XT660Zテネレ純正レバーに装着。
ちくわみたいなスポンジですね。

取り付けは本当に大変でした。水で濡らしてもなかなか入れられませんでした。レバー先端の丸みにすら通りません。

・台所用洗剤を溶いた水でドボドボにした
・素手ではめようとしても洗剤のためすべるので、軍手装着
・レバー先端は、スポンジを広げながら根性ではめこむ
・あとはぐりぐりと回転させてねじ込むように
・あとは清水でだいたいすすいで乾燥させてできあがり（洗剤が多少残ってるはずですがそのうち分解されていくでしょう）

＝使用感について＝
指のあたりがフワフワになったので最初はクラッチ／ブレーキの操作感、引きしろの感覚ががつかみきれなかった。いきなりがっつり走行するのは避けた方が良いかもしれません。
また、寒風の中を走行しましたが、こちらはたしかに効果を感じました。指先が冷えにくくなります。いままでがアルミレバーにかなり体温を奪われていたのだと思いました。あくまでもマシになったぞ、というレベルですが、取り付けて良かったです。

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コンプレッサーが無いので取り付けが大変、見た目は良くなるけど、太くなるので手の小さい人はちょっと疲れるかもしれません。まだ着けただけで乗ってはいないのですが…実物は意外と太かった。

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まず点灯テストをしようとしたところ、GL純正のH7ハロゲンとコネクタの端子の間隔が違い、付属のコネクタは使用できず、端子の直接接続になりました。 また、付属の台座はかなり削らないとハウジングに収まりませんでした。 一番大変だったのはラバーブーツの加工で、純正に5cm位の穴を開け、そこに付属のラバーブーツを合体させてなんとか装着できました。 汎用品なのである程度の加工は覚悟していましたが、何から何まで手を入れなければならないので、加工が苦にならない人、またはそういう作業が好きな人でないと諦めてしまうかもしれません。
光軸はきちんと出すことができました。 明るさは旧製品よりアップしたとのことで期待していましたが、思ったほど明るくはありません。 純正ハロゲンバルブの黄色っぽい色がOPのLEDフォグランプと揃えられただけでよしとします。 ハイビームが相変わらずハロゲンのままですが、とてもこの作業を繰り返す勇気は持てません。 LEDコンバージョンバルブは日々進化していく商品だと思いますので、次回作までの繋ぎと考えています。

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別のサイドショートスタンドを使っていたが何回も倒れてるうちに折れてしまったので交換。車体の状態としては280ミリのリアサスにフロント突き出し25ミリで装着。

車体の角度はこれで丁度いい感じがします、なのでフロントを突き出していないリア側だけのローダウンだと265ミリなら良いけど280ミリでは車体が傾き過ぎちゃうかも知れません。

良い点はメッキも綺麗だしとにかく作りが頑丈そうです、これはなかなか折れないと思います。

悪い点としてはバネが固過ぎて取り付けに手こずります、あと払った状態からスタンドを掛ける時に足の掛ける部分がほどんどなくスタンド自体を出すのが大変です。
純正のボルトで取り付けるのですが、純正とボルトの指す向きが逆なのでナットが裏側になってしまいナットの緩みに気付き辛いのかとも思います。

※取り付けは先にバネを引っ掛けてから支点になるボルトを指す溝の部分をはめ込んだ方が楽だと思いました、それでも一人で取り付けるには物凄く固かったです。
そして無事溝にはめ込んでもボルト穴が揃いません。色々試した結果僕のSRは正面から見て右下斜め45度までスタンドを下げた状態が一番スタンドの穴とフレームの穴が揃っていたと思います。

最初にボルトを通してからバネをフック型の工具で引っ掛けようとしたら力不足で出来ませんでした。個体差もあると思いますが参考までに。

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代理店の丸川レーシングの説明書が適当。文字も印刷が掠れて見えない。納期も遅れました。

サイレンサー部の取り付けも、フレームとマフラーの角度が微妙にズレており、ボルトを入れにくかった。
長いボルトに交換している人も散見される。

パイプ部のボルトが付属してきたが穴に対して頭が小さいボルトなので締め込むと穴を巻き込んで壊す可能性がある。ワッシャーを利用するか、大きいボルトに交換するのが吉。他の人の写真を見ると僕のとは違うボルトが付属してるようです。FMFか丸川レーシング、どっちかわかりませんが適当な事されては困りますね。

音量はバッフル装着してても乾いたレーシングサウンドでアガります。音量はかなりあります。静かだと言う人も散見されますが耳の診察を受ける事をおすすめする。

悪い点ばかり書きましたが、良い点もあります。
見た目、サウンド、性能。はっきりいってオフ車はFMF一択でしょう。 僕のQ4はステッカーをあえて剥がしています。コンペのYZのような仕上がりになります。

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今まで履いていたノーマルのチューブが
ヘタってきたため、ついでにと思い、
ヘビーチューブを注文。
ノーマルと比べると相当分厚いため、
やや取付に困難しましたが、
自分で取付なさる方なら、これだけ分厚い
チューブが入っていれば・・・と言う
安心感は相当なものです。

しかし取り付け後、林道で空気圧を落として
走行した際、バルブ付近にズレが出て
しまいました。0.7~8kg/f程度での走行です。
後から調べると極低圧で使用した場合は
ヘビーチューブはズレやすいとの事。
バルブが引っ張られて千切れてパンクしたら
元も子もありませんので、ご自身の使用目的に
合わせて運用するのが良いでしょうね。

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ボアアップにvm26キャブレーターを仕様して満足してたのだけれど、他のキャブレーターも試してみたく、ヨシムラにしました。
取り付けはファンネルが燃料コック、フレームに当たります。
gクラフトのインマニでびみょうにずらして取り付けました。
感想は、始動性が良くなり、レスポンスも良いです。

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klx125にワイドフットペグと一緒に取り付けました。
品質としては、ゴツくて頼りがいがありそうです。

しかし取り付けが非常に大変でした。
純正のスプリングを使うのですが、形状が合わなく、力尽くでスプリングを曲げてはめました。
かなりスプリングが硬く1時間ほど格闘して二つとも付ける事ができました。
DRCにワイドフットペグ用のスプリングがラインナップされてますが、YZ用らしく合いませんでした。
このフットペグホルダー用にもスプリングを発売して欲しいと思いました。

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BEET　ナサートトラッドIVから交換です。
W650用マフラーで車検対応、アップタイプとなるとほぼ選択肢が無い中、バンク角不足をもう少し何とかしたく購入しました。

ルックスは商品写真通りそのまま、唯一どうしてもネットで見つからなかった後ろからの画像を貼っておきます。
ナサトラの太いサイレンサーと比較するとバンク角は余裕が出来たように見えますが、実際はナサトラよりエキパイが太く、さらにナサトラと同じくらい外側にエキパイがはり出している為、バンク角の増大量はわずかです。

センタースタンドストッパーは連結パイプ部に付いていますが、ここに純正マフラーからストッパーゴムを移植すると、前述と同様の理由によりセンタースタンドをはね上げ高さがナサトラより若干下がり、左側にバンク時はセンスタアーム部分を削る頻度が逆に増えそうです。そのためゴムを外し、ナサトラ付属のストッパーを継続使用し、ギリギリまでセンスタを上げています。
余談ですが取説にはストッパーゴムを移植する指示は一切記述ありません。でもゴムを付けないとストッパーは機能せず、スタンドアームがエキパイを直撃します。

こういったことは社外マフラーあるあるですが、その他に気になった点は、各パイプのジョイント部の真円が出ておらず、取り付けはやや無理やりが必要です。連結パイプだけはパイプの変形がひどく、どうにも入らないので万力で挟んでパイプの変形を修正しました。
パイプ同士のクリアランスも多目で液体ガスケットを厚塗りしても排気漏れしないか心配です。あと、サイレンサーとスイングアームのクリアランスがどうやっても左右で違い（パイプ曲げ角度、溶接部角度の精度が悪いw）左側の取り付けはかなり苦しい感じです。
こういった作業に不慣れな方は取り付けをショップに任せた方がいいでしょう。

最後に音質は純正よりはやかましいのは言うまでもないですが、W650、800シリーズ全年式に対応する為に騒音値が抑えられているのでしょう。ナサトラIVより気持ち静かで、音質は歯切れが悪く、いわゆる弾けるような音ではありません。ナサトラのサイレンサーが筒抜けのストレート排気なのに対し、このサイレンサーは内部をパンチングメタル2枚が塞いでいるので音質の違いが出るのかな？
でも自分としてはナサトラの音に耳が疲れ気味だったので個人的にはこれで理想的です。

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皆さんがおっしゃってるように、右側が干渉します。
私は削るのが嫌だったので、M14サイズの平ワッシャーを2枚噛ませて着けました。
ただ、刀250に取り付けできてカラーバリエーションも豊富でこの価格なので3つです!

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