アドレスはK9以前と以降でテールランプのポジションの点灯方式が違います。

・K9以前=交流点灯
・K9以降=直流点灯

このLEDテールはK9以前のポジションが交流で点灯している年式が対応です。
簡単な見分け方としては以下です。

・イグニッションをONにしてポジションが点灯するのが直流点灯。
・イグニッションをONでは点灯せず、エンジンをかけてから初めて点灯するのが交流点灯。

私のアドレスはK5ですがテールランプを直流化しています。
つまりイグニッションONでポジションが点灯します。

この商品は購入後に気が付きましたが直流は非対応のようです。
ブレーキランプやナンバー灯は点灯しましたが、ポジションは点灯しませんでした。
試しに交流ラインをつなげてみたら点灯しました。

発電の都合上どうしても直中で点灯させたかったので改造を施してみました。
ユニットとレンズは接着剤で接着されていました。
ドライヤーとヒートガンで変形させないように暖めながら接着剤を溶かし殻割りしました。
驚いたことに内部基板は、バイクパーツセンターで購入した激安LEDテールと同じ物でした。
どこかの会社のOEM品が出回っているのでしょうか。

回路は簡単でポジション側の配線にダイオードとコンデンサが入っていて整流しているだけでした。
そのダイオードが逆方向だったので直流では点灯しなかったようです。
ダイオードは逆に付け直し、不要となったコンデンサは外しました。
またLEDの輝度調整が抵抗で行われていました。
これでは消費電力が増えLEDテールの意味がないのでCRDに付け替えました。
そこそこの値段がするのだからもっとマシな部品を使って欲しいです。

改造後は直流で無事点灯するようになりました。
使用されているLEDはレンズ付きのフレックスLEDなので横からの視認性も非常に良く明るいです。
電球のテールと違いレンズ全体が光っているような見え方をします。

今回は自分で改造して直流に対応させましたが、改造スキルが無い方や改造をしたくない方は素直に直流対応タイプを購入した方が良いです。
知る限りキタコとキジマのLEDテールは直流対応です。

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848EVO CORSE（2013）ではHi側が極性が反対だったため点灯しませんでした。
ソケットのカプラーを外してから説明書にもあるマックツール製品（CA-YO-TT96030-12）と同等品KRI-R1813Bにて配線を入れ替えました。
一個でこの値段という事と無極性でもないという事で☆は2個減らしておきますが、おおむね満足です。

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バーハンドル化のために購入しました。

比較的複雑なデザインにも関わらず、他社製品に比べて低価格だと思いました。
ブラックを選んだのですが、仕上げはとても奇麗です。

取り付け作業自体は難しくはないのですが、付属の説明書の内容が不十分で、どの部品をどこに使うのかがわかりません。見ればわかると言われればそうですが、説明不足だと感じました。

困ったのはボルトの締め付けトルクで、記載がないため一般的なトルクの範囲で締め付けました。
目安でも良いので、説明書に書いておいて欲しいです。

製品自体はとても良かったのですが、説明書が不親切だったのでこの評価にしました。

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装着することでドレスアップ効果とインナーチューブの保護が可能。

OFFも走るバイクはインナーチューブに傷が入りオイル漏れが怖すぎるので倒立で無くても良い気がする。

そういった不安を和らげてくれるアイテムだがそこそこ高いのに固定方法がタイラップである。

せめて繰り返し使用可能なロック解除可能な物を付けて頂きたい。

後、初めて使用するので耐久性が分からない。

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確実にリアショックは保護してくれそうだが、装着の難しさが難点なのと耐久性がわからない。

インナーフェンダーをつけているのでほぼ飾りかも！？

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同社のレーシングクラッチアッセンブリ装着にともないまして購入しました。実際、なくても走れますが、ニュートラルでないとエンジン始動ができなくなりますのでそれはそれで不便です。取り付けについてはホルダーにねじ込むだけなので難しくありませんが、ほかの方もおっしゃっているようにハンドルバーに干渉するため多少の加工が必要でした。
またただのスイッチにしては値段が高すぎかと思います。

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雨の日にいろいろ使えるかと思い購入しました。確かにしっかり防水して使えると思います。
ただ、思ったより生地が薄いため歩いているときに突起物に引っ掛けてしまい破れてしまいました。
本体は非常に軽いので使い勝手はいいですし、私みたいな荒い使い方をしなかったら、問題なく使えると思います。
値段も買いやすい値段ですので一個あると便利かと思います。

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クラッチは、非常に軽くなり評判も良いのですが、ワイヤー挿入部のゴム製のホコリよけが3ヶ月で殆ど陽の当たる所に保管していないにもかかわらず。ヒビだらけで今にも粉々に成ってしまいそうです。

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タンクのさびが気になっていたので導入。
以前はキャブをバラすたびにキャブ内にサビの混入がありましたが、コレをつければとりあえず安心です。透明なので外からサビ、ゴミが濾されているのが分かります。
分解洗浄は出来ませんが、安価なので消耗品と割り切り、汚れたら交換で良いと思います。

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AF27のボアアップに使用しました。
50ccの原付特有の30km/h制限と二段階右折を解消するために使用しました。

ボアアップキットは通常の空冷モデルでも良かったのですが、水冷ボアアップキットというなかなか面白そうなものを見つけてしまったので購入しました。
空冷モデルに比べると値が張りますが、自己満足に値段は付けれらません。

ノーマルピストンに比べるとやはり大きくなっていますね。
ピストンん中央はノーマルピストンに比べ出っ張りが少なく平らです。
ヘッドはノーマルを使用する為、圧縮比は高めになるらしいです。
圧縮比が高くなることによって、レギュラーガソリンではノッキングが発生する場合があります。
そういった場合はハイオクガソリンを使用するのですが、下駄にハイオクは無駄です。
ガスケットを2枚挟んで若干圧縮を落としています。

水冷化することでラジエーターと冷却水用のポンプが必要になります。
ラジエーターはタンク一体型の汎用品をジャンクで拾ってきました。
アンダーカウルを加工して、カウル内に無理やりねじ込んでいます。
冷却水ポンプは電動の汎用品を使用しました。

若干電気関係の知識があるため。
シリンダーに温度センサー取り付け用のボルトを溶接し、専用のポンプ制御回路を作成しました。
ヘッドの温度が80℃以上の場合のみ冷却水ポンプが作動します。
これで冬場のオーバークール対策も完璧です。

キット組込み後はプラグの焼け具合やエンジンの吹け上がりを確認しながら慎重にキャブセッティングを行いました。
キャブセッティングは同じモデルでも、車体特有の誤差でかなり外れた数値になるので割愛します。

81ccの排気量は50ccとは全然違いますね。
出だしのトルク感が違います。
ガンガン前に進んでいってくれます。
特に上り坂の走行やキックダウン時の加速がかなりパワフルになりました。
ミッションはノーマルなので最高速は上がりません。

今回エンジンオイル量はオイルポンプを改造して若干吐出量を増やしています。
ボアアップするとピストンとシリンダーの接触面積が増えますのでその分オイル量を増やす必要があります。
ポンプの加工以外の方法ではガソリンタンクにオイルを入れて混合給油にするのもいいですね。
私は面倒なのでしませんが(笑)

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