ジクサー250とアドレス110のフルード交換の為に購入。

各メーカーから色んな商品が出てますが、マイナスな評価が少ない安定のワコーズを選択。

2台分ですが1リットル缶で余裕ですね。この半分でもいいと思うのですが…

年末に交換予定ですが、年末近くになると配送とか不安なので早めに注文しました。

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GSX-R1000でサーキットを走っていたころから使用しており、性能に対する信頼度が大きい。
ZX14Rはサーキット走行を行わないが、重量がありハードブレーキの頻度も多いので使い続けている。
エア抜きを頻繁に行うので劣化性能はあまり気にしていないが、劣化しやすい感じはない。
BF4でも実使用で大きな差は出ない気もするが、今後もSP-Rを使い続けるでしょう。

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リアブレーキスイッチを油圧式にするのに伴いフルードを交換。
ホンダ純正で少量なこちらを購入。

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色付きのブレーキフルードなので、カスタム目的で選ぶ人が多いようですが、私は、新旧のフルードの入れ替わりが判りやすいのではないかと思い選びました。
　目論見通り、新旧の入れ替わりは、とても判りやすいです。今回は、赤を選びましたが、次回は違う色にしようと思います。そうすれば、今回の様に、新旧の入れ替わりがよく判ると思います。
　210ｍｍｌという容量ですが、前後とも交換して１/４弱残りました。フルードの特性上、一度開封したら使い切るのが基本で、余っても次回に使うことはできないので、廃棄する量が少ないのは良いと思います。純正の500ｍｍｌとほぼ同じ値段なので、コスパが良いと言う訳ではありませんが、廃棄が少ないに越したことはありません。
　容器にノズルが付いているのも良い点で、リザーバータンクに注ぐのがとてもやりやすかったです。
　色素の成分が析出して悪さをする心配が若干ありますが、MADE IN JAPANなので、そんなポンコツな事には、まずならないだろうと思います。

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ちょうどいい量で注ぎやすい。
無駄に量が多くないのでいい

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変化が分かりやすい、見た目トロピカルで清々しい。（ブルーハワイ？）小容量のバリエーションがあり使い切りによいのとノズルがよいので微調整可能。現在経年変化観察中！（緑色はLLCと間違えそう）

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NSR50の前期フォークは、イニシャルアジャスターがなく、プリロードや減衰調整ができないので、硬くするために、オイルを交換しました。
純正の１０番よりは硬い感触ですが、もう少し硬いほうがサーキットには良いと思いました。

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シグナス（1YP2）に使用しました。今まではスズキの20Wを使用していて粘度が低い（フォークの戻りが早い）
のとノーマルスプリングの底付きやハンドリング（減速時の立ちの強さなど）が耐えられませんでした。
そこで他車のスプリングを流用し、このオイルをブレンド15W(75%)20W(25%)で動粘度80位にして使いました。
結果もう少し試さないと結論は出せませんがドンピシャでした。スプリングが硬くなった分と粘度のバランスも良い
感じで気持ち良く走れるようになりました。耐久性はこれからですが、ブレンドすれば後2?3回使用できるので
良い量かとも思います。総合的に満足です。

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Ninja650(2018年式）に使用。
走行5000ｋｍだから、フォークオイル交換には少し早いと思ったが、ステアリングに違和感を感じたので、ステムベアリングを点検するついでに、どうせならと交換してみた。
メーカー指定の純正フロントフォークオイルだから、性能的に可もなく不可もなく、新車の性能を維持するのになんら不満はない。ただ、交換作業中に気が付いたが、新車充填オイルとは違う可能性がある。というのも、国内で買うこのカワサキ純正フォークオイルはKYB製だが、当然国産である。ところが現在のカワサキのバイクはタイ製だ。タイにはにほ多くの日本の下請け企業が進出しており、KYBもタイ工場を持っている。だとすれば、わざわざ日本から運ばず、現地工場の製品をカワサキに納入するはずだ。というのも国内KYBフォークオイルはよくある赤い色で着色されているが、新車充填オイルは緑色だったからだ。(納入メーカーを複数指定している場合は色違いもあり得るが、カワサキはこのオイルに関してはKYB1社のはず）
KYBはオイル製造元ではなく、世界有数のショックメーカーとして、サスオイルをオイル会社から買い入れて、自社でブレンドしているブレンダーだと思う。タイで使ってるオイルは現地のオイルメーカーの物だろう。だとすれば、微妙に性能は違うかも？
交換後に走った感想は・・・・私の腕では｢違いが分からない」　まあ、粘度指数や特性は揃えているだろうから、差を感じないのは当然かもしれない。
　フォークオイルを自分で購入するような人は整備が好きな人だろう。サービスマニュアルには書いてない交換作業スキルをお伝えしたい。
　サービスマニュアルにはフォークオイルの交換量として、｢交換時」と｢分解時」の二つの量が示されているが、フォークを分解しなくても、逆さまにして24時間以上(オイルの固い冬なら48時間以上）抜くと、分解時に近いオイルが抜けてしまう。だから、マニュアルに書いていある｢交換時」の量を入れても、規定量には全く届かなくて、何度も継ぎ足しては計り、継ぎ足しては計り、を繰り返すことになる。だから、思い切って｢分解時」の量を入れることをお勧めする。なぜなら、少し多めに入れて、規定量の高さまで抜き取ってしか、正確な油面は確定できないからだ。
　分解後、オイルを注入する場合もメスシリンダで綿密に計るより、ちょい多めに入れて、抜くのがよい。理由は500cc?1000ccccぐらい測れるメスシリンダーは精度がちょっと甘く、目盛りもおおざっぱなので、正確な計量は難しいからだ。
　又、フォークにオイルを注いだ後、マニュアルには｢数回伸縮させる」と書いてあるが、ヨーロッパのオイル専業メーカーのマニュアルでは「50回伸縮させよ」と記載されているものもある。さすがに50回は多すぎると思うが、数回では隅々まで行き渡らない可能性もあるので、力の続くかがり伸縮させるのがいいと思う。（ダンピングが効いているので20回もやれば腕が疲れる）そして、力の限り伸縮を繰り返したフォークオイルは無数の気泡が混じっているので、この気泡が油面を上げる。厳密に油面を計りたい方は、気泡が抜けてしまう1?2時間後に計るのがいいと思う。
時間が勝負のショップではそんな悠長なことはしていられないが、個人で整備をするなら、ショップがやれないようなことをする方がいいと思う。
　なお、Ninjaのステムの違和感の原因は製造時の｢締め込み過ぎ」にあって、レースにはうっすら傷が入っていた。私は基本的にタイ工場の工作精度を信用していない。

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【使用状況を教えてください】
セロー225WEのフォークオーバーホールに使用しました。

【使ってみていかがでしたか？】
本来ならヤマハのG10が指定です。赤いオイルです。
ダンピングにコシを持たせたかったので15番にしました。
今後、改めてセッティングの変更でオイル交換をする可能性があると思い、安いものを探したところ
純正よりも格安でラインナップされていたので使ってみました。

組んでから、あまり走り込んでいないことと、以前のフォークがオイル漏れで油面も下がっていたことがあり、フィーリングは変化しました。これからダートなどで追従性にネガが出たら10番（ブレンド？）してみます。その時も同じPFPの10番にするかもしれません。

【他商品と比較してどうでしたか？】
ヤマハ純正は赤色、こちらは淡い黄色。汚れの度合が分かりやすいので透明に近いほうが好きです。
あど、この樹脂ボトルは鉄缶よりも使いやすく、ゴミの処理も良いですね。丁寧にノズルも付いていましたが使いませんでした。

【注意すべきポイントを教えてください】
同じG-15でもメーカーによって粘度（かつ温度ごとの変化）が少し異なるそうです。
でも私のレベルだと分かりませんし気にしません。15番は15番でしょう、というレベルです。

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