ミラーとしての出来はしっかりしています。
歪みもないし質感も高いため安っぽさはありません。

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商品買う時にいつも気になるのが『1個』と言うのが本当の1個なのかどうか。こちらの勝手な期待で1セットのつもりで注文したら1個で1セットではありません。スライダーを1セットじゃなくて1個で買う人いるんだ、と思っていたのですが、補修品と考えたら1個なんでしょう。ひんしはバツグンです。

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【使用状況を教えてください】
ZZ用に
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
はい
【取付けは難しかったですか？】
まあまあ
【使ってみていかがでしたか？】
始動性がよくなりました
【付属品はついていましたか？】

【期待外れな点はありましたか？】

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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リジッドか？！と言いたくなるくらいの激硬純正リアサスペンションを何とかしようと決意しての購入。ネットで色々検索するとYSSはリーズナブル、ギアーズが理想的、とかの評価が多い。商品価格が高過ぎるしバネレートが硬過ぎる、とのご意見が多いADV150用オーリンズってギアーズと2万ちょっとしか変わらないからいっその事オーリンズが良いんじゃないか？と決意。バネレートがギアーズは11Nmのシングルレート、オーリンズは11-14Nmのダブルレート。体重が80キロに近い方だと然程硬いと思わないかと。少なくとも純正からすると乗り心地最高です。ADV150用ですが実際は共用となっていて装着に当たっては専用のワッシャーも付属しているので何も問題ありません。

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173�aの私では、頭にはほとんど当たらなくなります。しかし、肩には、やはり当たりますが、純正より減りますが。

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CT-125の場合、吸込みダクト等を取り外さなければならず、少し面倒くさい。又荷台のロープフックと製品が干渉した為、荷台を外しロープフックをサンダーで切断する必要があった。製品としては頑丈でテールランプ部分への振れ止めも付き、バック取付けても振れが生じない構造である。

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この商品のMサイズを使用中です。腰のベルトが理解出来ない。こんな体型の人は居ない位、長過ぎてそのままだと使用出来ませんでした。仕方なく腰ベルトに、ベルクロ(マジックテープ)を追加でつけました。アルパインスターズのメーカーは好きなので、工夫して使用しています。ベルトだけのサイズ違いの販売が無いのが、残念です。サイズには、工夫する必要があります。

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ゴールドで統一しているのでキラキラで満足してます。

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突然の雨にも、街の散策にも対応し、どんなパンツにもマッチするカラー・デザインが欲しくなり購入しました

主な仕様に関してはメーカーサイトで確認してもらうとして…

高品質レザーとありますが本革か人工か合成かはわかりません
スエードっぽい所だけの話しかも

靴底は結構グリップしそうなので雨の日でも安心できそう

靴紐を最後まで通すと結ぶには少し短い。全体を絞り上げると多少長くなるが、サイドジッパーでも脱ぎ履きがキツイ。
なので私は最後まで通して結ばずシュータン裏に収納することにしました　これは好みですね

サイズはイタリアブランドなので少し細めです
44でもメーカーやモデルによってはJPサイズに差があるようですので注意してください

雨の日は未使用ですが、かかと上までしっかりハイカットなので
裾が上がってしまう事による浸水は防げそう。

操作性は足くび周りが柔らかい素材なので気になりません

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キタコのSTDボアアップキット（ハイカム付き）を組んだ12v角目シャリーに取り付けました。
基本コンセプトがノーマルルックなので、初期型シャリーのようなツチノコデザインは気に入りました。
下記の仕様に対して、このマフラーの吊るしの状態では排気容量が不足していたので、インナーバッフル（サイレンサー）を改造しました。
具体的な症状としては、低回転では十分なのですが回すと排気が追いつかずにボボボっと詰まってしまうのです。

仕様：
キタコ　STDボアアップキット　88cc、ハイカム付き
ノーマルエアフィルター改、コネクティングチューブを加工して一見ノーマルです。
中華PBコピーキャブ　21mm、メインジェット90、パイロットジェット38
このコピーキャブにシャリーのノーマルキャブ（負圧式）についていたチョークレバー・ワイヤーを何とか移植しています。

＜デザイン＞
デザインとしてはコンパクトにまとまっていて、レトロルックが似合っていて好みです。
リアブレーキペダルとも干渉する事なく綺麗に収まっています。

＜音質＞
音質は非常に軽い、ポンポン、といった音質なのですがこれが少々うるさく感じたので改造しました。
マフラーのセッティングを出す中で分かった事ですが、インナーバッフルの抵抗値が高いほど軽いポンポンという音、抜けを良くするとドムドムいう低音になります。しかしバッフルを外すと音量が大きすぎて、私には恥ずかしくて乗れない仕様になってしまうのでバッフルのセッティング出しを行いました。

＜インナーバッフルの取り外し方＞
エンドパイプの下側に固定ネジがありますが、これを外しただけでは固くて抜けません。
写真を見て貰えばわかりますが、マフラー内部に入り込んでいる部分にφ6mmの穴が8つ開けられており、引っ掛けられる箇所はここしかありません。しかし15cm以上内側にあるため、私は転がっていた自転車のスポーク（ハブ側に引っ掛けるフック状の箇所）を利用して引っ張り出しました。結構しっかりとハマっており、ハンマーの衝撃なども使って外すレベルです。パイプの先端は閉じていて、外径19mm、内径15mmです。エンドパイプは内径19mm、長さが内側に収まっている分も含めて約5cmです。

＜バッフル改造・セッティング＞
元々ついてきたバッフルの穴を大きくしたり増やしたりと試してみたのですが、どうしても最後の出口がφ15の穴ですので思い切って外径19mm、内径17mmのアルミパイプで置き換えることにしました。計算式を検索してもらえれば分かるのですが、内径が2mm大きくなると抵抗値はテキメンに小さくなります。それに加えてパイプの長さに比例して排気抵抗が変わりますので、あとは何種類かパイプの長さを試してみるだけです。
具体的には180mm/ 150mm/ 120mm/ 90mmと準備しました。
今のセッティングは90mmです、150mm以上では排気抵抗が大きすぎて使えませんでした。短くすれば排気抵抗は小さくなるでしょうが、常識的な音量を超えてしまうと思います。ただでさえJMCAマフラーではないので、後ろ指を刺されない程度の音量と排気性能のバランスを取ったのが今の状態です。

＜その他小改造・工夫＞
1. 水抜き穴
純正マフラーにならって、一番低い位置に小さな水抜き穴を開けました。
このマフラーには水抜き穴がありません。バッフルを外すと分かるのですが、内部はあっという間に錆が発生しているようです。ちょっと試してからバッフルを抜くと赤錆がついてきます。
外気温が低く、ちゃんとマフラーが熱くなる前にエンジンを切ってしまっているので余計に結露するのでしょうが、このままでは良くないので排気特性に影響を及ぼさない程度と考えφ1.1mmの穴を開けました。アクセルを軽く煽ると慎ましげに水が出てきます。

2. 取り付け時にはスペーサーによる調整が必要
このマフラーは吊るしの状態で取り付けるとボディのどこかと当たるようです。写真のようなナット 1枚では厚すぎ、ボディ側は良いがキックスターターと干渉しました。適度なワッシャーで自分の車体に合うように調整しましょう。

3. センタースタンド受けラバー
このマフラーにはセンタースタンドを受け止めるゴムが付属していますが、何とも取り付けにくかったので純正マフラーから外した30年物を移植しました。センタースタンドを残す方は上手い事取り付けてください。個人的にはセンタースタンドは便利だと思います。

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