【使用状況を教えてください】
チェーンのルブはもちろん、ペーパータオルに吹き付けて、
拭うだけでも車体に飛び散ったルブが拭き取れます。
持っておいて損はないと思います。
特殊洗浄剤がすばやくチェーン内部にまで浸透し、チェーンの不具合の原因となる泥汚れ、油汚れもしっかりと落とします。
●O-リング、X-リング、Z-リングなどのシール剤にも悪影響を与えません。
●モチュール チェーン・ルブとのなじみが良く、チェーンのロングライフ化に貢献します。
●ボトルを逆向きにしてもスプレーできます。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
※ケース売りの商品です。容量・入数をご確認の上、お買い求めください。
※ポリアミドなど一部のプラスチック素材では変質する可能性がございます。目立たないところでテストしてからご使用ください。
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。

非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。


【使ってみていかがでしたか？】
変性したC4ルブにコイツを吹きかけ、ブラシで擦ったりウェスで拭き取るといい具合で落ちてくれる。
しかしその他メーカーのパーツクリーナーと何か大きく違い優位性があるかと言うと、こだわりが無ければ正直特に無いだろう。
また、使用7ヶ月でメンテサイクル200kmだった純正525チェーンのシールも破損した。
これのせいか、純正チェーンの耐久性の無さかよくわからないが、シールや樹脂部分の攻撃性も検証したい所。


また、格納ノズルのため、収納の際にいちいち外したり、横着して付けたまま保管して何処かへ行ってしまう事も無く便利です。

【注意すべきポイントを教えてください】
「パーツクリーナー、潤滑用スプレー（オイル＆シリコン）、万能グリース」は、自宅ＤＩＹのアイテムとして常備して置きたいケミカルだと思ってます。それで先日、Ｉ／Ｃを簡易洗浄した際、手持ちのパーツクリーナーを使い切って仕舞ったので、おＮＥＷを仕入れてきた次第です。

基本的にパーツクリーナーに対して、特別ブランドや内容等に拘りはありません。なので近所のホームセンターで、その時に一番お得なの物をたいてい買ってます。っで、ここの所は近所のホームセンター（Homac）が、このＡＺ社のパーツクリーナーを下記購入価格（\145-）で、常備販売されてるので、３回連続このＡＺ社のパーツクリーナーに落ち着いてます。840mlの容量で、この価格なら充分満足行くコスト・パフォーマンスだと思います。まぁ元々が決して高くないんですけどネ。（実は、そのホームセンター・オリジナルブランド品より安価だったりします。）

肝心の使用感ですが至って普通で、過不足なくパーツクリーナーとしての役目を担ってくれると思います。これまで使ってて、まったく問題なく脱脂＆洗浄できていますので。ちなみにメーカーの謳い文句は次の通りです。→「非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。」と、なってます。
（注意：逆さ噴射には対応してません。）


【他商品と比較してどうでしたか？】
モホGPでもスポンサードしているMOTULであれば間違いないだろうというブランドイメージでまず購入。
同時に購入したC4というレース用のルブとセットで使用を始めて1年半が経過。
C4というチェーンルブは粘性が高いが飛び散りはそこそこあり、チェーン本体とチェーンケース、スプロケカバーに堆積しガム状になっていた。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

【使用状況を教えてください】
チェーンの汚れをしっかり落としてくれて使いやすいです。760mlの大容量なので、何回も使えるのが便利。
ただ、ボトル自体は大きくて場所を取るのが少し難点。収納スペースに余裕がある人なら問題なしですが、コンパクトさを求めるとちょっと不便かも。持ち運びしんどい。
全体的には性能は十分で、コスパも良いクリーナーです。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
クレ社の製品は品質は安定ですね。
細いノズルも付いてますが、どのクレ製品でもなのですが、塗布中に噴射の勢いで取れてしまいます。
そして失くしてしまうんですよね（笑）

【使ってみていかがでしたか？】
本品を塗布するだけで、表面の汚れは強力に流れ落としてくれます。 この洗浄力、素晴らしいです。 ただチェーン内部の汚れは拭いても完全には取りきれず、白やクリアの チェーンルブを塗布すると、この汚れと混ざって黒くなってしまい 思ったようにきれいに仕上がらないのが、チェーンメンテの悩みでした。 そこで本品の強力な洗浄力と浸透力を利用し、塗布後すぐに、エアー コンプレッサーで汚れを吹き飛ばすことで、内部の汚れも除去されて ルブを塗布してもきれいなまま仕上がります。 写真左上が本品塗布後で表面はきれいになっていますが、内部の 汚れまでは取りきれていません。

【注意すべきポイントを教えてください】
この後、右上の写真の通り、エアー処理して乾布清掃の後、 ルブを塗布すると、下の写真のように仕上がります。 ルブはクリアータイプを使っています。 チェーン清掃は手間暇がかかるわりに、きれいに仕上がらない ので、敬遠しがちですが、この方法なら楽しくできるように なり、本品はなくてはならないケミカルです。

【他商品と比較してどうでしたか？】
シールチェーン対応なので中華製のワケの分からないチェーンにも安心して使えました。 スプレー後にキッチンペーパーで拭き取ると自金が出るほどキレイになりました。 頑固な油汚れはブラッシングしながら吹きかけると効果的です
【用途】
金属チェーンおよびタイヤチェーンの洗浄・防錆。

【製品説明】
●シールチェーンをはじめあらゆる金属チェーンを洗浄し、汚れによるパワーロスを解消します。
●スプレータイプなのですみずみまで洗浄剤が浸透して、汚れをしっかり落とします。
●防錆効果があるので、金属製のタイヤチェーンなどの保管時にも威力を発揮します。
▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

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【使用状況を教えてください】
ディスクブレーキ、ドラムブレーキ両方に対応する強力洗浄剤。ブレーキディスクやライニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分をすばやく落とし、本来の性能を引き出します。また、金属パーツの洗浄にも使用できます。
ブレーキ・メンテナンスに欠かせないアイテムと言えば「ブレークリーン」。ブレークリーンは、キャリパーを分解することなく、ブレーキライニングやディスク、ドラム、シュースプリングなど、ブレーキシステムの内部までしっかり洗浄できます。キャリパー内に堆積したパッドのカスを、強力な洗浄力ですばやく洗い流します。もちろん、ディスクブレーキにもドラムブレーキにも使えます。タイヤ交換時には、ぜひともブレークリーンによるクリーニングを心がけましょう。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
●ブレーキディスクやライニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、すばやく落とし、ブレーキ本来の性能を引き出します。
●ブレーキを分解せずに洗浄できます。
●金属パーツ類の洗浄にも使用できます。


【使ってみていかがでしたか？】
呉工業のブレーキクリーナーは、ブレーキやパーツの油汚れ、グリスなどを素早く落とせるので整備作業がとてもスムーズになります。840ml入りで容量も十分あり、頻繁に使う方でもコスパが良いです。

スプレータイプなのでピンポイントで吹き付けられ、手が汚れにくいのも嬉しいポイント。乾きも早く、作業後すぐに組み立てられるのが助かります。


【注意すべきポイントを教えてください】
車のステッカー剥がしをyoutubeで見て、この商品を買いました。スクレーバーというヘラも買い
実際に剥がしてみたらアラびっくり?剥がしたあとにネバネバが残るのですが、それに吹き付けて４回?５回に分けて
ヘラで擦ればきれいに剥がせました。後部の窓とバンパーも綺麗に剥がせました。業者に頼むよりかなり安く収まりました(^^)/


【他商品と比較してどうでしたか？】
まず・・・強烈にでかいです（笑） ここまで大きいなら、半分のサイズで半額でもありだと思います。 カードとの比較画像アップしました。 ガンプラのレジン特有の洗浄に使用しています。 レジンパーツをシュリンクパック（封の出来る袋）に入れて このクリーナーを吹き付けて蒸発しないように袋の口を閉じて ５分ほど放置してパーツをなじませてから水洗いしてから 超音波洗浄機にて洗浄すると、レジンパーツが「キュッキュッ」となります。 クレオスとウェーブのレジン、ガンプラ改造パーツの海外レジンに使用しましたが 溶けたり破損したりしたことはないので安全だと思います。 もともとネットの情報で試してみました。


▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。
中速乾タイプのため、油汚れをじっくり浮き上がらせるのに効果的です。ブレーキ装置の軸受、機械部品、ギヤ、チェーンに付着した頑固な油汚れを強力に溶かします。

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【届いたものはイメージ通りでしたか？】
「もっと遠くへ」可能にするゲル内蔵ザブトン『ゲルザブ』。
「長距離を走るとお尻が痛い」そんなライダーにお勧めのアイテムです。
EHZ2836の後継品です。
表皮の改良により滑りにくくなりました。
スリム＆ロングタイプ。
ゲルをGEL-ZAB R比約30%増量で、オフロード車に最適。
【フィット感はどうでしたか？】
中身を抜いて薄いタイプの中敷にしました。
ゲルパットは余計な角を切断してゲルザブCの下にいれました。
何故そうしたのか、それはお尻が出過ぎて見た目が酷すぎるからです。
若い方は特に辞めた方が良いですね。
【使ってみていかがでしたか？】
純正シートで1時間位走ると尻痛になり、まずはゲルザブを購入しましたが、効果は殆ど感じられず、純正のハイシートを購入。
身長175だと足つきは問題なかったです。
来春まで長距離は乗らないかもしれないですが、効果の程が楽しみです。

画像は、上は純正シート、取り付けている下がハイシートです。厚みが違いますし、クッション性も良くなっていました。
【期待外れな点はありましたか？】
純正シートは、約１時間乗り続けてたらケツが痛くなってきてましたがゲルザブシートは、個人差がありますが私的には、２時間は大丈夫（痛くなり始める時間）でした。また、シートクッション内のゲル形状も尾尻を考慮された形となっているためか、ノーマルとの違い（座圧分散、振動軽減、疲労緩和）を感じる事ができました。特に長距離走行において効果を発揮すると感じました。
☆マイナス１点は、商品価格が高い事と私が購入した時の価格から約¥500安くなってた点（これは、密林に対するマイナス）
【プロテクターなど商品の仕様を教えてください】
ゲルザブのクッション性は、フカフカではなく、体重が分散する感じの柔らかさです。

アンコ抜きを約１ｾﾝﾁした跡にゲルザブS（厚み約１ｾﾝﾁ）なのでシート高は、ほとんど変化ありません
【他商品と比較してどうでしたか？】
厚み：14mm
タイプ：まきつけタイプ
カラー：ブラック
サイズ：約210(前幅)×約280(後幅)×約360mm(前後)
厚さ：14mm、ベルト部：長さ(片側)約25cm
材質：表面：合皮、内部：EXGEL・ウレタン
仕様：ノーマルシートに巻きつけご使用いただく製品
型番：EHZ2837
備考：取り付けベルトの長さ目安(片側)：約25cm
本体寸法を含む胴周り長さは、前側：約68cm、後ろ側：約80cm
特記事項：装着にあたり、シートの脱着が必要
オプション品番：EHZ250
関連商品品番：EHZ2837M，EHZ2837MC，EHZ250EX
▼他にもこんな項目があると役立ちます
購入の決め手／付属品の有無／注意点／メーカーへの意見・要望

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【使用状況を教えてください】
交換自体は簡単。
ただし、スプロケを固定するアダプターが付いていますが、そのままだとボルトの位置が微妙に合いません。
もともと付いてるアダプターの穴を、5.5mmか6mmくらいに広げて取り付け。
電動ドリルを使用。

スプロケはSEROW225やRZ50と適合するものです。
パーツナンバーは206-15。

スプロケのメーカーによっては穴が合わないそうなので、このSUNSTARはなかなかにオススメです。
チェーンは純正のものをそのまま使えます。
■フロント用
■適合チェーンサイズ：520

【素材／材質】
クロムモリブデン鋼 (四三酸化鉄皮膜仕上げ)

【カラー】
ブラック

【仕様】
熱処理：浸炭窒化処理
耐久性：10000-30000km(※)
耐摩耗性に優れた素材を使用し、高精度に仕上げる事で無駄な摩耗を発生させず、ハイレベルな焼入れによる高硬度と、さらに素材を劣化させない防錆処理との相乗効果で優れた耐久性を誇ります。浸炭窒化熱処理を鉄鋼材に行うと、膨張、収縮率が異なる事から、高精度の寸法を維持する事が非常に難しくなります。サンスターでは、独自の設備と技術で特殊熱処理加工を施しています。
【使ってみていかがでしたか？】

ローギア化して確かに回転数は下がり、乗り易くはなりました。
が、今までは2速で勝ち回しても70.80キロでしたが、レブにあたる頃には90キロでてしまいました。
一般道でこそカチ回したいので、自分には合わなかった。
高速は6速加速が緩やかに。。
純正に戻し、走行
チェーンのジャー音が皆無
新車の時はこれだったんだと驚き
走行もやっぱり走りやすく、つくづく純正の作り込みの凄さに感激

やはり変えるならフロントスプロケは変えずに、チェーンとリヤスプロケのみにした方が良いと学びました
ちなみに
ニンジャの場合加速も十分、最高速も十分なのでフロントは変えるべきでは無いと思います。

加速よりにすると1速がピーキーになるし、最高速よりにすると、使いやすくはなりますが、やりすぎると6速で加速しなくなります。純正で80から120キロ巡行カバーしてるので、ほどほどに。やるならリアスプロケのみ。


【他商品と比較してどうでしたか？】

やはり純正。安いし音が静か。
フロントスプロケはゴムがあるので、純正にしましょう。
リアスプロケは社外サンスターのスチールがいいかも。
見えるし、仕上がりが綺麗なんで。

【注意すべきポイントを教えてください】


作業に於いて問題となるのが、ドライブスプロケットを固定しているナットが超トルクで締まっている点です。これを外すにはインパクトレンチが必要不可欠となります。
　わたしは車のタイヤ交換に使う物を持っているのでそれを使いましたが、このナットを外す為だけに購入するのはちょっと費用対効果が悪いです。




▼他にもこんな項目があると役立ちます
付属品の有無／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

購入後しばらく純正を楽しんだ後すぐにでも交換したかったパーツですが、結局導入まで4年半もかかってしまいました。

フロントを16Tに交換するのは4DNでは定番中の定番で、参考情報もネットに山ほどあります。

素材：クロムモリブデン鋼
熱処理：浸炭窒化処理
表面処理：四三酸化鉄皮膜処理(黒色)
耐久性：10000-30000km

純正と違ってゴムがないです・・・移植するか悩みましたがまあいいでしょう。

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【使用状況を教えてください】
サイドスタンドと併用してリアホイールを持ち上げるための簡易型スタンド。
ホイールの清掃やチェーンメンテナンスなどの簡単なメンテナンスに最適です。
無段階で高さ調節が可能なため、様々なバイクに対応します。調節範囲：270mm-400mm
本体中心穴：Φ10(ドライバーなどを差し込み、本体を回転させて高さの調節可能)
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
リアのスイングアームにかませてジャッキアップ、後輪を浮かせることによって、チェーンメンテといった後輪を動かす必要がある軽作業をするためのジャッキです。

サイドスタンドを活用してジャッキアップするため、フロントブレーキを効かせた状態でロックしておくこと、浮かせすぎないように注意が必要です。
【使ってみていかがでしたか？】
本来は車体の右側をリフトアップして、リアタイヤを浮かして、チェーンメンテナンスをする物です
デイトナのシールを貼られた金属を回すと、リフトしていきます

私の場合は、Jトリップのハジメテスタンドがあるので、その用途では使いません
【注意すべきポイントを教えてください】
とにかく簡単にチェーンのメンテナンスが出来るというのは魅力です。保管場所も取らないので工具箱に容易に仕舞えます。
【他商品と比較してどうでしたか？】
夜間の駐輪中に風で倒れた事がきっかけで購入しました。別売りのフロントブレーキロックも使うと鬼に金棒ですね。本体が細いので持ち運びも便利。バイクを使ってキャンプされる方は必需品かもしれません。
▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望
車重が軽いので、手で回すだけで後輪が浮きます。サイドスタンドに少し挟み込んで、傾きを立てて使用してます。
ホイール清掃やチェーンメンテナンスが簡単になりました。

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【使用状況を教えてください】
オイル交換でネジを舐めないようにしましょう、
納車してから半年、早くも総走行距離4000キロを突破してしまいました！
というわけで今回は自宅でオイル&エレメント交換です！
最初にエンジンをかけ、軽く暖機運転させます。エンジンオイルを温めて抜けやすくする為です。エンジンを止めてオイルキャップを取ります。
もちろん洗浄して、oパッキンを変えます。
フルカウルのニンジャは右カウルを外します。オイルだけなら外さなくてもいけますが、フィルターはアクセス難しいので。
カウルなんて慣れたらすぐ外せますので練習がてらやりましょう。
普段から外していればエアクリ交換も出来ますよ。

17mmのドレンボルトを緩めてオイルを抜きます。
ここまではどのバイクも一緒でしょう。
次はエレメントです。
エレメントはカップにエクステンションバーとラチェットレンチを使うことで簡単に外せます。

配線等に気を遣いながらパーツクリーナーで洗浄します！

今回はエレメントも交換したのでエンジンを始動し、エレメント中にまでしっかりとオイルを回してから停止。
ドレンボルトやエレメントからの漏れが無いかを確認したら、オイル注入口の真下にある確認窓で油面を確認します。

これで全ての作業終わりです！

【使ってみていかがでしたか？】

ウェビックにはいつも在庫があるので助かります。
3000円以上は送料無料なのでオイルフィルター1700円とその他で毎回送料無料にしています。
フィルター一つだけ買うと送料かかりますので、二つ以上買いましょう。
オイルとフィルターは毎回4000キロで変えるのでストックしています。
毎回変えた方がフィルター内の古いオイルが抜けるので。
径65mm×高さ70mm×M20×P1.5
安心の純正部品。カートリッジ式で交換作業が簡単。
現在は海外製造らしいが到着した商品はMade in Japanだったのがちょっと嬉しい（笑）


【他商品と比較してどうでしたか？】

YouTubeでも有りましたが、社外品の方が安いですが、性能は純正が一番。濾紙の濾過面積が一番ひろいそうです。容量も大きい。
数百円の差なら純正を選びます。エンジンオイルもこだわる人は特におすすめ。
エンジンオイルは社外の化学合成油が一番性能は良いが、オイルフィルターは純正が間違いない。ワッシャーとかoリングはお好みで。
毎回交換が理想的。
エンジンオイルに関して
純正鉱物油　AZ化学合成油　モチュール　ロイヤルパープルの順で性能は良い。
コスパで言えばAZ化学合成油が最強。
カワサキ純正最強最速は化学合成油だけど、高い。
最強最速入れるくらいならロイヤルパープル入れます。


【注意すべきポイントを教えてください】

▼他にもこんな項目があると役立ちます
付属品の有無／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

付属品はありません。すでにグリスが塗られている。
ドレンボルトのサイズは17?。
オイルフィルター交換のカップは２面幅64?です。

自分はいつもテルクレンチで絞めてしまいますが一応規定値は
ドレンボルト：30N･m
オイルフィルター：17.5N･m
となっています。
また純正部品番号は
ドレンワッシャー：92065-097
オイルフィルター：16097-0008
です。

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【使用状況を教えてください】
パイプ(フオークアウタ) KLZ1000DKF 44008-0088
ブランド：KAWASAKI純正部品:カワサキ純正部品
商品番号：44008-0088
恐らく20年前の新車時から磨かれたことがないであろうアウターチューブ。
どこまで綺麗に光るかわからないけど、OHのついでに磨いてみます
飛び石や長年の汚れでなかなか汚れていますね
ただ、年数の割には綺麗だと思います
まぁ、走行距離は27.000kmだから
こんなものかな…

【届いたものはイメージ通りでしたか？
いわゆるホイール側（内側）。。。

流石に見えないところは…
艶味のある部分とザラ味の部分があるのはナゼだろう
このザラ味部分を無くすのはかなり至難の業ですな

Parts number：440080088

※受注後のキャンセル、返品、都合交換はできません。予めご了承ください。
※メーカー都合により商品の仕様変更がある場合がございます。ご了承ください。
※性能向上や他車との統合・共通化など様々な理由により、メーカーが発売当初とは異なる部品を代替部品(統合部品)として使用する場合があります。
※メーカーでは元の部品に相当するとみなしている為、旧品番でご注文頂いた場合でも代替部品(統合部品)へ自動的に変更される場合があります。
※ご注文時に車台番号などの情報が必要になる場合がございます(必要情報をご提供頂いた後の正式発注となります)。
※ご提供頂くタイミングによりご案内納期が変動いたしますので予めご了承ください。



ユーザのインプレッションを見る

適合車種： VERSYS 1000 SE ( 適合車種を見る )

【使ってみていかがでしたか？】
ウレタンクリアが吹いてあるので、そいつをどの手段で剥るのか
・剥離剤で溶かして除去。
・グラインダー（サンダー）で削ぎ落とす。
・粗めのペーパーで完全手磨きで仕上げる。

剥離剤は、場合によっては剥離出来ないモノがあるとか…
完全手磨きは、時間があれば良いのだけど、ウレタンクリアを磨き落とすのに余りにも時間を要しました
（一部ペーパー掛けしたけど、途方もない作業と思い断念。）
#240→#400でウレタンクリアは削り落とす事は出来ます。
【注意すべきポイントを教えてください】
フロント・フォークてっぺんのフォーク・トップ・キャップ取り外し用。
1/2インチ・スクエア（12.7�o）で代用も可能な様ですが、□13�oが入るらしいので、□穴の角を潰さない為に購入。
1/2スクエアのロング・ハンドル・ラチェットでも、結構手強かった。
ブレーカー・バーも揃えたいけど、予算が…
基本的に、既に付いてしまった錆を耐水ペーパー如きを使って人力で落とせる筈もなく、 指の腹で撫でて、錆た箇所が判らないくらいになれば御の字かと思って、小一時間程頑張ってみましたが、 オイル漏れしていた右側インナー・チューブの打痕が深く、メッキ層を貫いている模様。

【他商品と比較してどうでしたか？】
この先は、車両に組み付けてからの方が力も入るので、ポチポチと鏡面に近づけていきたいと思いますです

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【使用状況を教えてください】
ヘッドコンプ(シリンダー) [110080947]
ブランド：KAWASAKI純正部品:カワサキ純正部品
商品番号：11008-0947

使用した道具達。中華製バルブスプリングコンプレッサー。これが無いとコッターピンを外したり入れたりが大変。一応使えました。ガスケットを剥がすためのスクレーパーとオイルストーン。スクレーパーはガラス面にも使える剃刀のような薄い刃が付いてます。普通のケレン用革漉きみたいなのとか、プラスチックヘラみたいなものだと固着したガスケットは剥がれません。仕上げはオイルストーンで行いました。あとはバルブの摺合せ用のタコ棒とコンパウンドです。
2021年のVERSYS 1000 SEに乗っていて、17000km走ってます。
スロットルボディが約10000kmごとに詰まるから、クリーニングが必要です。
そうしないと、バイクが止まるたびにエンジンがストールします。
ヴェルシス1000、ninja1000sx乗りだとよく聞いたりする症状が、信号待ちなどでクラッチ切って惰性では走ってる時に発生アイドリング脈動で、エンストしそうになります。

電子スロットルのこのバタフライの下の吸気穴あたりが少し汚れてるだけでダメみたい。
スロットルクリーナをタオルに染み込ませて拭き取るだけで快調です！

同じような問題がある人やアドバイスがあれば教えてほしい。

綺麗にした後はすごくスムーズなんだけど、詰まり始めると低回転でめっちゃギクシャクして、回転計が800から1200の間をコンスタントに跳ねるます。
あと、ちょっとトルクが落ちた気もするんだけど、気のせいかもしれない。
50km/h以上では問題ないんだけどね。
止まろうとした時にエンジンがマジでエンストするから、結構危ないんだよね、マジでw
定期的に清掃しましょう。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】

スプレー缶は思いの外小ぶりでした。
値段は高いのでストレートのスロットルバルブクリーナー（モリブデンコート対応）でも良いのかな
ただ、ワコーズのクリーナー半分くらい使いました。エアクリプラグ交換時にやるので、頻繁には使いません。10000キロが目安ですね。
そう考えると洗浄力の高いワコーズを使うのもありかな？
まあ次もワコーズを使います。
そもそもエアクリプラグスロットルバルブ清掃をバイク屋に頼むと三万円は工賃だけで取られるので安いもんです。

【使ってみていかがでしたか？】

まずアイドリングは間違い無く、静かになり安定方向へ。
元よりふら付いていたわけではありませんが、
デジタルの回転計で見ている限りでは
アイドリング時の普段のブレ幅は300回転ほど。
それを気にも留めてませんでしたが
施工後はブレ幅が150回転ほどになりました。
明らかに施工前に比べ安定しています!

そして走行フィーリングがスムーズに。
パワー感は特に感じませんが、エンジンのつきが良い!
上がりが早い! スムーズ!
「空気吸入スピードが速い!!!」と言ったイメージです。
喉のつっかえが取れた!!みたいな……
出足の1速でも、加速の4速でも、
エンジンの軽さを体感できました。

【注意すべきポイントを教えてください】

ninja1000sxヴェルシス1000seは電子スロットルなので、イグニッションオンにしてスロットル開かないと、清掃出来ません。
エアクリーナボックスで吸気温度測ってるセンサー外れたままイグニッションオンにすると、FIエラーが残ってしまうので、エアクリボックスからセンサーを外して仮にコネクタ接続しておけばエラーは発生しません

エアクリーナボックスをスロットルボディと接続する時は、このストッパーにエアクリーナボックスが当たるまで差し込まないと空気漏れの原因になります。しっかり差し込んでからバンドを締め付けましょう

スロットルバルブは必ず穴を塞ぎましょう
エンジンに物を落としたら取れません。大変なことになります。
整備は自己責任で。

カワサキ車はecu学習機能が恐らくなく、スロットルバルブが汚れたらエンストしやすくなります。四輪はあります。ま、仕様ですw


【他商品と比較してどうでしたか？】

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取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

高いので少し容量を増やして欲しい。2回でなくなりそう。

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【使用状況を教えてください】
RHB ラジエーターヒートブロック 2L
ブランド：WAKOS:ワコーズ
商品番号：R500

・安定のWako'Sの誇るレース用クーラント、ヒートブロックです。
・凍結防止剤などの余計なものが一切入っていないので、氷点下にならない季節限定の高性能クーラントです。15年くらい前にも、爆熱のVFR800でお世話になっていたんですが、MT-07Aに復帰して初の猛暑で、再びお世話になっています。
・当初、全く冷えないラジエターガードの下での評価だったので、冷えてるかな？？くらいだったのですが、夏ver.☆彡のスケスケ網網に交換してからは、ヒートブロックの本領発揮で、走れば冷える！！という、本来の性能を遺憾なく発揮してくれていますｗｗ
・KEMITECの製品も高評価ですが、長年、高性能クーラントはコレ！！という刷り込みがされているので、夏の定番の座は、まだまだ続きそうな…そんな信頼の逸品ですｗｗ
【届いたものはイメージ通りでしたか？】

容量：2L

※凍結防止性能は無いので冬期及び氷点下での使用不可。
※容量・入数をご確認の上お買い求めください。

レース専用ラジエーター冷却液
放熱・防錆・消泡の各成分の組み合わせによリ、強力で安定した冷却性能が得られレース車両のオーバーヒートを防止します。また、冷却システムを錆・腐食・キャビテーションなどによる損傷から守ります。100％原液で使用。

エンジンかけて放置するだけです。徐々にエアが抜けて水面が下がってくるのでクーラントを継ぎ足すだけです。
ある程度エアが抜けたらリザーバータンクにもクーラントを入れます。タンク本体にレベルが書いてあるのでそれに合わせて入れましょう。
どうせこの時にすべて抜けきらないので私の場合はしばらくはLLCを持ち歩いて走っては様子見を繰り返し、水面が下がっていたら継ぎ足すようにしています。

【使ってみていかがでしたか？】

ワコーズ。間違いなし。
現在入っている冷却水と、どこまで冷却水が入っているのかを、先ず確認しておきます。
現在入っている冷却水は、多分１度も交換されていないと考えられます。
とすれば、購入時から既に５年が経過している事になります。
走行距離こそ少ない車両ですが、冷却水の交換が、２年?３年という事を考えますと、
今回交換しておく事が、望ましいと思います。
では、現在入っている冷却水を、抜く作業を行います。
先程も言いましたように、冷却水を抜く為の専用ドレンボルトのような物は無く、
冷却水用ポンプに接続されるホースを取り外して、冷却水を抜く事になります。
こちらが、今回取り外しを行うホースになります。



【付属品はついていましたか？】
とくになし

普通クーラントはバイク用も車用もありません。
バイク用として売っているものは量が少ないことが多いので車用の方がおすすめです。
さっきも言った通りクーラントを使わず水でも問題はありません。ただ水を入れるとは錆が発生したり、凍結、劣化するので緊急時以外はやめましょう。


【期待外れな点はありましたか？】

ある程度いっぱいになったら、エンジンをスタートさせて、エアー抜きの作業を?行います。?エンジンスタート直後は、割と大きめの泡が出て来て、エアー抜きが順調に進んでいる?事が解ります。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

ラジエターキャップを開けたまま、エンジンをかけてエア抜きをします。
しばらくはポコポコと泡が出てきて、少しずつ液面が下がっていきますので、冷却液を継ぎ足します。だいぶ減ったな?って思ってると、急に溢れたりしますが落ち着くまで様子を見ます。
この時、水温計が急激な変化をしないかも見ておきます。
液面が落ち着いてきたら、ラジエターキャップをしっかり締めます。

因みに、ラジエターキャップは車検時に交換すると思うので、点検のみとしました。
「じゃぁ、冷却液も車検の時で良いじゃん！」って声も聞こえますが、冷却液のフラッシングまでお願いするのは気が引けますし、もう2年も冷却液を交換していないので早めにやっておきたかったってのが理由です。


結果、イメージ通りで大満足です。

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