?長年使い続けて改めて実感するのは、その揺るぎない品質と圧倒的なコストパフォーマンス。極寒の朝でも真夏のロングツーリングでも、常に安定した火花を飛ばしてくれる信頼性は、世界シェアNo.1という実績が物語っています。価格も安定していて手に入りやすいため、常にフレッシュな状態をキープできる。この「当たり前のことが当たり前に続く」安心感こそ、NGKが「間違いない」と言われる理由です。
?さて、このプラグを予備として車載する際に、ぜひやっておきたい重要なコツがあります。それは、先端の「ターミナルナット」をあらかじめ外しておくことです。
?多くのバイク、特にプラグキャップを直接被せるタイプでは、このナットを外して「ネジ形」の状態で使用します。しかし、このナットは指の力だけでは回らないほど固く締まっていることが多く、いざ出先で交換しようとしたときに、手元にプライヤーやペンチなどの工具がないと外すことができず、詰んでしまう可能性があります。

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一般的なソケットレンチのセットや長い T型レンチとは異なり、ツールバッグの隙間にスッと収まるサイズ感。純正の車載工具入れにも難なく追加できるため、限られた積載スペースを圧迫しません。「重くてかさばるから持ち歩かない」という選択肢を完全に排除してくれる絶妙なサイズ設計です。
?「これだけ小さいと力が入りにくいのでは？」という懸念もありましたが、実際の性能にも非常に満足しています。
手に馴染む適度なホールド感があり、エンジンの奥まった場所にあるプラグにもしっかりとアプローチが可能。

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チェーンを新品にするため、こちらの商品を買いました。
今回の交換で最大のメリットと感じているのは、メンテナンス頻度の低下です。
これまでは走行のたびに汚れを落とし、注油を繰り返す必要がありましたが、内部にグリスが封入されているシールチェーンにしたことで、日々の管理がぐっと楽になります。ロングツーリングの際、出先でオイル汚れを気にしすぎる必要がなくなるのは、精神的にも大きな余裕に繋がります。
?一方で、性能と引き換えにハードルとなったのが取り付け作業です。
今回は走行中の信頼性を最優先してカシメジョイントを採用しましたが、これには専用のカシメ工具が不可欠になります。プレートを正確に押し込み、ピンの頭を均等に広げる作業は慎重に行う必要がありました。

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フロントスプロケット（軸に対して13個の山があるタイプ）を交換した際に使用しました。
こちらは万が一ドライブスプロケットを締め付けるロックナットが緩んできたとしても、物理的に曲げられたこのワッシャーによって、その緩みを防ぐ重要なパーツです。
中古品の再使用もない不可能ではないですが、長期の通り力が加わるパーツです。
また、こちらを曲げる際にマイナスドライバー等で叩きます。その後外す際に広げます。そうすることによって、金属疲労により曲げた部分が再使用によって割れる可能性が高まります。
ドライブスプロケットを新品にした際は、必ずこちらのワッシャーは新品にするようにした方が安心安全です。
アイマークをペンで記入しておくと、さらに緩みが分かりやすくなります。

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【使用状況を教えてください】
梱包開封時、既に固定タイラップが1本切れて
レンチホルダーから14mm×17mm・19mm×21mmが外れかけてたのを怪しむべきだった
これは鑑賞品ではなく工具なので使用していく過程で傷は付くだろうから返品はしない
でも商品なのだからそれなりに扱ってほしいね
回せるナット種類が豊富で便利です。
結構トルクかけても全然大丈夫です。
一緒についてくるレンチをまとめるプラのケースの質が悪いです。
別途買ったほうがいいかも。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
穴が片方しか空いていない。
しかも穴あきが長辺側の下についているから、短辺側を持って回さないといけないので
ネジが固いと力が入らないは手は痛いはで使い物にならない。
何か他の道具を使って（長い筒状の物を短辺に通して使ったりペンチで）無理に回そうとすると
本体の強度がないのでねじれるだけ。ネジ山を潰します。
穴あきが必要な場合はこれは買わない方が良い。

【使ってみていかがでしたか？】
ドライバーのかちゃかちゃに使っています。
本来はトルクレンチを使用すべきですが、大体の締め付けトルクがわかっていれば問題なく使えます。
場所を取らないのでいろんなゴルフバッグに入れてます。

【注意すべきポイントを教えてください】
穴付きということで買ってみましたが、穴は長い方にしかなく、短い方にはありません。
最初、不良品かなと思いましたが、パッケージにある通り、それで正しいようです。
パッケージには穴なし/増し締め対応とありますが、穴がなくてどうやって増し締めできるんでしょうか？
穴を1個だけ開けたければ、長い方ではなく、短い方に穴を開けるべきかと思います。
長い方に穴を開けても、力が入りません。

【他商品と比較してどうでしたか？】
メガネは持ってるけど手持ちの物は短くてちょっと長めの物が欲しいなぁと思って購入。
期待通りの長さで良かった。
1番短い物で約17cmくらい。
でも１本だけコンクリートの様な地面に落としたような傷が付いてた物があった。
まぁでも安もんだからそんな細かい事は気にしない。
どうせ使えば傷なんて付くから。
まだ使ってないけど精度も強度も期待はしてない。
そこそこ使えればそれでいい！
渋くてカッコ良すぎ！
使ってナンボのたかが工具に「佇まい」もクソもないのではある。
だが、良い佇まいなのである。
良い色なのである。良く、地味なのである。
使い勝手は悪くない。「独自の構造でナメかけのボルトでも云々」というのは事実である。そして、これは道具として非常に重要な点であり、であるから購入した。


▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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【使用状況を教えてください】
サーキット走行する人にはお薦めです。
ただ・・・私には宝の持ち腐れでした。

毎月２?3回は日帰りツーリングで500?600Km走行するので、基本的に往復は高速道路を使います。
バイクはHONDA CB250R（最終型）なので、高速道の100Km/h巡行では３?4時間ほどブン回す必要があります。
サーキット走行はしませんが、毎月1,000Kmほど高速道を走るのでエンジン保護のために一度は高級オイルを入れてみようと思い購入しました。
現在2シーズン目のアプリリアカポノルド1200にこのオイルを使用していますが、オートバイのモーターオイルの中でもお気に入りのオイルの1つと言えます。ギアのシフトがもっとやわらかくなる... という感じです。
安くはないけど、お金に見合う価値はある。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
また、DPF再生にかかっていた距離も投入前の13kmから10kmに改善されました。走行時の感覚ですが、エンジンブレーキが和らいだ感覚があります。レスポンスがどーたらとかはわかりません。燃料添加剤はプラシーボ効果だと思っていましたが、数値で結果が出るのはイイですね。どこまでこの効果が続くのか、様子を見ていきたいと思います。

【取付けは難しかったですか？】
極端に効果があったとは言い難いけれど、気持ち振動が減ったような、プラセボのような…。
音も少し減った気がします。
計測器を使って計測したわけじゃないのであくまで個人の感想です。

【使ってみていかがでしたか？】
今までアイシンのディゼルクリナーを
使ってましたが あまり体感出来なくて
コスト面とネームバリューで購入して
みました フケの良さと加速面は確かに体感できました 月の走行距離が低いので何とも言えませんが 確実にコストダウンになってます

【付属品はついていましたか？】

ディーゼルエンジンの多くは、直噴式を採用しており、ポート噴射式と比較して、インジェクターが燃焼室に触れているため、燃料が熱にさらされやすい環境です。
それによって、燃料が劣化しやすく、スラッジやワニスといった不純物がインジェクターに付着しやすくなります。
そこでMOTUL が提案するのが、『Diesel System Clean』です。

【期待外れな点はありましたか？】
確かにエンジンの回りは良くなりましたが、燃費に関してはHONDA 純正G4と同程度でした。
私の走行目的ではこの高級オイルを買う予算があるなら1,000Km毎にG4でオイル交換してやった方がエンジンには良かったのかな・・・が感想です。
いつもモチュール7100を投げたときはばかげているように見えますが、これもプレミアムですが、これでもバイクの音が良くなり、薄くなり、ギアがさらにスムーズになり、路上で、またはグレードをよりよく押すと、これから両方のバイクに100％確実に投げる予定です

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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【届いたものはイメージ通りでしたか？】
レベル2なので、より安全なプロテクターだから、それ相応の作りなのね。
縦の長い方を購入したのは、プロテクター入れるポケットが大きかったので、多少ズレてもカバー出来るように。
夏用のメッシュパンツには入らなかったので、これは冬様のパンツ用と割り切ります。
チョイ重いけど、パンツがズレないようにベルトを締めますw

【使ってみていかがでしたか？】
フルメッシュジャケット（コミネJK-0143）を購入するタイミングで新発売となったので、同時に購入してみました。
さらに胸側も同じエニグマG2のチェストプロテクターで揃えました。

このジャケット、メッシュが粗くて風通しが良いのがウリなのですが、それを最大限活かし、逆に事故に対する脆弱性を補強したかったのです。

まず、同じコミネなので、当然のことながらジャストフィットです。

通気性は添付画像見たら分かる通りで、これ以上に涼しくするのはムリだよ、というくらいスケスケなのにCE2クリアしてるというのが安心。

また、標準で装着されていたウレタンのパッドと比べ多少重くなるとはいえ、気にならないレベルだし、こちらの方が柔軟性が高いため、前傾姿勢になった時も背中にフィットしてシルエットが崩れません。


【機能面など商品の仕様を教えてください】
左右セパレート式の胸部プロテクター。
スナップボタンで留める方式。
CEレベル2。

装着してしばらく走ってみた。
外側はハードシェル
内側はソフトなクッションで
痛みはなし
体に沿ったアールが付いていることもあり装着の違和感も無い
背中で使ってる
瞬間硬化タイプと悩んだけど
胸部でスナップ取り付けでは
だらーんとしそう装着用のポケットに入れるなら
アリかもね

【期待外れな点はありましたか？】
コミネのメッシュジャケットの肘用に購入。元々ジャケットにエニグマのCE1プロテクターが付属されていたが物は試しにと買い替えてみたがわざわざ替える必要はなかったかなと言う感想。こちらも見た目通り通気性は良さそうだが衝撃に対する防御力も見た目通りのような気がしてならない。付けた状態で壁に肘を打ち付けると見た目通りの衝撃が伝わって普通に痛い（笑）強い衝撃であるほど分散してくれるとかいう感じなんでしょうか？そうだとしても壁に打ち付けた時の印象で実際バイクでこけるのは怖いなと思ってしまう感じでした。ここら辺に関しては特にCE2だから元々付属のCE1よりは堅固になったみたいな印象は感じられなかった。こういう素材のプロテクターは衝撃吸収より地面との摩擦から守るようなものなのだろうか。

【他商品と比較してどうでしたか？】
コミネのパンツを購入したのですが、膝プロテクターが薄くてなんとなく不安
レベル2なのですが、このプロテクターを購入して膝に使っています
厚み、横幅もあるのでパンツの膝の袋部分にジャスト
元のプロテクターはサイドに入れています
でも、長距離乗る時は膝•スネまで覆うプロテクターを使っています
年寄りは軽薄短より重厚長の方が安心できます

▼他にもこんな項目があると役立ちます
購入の決め手／付属品の有無／注意点／メーカーへの意見・要望
バイク初心者なので単体で装着できるものと思って購入したけど、装着用のベルトみたいなのもなくて装着できないため色々調べてこれがライディングジャケットやパンツに入れる用だと知る。
写真に装着用のベルトみたいなのも映ってないから自分の不注意ではあるけど、初心者はそういうこと知らないし、なんだかんだつけれるだろうと思っちゃうから「単体では装着できずライディングジャケットやパンツに入れる用」としっかり書いてほしい。

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【使用状況を教えてください】

値段相応。良くも悪くもない。
しっかり取り付けても、前からの風で　どうしても上部が後ろに押されてしまう。その問題を解決できる用に下部に何らかのステイなど・・あれば嬉しい。
見て見ぬふり（爆
サスの角度的にノーマルエアクリBOXを付けるにはかなりの加工が必要そうだったので急遽パワフィルを買いに走る事に（爆

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
シユラウド アウタ LH M.D KLZ1000DMFNN 49134-5223-17K
ブランド：KAWASAKI純正部品:カワサキ純正部品
商品番号：49134-5223-17K


ウィンカーも元の結束バンドを流用して配線をまとめました。
普通の結束バンドではなく特殊なパーツになっています。

知識も経験もない自分でも簡単に交換ができたので難しくはないかなと思います

【使ってみていかがでしたか？】
初外しは少しトルク高めです
頭がなめないように注意して下さい

ただめんどくさかったのでは無く、純正パーツはバラバラで発注しますので、アンダーカウルのマークを自分で貼らなきゃいけなかったり、カウル内側にはる衝撃吸収材を貼らなきゃいけなかったりで渋ってました
【注意すべきポイントを教えてください】
改めて修理していくとカウルのあちこちが割れていたり、折れていたりとダメージが伺えました。

ボルトやピン、ピンを止めるためのゴム、配線をまとめる結束バンドなどはすべて前のカウルから流用します。
サイドカウルとウィンカー周りのカウルはネジで固定するのですが、カウルは樹脂製なので強く締め過ぎてネジ切れに注意してください。
ウィンカーも元の結束バンドを流用して配線をまとめました。
普通の結束バンドではなく特殊なパーツになっています。

知識も経験もない自分でも簡単に交換ができたので難しくはないかなと思います。

【他商品と比較してどうでしたか？】
フルカウルは一回転ぶとカウル代がかなりかかるってことを学びました。

正直フロントフェンダーの傷ぐらいだったら交換しなくてもいい気もしたのですが、ウィンドシールドやマフラーをカスタムしているのにカウルに傷があったらカッコ悪いかなと思いまして…思い切って全部交換しました。

交換したカウルは自分の部屋に飾ろうかなと思います

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取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望
リーズナブルな価格であるが、デザインは悪くない。カウル本体は樹脂製。ただし、ヘッドライト部分は正円ではなく、縦長の楕円形。そこを分かったうえで、かつ取り付け等の加工（または工夫）が必要であることを前提にすればファッション部品としては面白い。（ＦＲＰやカーボン素材ではないため、風圧や振動に対する強度はあまりない）

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キャブは古すぎるので完全にオーバーホールですね‥
キャブオーバーホールですが‥
■作業前に決めておくこと
キャブのOHでは、次をあらかじめ決めておくとスムーズです。
○ガスケットやOリング類は基本新品に交換する 。
○ジェット類はまずは純正相当の番手に戻す 。
○作業スペースとパーツトレイを用意して、分解順に部品を並べる 。
○パーツクリーナーとプラスドライバー、メガネレンチ、細い真鍮ブラシ、綿棒などがあると安心です。
さて、行います。

? キャブ取り外しの流れ ?
�@タンクを外して、キャブ周りにアクセスしやすくする
�Aスロットルワイヤーとチョークワイヤーを外す
�B エアクリ側のバンドとインマニ側のバンドを緩める。 キャブ本体を前後にひねりながら引き抜く。 このとき、ホース類の取り回しをスマホで撮っておくと復元が楽です。
?分解の基本手順 ?
キャブは「下側のフロート室」と「上側のスライド・ダイヤフラム部」に分けて考えると分かりやすいです。
■フロート室側
�@ フロート室のネジを外して、下のフタを外す フロートピンを抜いて、フロートとフロートバルブを外す
�A メインジェット、スロージェットを外す
�Bパイロットスクリューがあれば、ネジ・バネ・ワッシャ・Oリングの順に取り出す。
取り外す前に「何回転戻し」になっているか回転数を数えてメモしておくとベースセッティングに戻しやすいです。
�C上側（負圧ピストン側） キャブ上のフタを外す 。
�Dスプリングとピストン、ダイヤフラムを慎重に抜く
ダイヤフラムに破れや変形がないか確認する。
※ 清掃のポイント
○ジェット類の穴は金属針で突かず、パーツクリーナーとエアで通す 。
○キャブ本体の通路も、クリーナーを吹き込んでエアブローする 。
○ガソリンの通り道に白いカスや緑サビがあれば、しっかり落とす。
○ ゴム部品（Oリングやダイヤフラム）はクリーナーに長く浸けない。
詰まり気味だったスロージェットは、特にていねいに通路を確保してあげるとアイドリングが安定しやすくなります。
? 組み立てと調整 ?
�@新品のガスケット・Oリングを所定の位置にセット
�A ジェット類は規定の番手を間違えないように取り付け
�B フロート高さはサービスマニュアル値に合わせるのが理想 。
パイロットスクリューは、分解前の回転数か、マニュアルの標準値で仮セット。
�C スロットルバルブの向き、ニードルの段数を間違えないように組む。
�D その後、車体に戻してから 始動性 。
アイドリングの安定 低開度のツキ を確認しつつ、パイロットスクリューで微調整していく流れになります。
今回は、ここのパーツではなくオーバーホールキットを使いました。
メリットは、
■純正OHキットを使うメリット
◎必要なOリング・ガスケット・フロートバルブなどが一式そろっている
◎寸法や材質が純正前提なので、取付で「微妙に合わない」が起きにくい。
とくに年式不明の車両でも、「とりあえず一度リセット」するのに向いている 社外品ミックスより、まずは純正形状で一度きちんと組んでおくと、症状の切り分けがしやすくなります。
■キットを使うときのポイント
まず中身を全部並べて、どの部品がどこに対応するかを確認する 。
分解しながら「外した古い部品」と「キットの新しい部品」を一対一で置き換えていく 捨てる前に、古いジェット番手やスクリュー形状を一度メモしておく 。
使わなかった小さなOリングなどは、必ず「予備パーツ」として保管しておく。
キットによっては「この年式には使わない部品」も混ざっていることがあるので、全部を無理に付け替えようとしないのがコツです。
?チェック ?
エンジンをかけて、その場で様子を見ます。 チョークオンで始動して、
少しずつオフにしても止まらないか ？
アイドリングが一定か？
回転が上下にフラつかないか ？
軽くスロットルをあおって、谷や息つきがないか ？
この段階でガソリン漏れ、ホース抜け、キャブ付け根からの二次エア吸いがないかも目視で確認しておきます。
?短距離の試走 ?
いきなり全開にはせず、「低速メイン」で様子見をします。　
◎ 1?2速メインで、ゆっくり発進と停車を何度か繰り返す
◎低回転?中回転で、ギクシャクしないか・つきが悪くないかを見る。
アイドリングに戻したときにストンと止まらないか確認 ここで不安があれば、いったん戻ってパイロットスクリュー調整や同調（単気筒なら開度調整）をやり直します。
?中速まで確認する段階?
低速が問題なければ、少しずつ負荷を増やします。
◎ 2?3速で、スロットル中開度あたりまでゆっくり開けてみる 途中で「ガクッ」と息継ぎするところがないか探る 。
◎エンブレ時にパンパン強くアフターファイアが出ないか聞いておく
中開度で問題なければ、メインジェット周りも大きくは外していない可能性が高いです。
? 試運転後のチェック?
短い試運転のあと、必ず一度バイクを止めて確認します。
◎ キャブ下やホース接続部からのガソリンにじみがないか？
◎ フロート室まわりにガソリンの臭いが強く残っていないか？
◎ プラグを一度抜いて焼け具合をざっくり見る（真っ黒・真っ白でなければひとまずOK目安）
問題がなければ、少し距離を伸ばしていく…という順番で慣らしていくと安心です。

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どんどん新品に取り替えたいと思います。イグニッションコイルです。
■イグニッションコイルはエンジンの「火花」を作る大事な部品です。
■イグニッションコイルの役割
イグニッションコイルは、バッテリーなどから来る低い電圧を、スパークプラグで火花を飛ばせるくらいの「高電圧」に変える装置です。 この高電圧がスパークプラグに送られ、プラグの先端で「パチッ」と火花が飛び、ガソリンと空気の混合気に点火します。
■どこに付いているか ？
多くのバイクでは、フレームの下側やタンクの下あたりに取り付けられています。 「コイルオンプラグ」といって、プラグキャップと一体になり、直接シリンダーヘッドに差し込まれているタイプも多いです。
▲よくあるトラブル
イグニッションコイルが弱ってくると、次のような症状が出やすくなります。
▲ エンジンのかかりが悪い
▲アイドリングが不安定になる
▲高回転で失火して吹け上がりが悪い
▲ 濡れた日や雨の日に不調が出る
※ 自分で触るときの注意
‥ イグニッションコイルには高電圧がかかるので、エンジンをかけた状態でむやみに触らないことが大切です。
点検や交換をする場合は、必ずエンジン停止とバッテリー端子を外すなど、安全を優先してください。
　▲走行中の症状
エンジン始動の悪化
‥ エンジンをかけるときに ・セルは回るのに、なかなか始動しない ・気温が低い日や雨の日に特にかかりにくい といった症状が出やすくなります。
▲アイドリング不調
‥ 信号待ちで回転が不安定に揺れる ・ストンとエンストしやすくなる など、停車中の安定感がなくなります。
▲ 走行中のもたつき
‥ 一定回転で「息つき」する感じが出る ・アクセルを開けてもスムーズに吹け上がらない ・高回転で失火して、振動やパワー不足を感じる といった症状が典型的です。

? どれくらいで怪しいかの目安
‥ 車種や使い方で差がありますが、 ・10年以上前のバイク ・走行距離がかなり多い個体 では、見た目が普通でも「いつ壊れてもおかしくない消耗部品」と考えておくと安心です。
二十年以上前の車体なので交換。

■交換の手順
※ コイルの場所を確認
多くのセロー225では ・タンク下のフレーム付近 ・プラグコードが伸びている先 あたりにイグニッションコイルが固定されています。 まずシートとタンクを外して、プラグコードをたどると見つかります。 配線と取り付けを確認 外す前に、スマホで写真を撮っておくと安心です。 ・何色の配線がどの端子につながっているか ・車体どこに、どの向きで固定されているか を記録しておきます。

�@プラグキャップをプラグから抜きます。
�A コイル本体から出ているカプラーや端子を外します。
�Bフレームに固定しているボルトナットを外して、コイル本体を取り外します。
�C 新品コイルの取り付け 。取り付け位置や向きを、外したときの写真と同じになるようにコイルを固定します。
�D配線を、元と同じ端子に確実に差し込みます。
�Eプラグキャップをプラグにしっかり差し込みます。
�Fタンクとシートを仮組み、配線がフレームやタンクに噛み込んでいないか確認します。
�Gエンジン始動を試して、失火やガタつきがないか様子を見ます。
�H始動直後のチェック 。
始動してから見るポイント ‥アイドリング中に「バチッ」という放電音がしないか コイルやプラグコード周辺から火花が飛んでいないか ？エンジン振動で配線が引っ張られていないか？ 暗い場所で見ると、リークしていれば青白い光が見えることがあります。
※ 熱が入った後の様子
‥コイルは熱の影響を受けやすいので、少し走った後もチェックすると安心です。 ※エンジンが温まってからも失火や息つきが出ないか？
走行後にコイル周辺の配線が溶けそうなくらい熱くなっていないか ？
固定位置がエキパイなど高温部品に近すぎないか ？
取付は簡単ですが、取付後の走行チェックは忘れずに。

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