形、容量、色彩が最高です。
後は、台風の日に耐久性を確認するのみです。

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グリップヒーターか電熱グローブで迷いグリップヒーターに決めDIYで取り付ける事にしました。

グリップが思ったよりも厚くなるので、最初は握った時に違和感を感じるかもしれません。
手の小さな方は現物や他の取り付けられてる方のグリップを試してから取り付ける事をお勧めします。

電圧や暖まり具合などは、期待していた通りの機能を発揮してくれています。

備忘録として取付方法を記載します。
自身で取り付ける場合は、自己責任で行なってください。

取付時間：60分?180分
必要工具：トルクレンチ（6mm、8mmソケット）、カッター、電工ペンチ、タオル、養生テープ、結束バンド、防水ハーネステープ

�@グリップヒーターの電源端子（黒）をギボシ端子メスから、ギボシ端子オスに変更する。
　��電工ペンチ及びグリップヒーターに付属している端子を使用しました。
�A?�Cは別インプレッションで記載------------
�A養生テープ、タオル等でタンクの縁とフレームを保護する。
�Bメインシートを外し（六角6mm）、タンクをずらす（六角8mm）。�Cタンク下に電源取り出し用ハーネスを取り付ける。
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�D電源取り出し用ハーネスにグリップヒーターを取り付け、グリップヒーター、操作モニターの電源やエンジンが掛かるかテストする。
　��動作確認なので、取り敢えず繋げるだけで良いです。
�Eグリップヒーターを、電源コード、グリップ、操作モニターに分け、電源コードをタンク下に取り付ける。
　��左前、右前のフレームに電源コードが入る場所に通すイメージで書くコネクタを整理する。
　��左側：グリップヒーター、操作モニター用コネクタ
　��右側：グリップヒーターコネクタ
�F純正グリップをカッターで切れ目を入れ取り外す。
　��切らなくても取り外せるみたいですが、大変そうだったので今回は切りました。
　��接着剤が残るので、綺麗に掃除してください。
�Gグリップヒーターを取り付ける。
　��穴の大きさが左右で違うので、入る大きさに合わせて入れます。
　��接着剤をつける方が固定されますが、そのままでも良さそうと判断して今回は接着剤は使いませんでした。
�H操作モニターを取り付ける。
　��今回は左側に取り付けました。
�Iグリップヒーター、操作モニターのコードを他のコードとまとめながら、フレームの穴に通して電源コードと接続する。
　��結束バンドや防水ハーネステープ等でまとめると綺麗になります。
　��右グリップのコードはアクセル開閉時に他のコードに干渉しないか、遊びはあるか確認しながらまとめてください。
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後は戻すだけなので、省略します。

全体作業に入る前に、グリップヒーターの電源端子を接続先に合わせて加工しておくことをお勧めします。

私は電源取り出し用ハーネスの取り付け、ギボシ端子加工、グリップヒーター取り付けで3日に分けて作業しました。

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ホンダのダンクに使いましたが純正の新品よりも効くと感じました。

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かなり裸にしないと取り付け出来ないけど、付けたらイイ感じ。インナーフェンダーとセットでやると◎

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XT250Xに指定のフォークオイルと共に交換しました
しなやかで動きに無駄が無い感じです

ブレーキングでもしっかり踏んばり安定しています

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まずはコミネさんに言いたいですが、ウインカーを出すときに目視で自分の指を見ながら操作する人はいると思いますか？…いませんよね。というわけで、親指部分の透明ビニールは不要です。年数が経つとひび割れしてぐちゃぐちゃになるだけですから。（実際にそうなりました）
そして、このバカでかい親指部分に親指を入れて実際に操作してみました？非常に操作しづらいですよ？

皆さんが言うように、加工は必須です。ネオプレンなのでハサミがあれば大丈夫です。左側は大きめに切り開き、ウインカーのボックスまでが入るようにしています。右側は始動時のセルくらいですから、ボックスは含めずにアクセルスロットルまでを覆っています。画像を載せました。

付属のヒモはツルツルした材質でとても解けやすいため、文具メーカーの綴じヒモに変更しました。
バーエンドに共止め、という方もいますが、自分は雨雪で濡れた場合にすぐ取ってまた装着して、と使っていきたいので、あくまでヒモを使用しています。

走行中でも停車中でもシールドの開け閉めなど手を使うことはありますので、この製品使用中は、グローブの代わりに百均で購入した のび?る軍手 を使用します。そうでないと、たとえサマーグローブであってもこのウォーマーにスッと手を差し込むことは大変困難ですから。素手の方もいるようですが、長年グローブ越しで握っていますので、何らかの手袋はやりたいものです。

最高に寒い時のツーリングには、貼るホッカイロ を内側上面に貼り付けます。まさに走るコタツです。お試しあれ。
総合的には満足。加工は必須。

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チューブタイヤのパンク修理の煩わしさをなくせます。
またツーリングで車載工具としてタイヤレバーなんかを持っていかなくて良くなるので前後3.5万出す価値は多いにあると思います。

ですが付属のテープだけだと空気が抜けるのでコーキングをしている方を見かけますが自分のオススメは住宅用の気密テープです。
この上から腐食テープや付属のテープを巻き心配ならリムバンドを噛ませれば1ヶ月放置しても空気抜けはほとんど(通常のチューブレスタイヤくらい)ありませんでした。
インナーチューブの空気抜けは防ぎようがないので定期的に充填しましょう。

インナーチューブやコアのリペア販売もしているので不手際でパンクさせてもすぐに直すことができます。
Webikeさんはだいたい在庫してくれているのでありがたいです。

現在オフ車を3台持っていますが2台は前後1台はリアだけ装着しています。
公道走行だけしかしないって方でもチューブだとパンクで走行不可になりますがこちらだとチューブレス用の修理キットを持っていれば防げるのでオススメです。

リムの穴を11mmに広げないといけないので工具がない方はプロにお任せすることをオススメします。
やり方はYou Tubeを探せばいくらでも出てきます。

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100時間か1年で交換が推奨らしいですが怖いのでタイヤ交換2回に1回は交換しています。
そんな頻繁に交換しなくてもいいと思うのですが高気圧で使用するものですのでなるべく交換するようにしています。
初期費用は1.7万くらいと高いですがインナーチューブだけならヘビーチューブと対して値段は変わらないのでコスパはそこそこだと思います。
またパンクしていないものはスペアとして取って置いてます。
ラバープロテクタントなんかのゴム用の保護材を塗ってからシリコンスプレーかビードクリームをめためたに塗って取り付けています。
シリコンスプレーをタイヤ交換に使うなと言う人が最近いるようですがメーカーが説明書に書いてるくらいなので問題ないと思われます。
実際3年ほど使っていますが問題が起こったことはありません。

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チタンカラーもいいし、音もいい文句なし
街乗りが扱いやすくなった。

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取説も分かりやすく専用設計なのできっちり付きます。リアの取り付けはタンクを外す必要があります。レバータッチもカチッとなり満足してます。

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