厳しいですし、この部分だけで1番時間が掛かります」
スクリーン縁の部分にゴムが同封されて無いので、(NRAのスクリーンには同封されてます)
Nプロジェクト製のスクリーン縁のゴム(品名を忘れました)が発売されているので、
レース以外の仕様ならお勧めします。(クリアーとスモークの２種類が有ります)
後はスズキ得意の「素人は手を出すな！」と言う判りずらい位置にネジが有りますので、
サービスマニュアルを観ながら部品交換がお勧めですね、
取り換えてからは肩辺りからの風の抵抗が有りかなり楽になりました。
それと最期にダークスモーク在庫切れで無いのに、強制キャンセルを喰らい、
「スモークなら在庫が有り、こちらなら用意が出来ます」と言うニュースが
合ったら良かったのですがね、そこはマイナス評価とさせて頂きました。

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フロントブレーキは2016年7月に交換したので今回はクラッチホースを交換しようと同じホースを購入しましたが、レリーズ側のボルトでホース取り付けがうまいこと行かなくて漏れてしまいました。角度を合わすためにスペーサーが入っていましたが、角度がきついのでレリーズ本体に当たります。角度を浅くしてほしいです。

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