愛車のニンジャ250SLはガレージで保管しているのですが、ガレージって締め切ってる割に結構砂埃や花粉や黄砂が付着するんです。バイクカバーは面倒くさいし、かといって汚いのは論外だし…っと長年悩んでいましたが…この商品が最高！サッサとバイクに乗る前日にワイパーをかけるだけ！洗車傷のように擦り傷も付かないのが最高！この商品バイク向けにも作ってほしいな…もう半年使用していますが、全然痛まないし使いやすさも変わらないので耐久性も高いと思います。私の様にガレージ保管のライダーは買って損はないですよ！おススメです！！

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

【使用状況を教えてください】
昔から古物屋（解体屋）等から書類付きの格安車両を購入してきては素人なりに不具合を修理して乗って遊んでいた私にとって「インパクトドライバー（ショックドライバー）」は切っても切れない、無いと困る工具の１つです。
中年の昔話になってしまいますが、ネット上で大概の情報を得られる現代と違い、昭和?平成初期頃までは各地に「解体屋さん」等と呼ばれる役目を終えたクルマやバイクが回収された場所があったのです。
世の中が今よりも裕福な時代で、どんどん新しいバイクが発売される影響で中には「燃料を入れてキックするだけ」でエンジン始動しちゃうような車両も需要が無いためにどんどん解体されちゃうような・・・私のような人間にとっては天国のような時代があったのです。
話を戻しまして、今も昔も長期間放置されていた車両を「自分のできる範囲で」バラしてサビや汚れを落とし、場合によっては部品交換しながら公道走行可能なまでにレストアする事を趣味と実益を兼ねて行っています（まぁ、ぶっちゃけお金がないから安いバイクを自分で直して乗っていたって事です）。
長期間放置された車両は様々な原因でネジやボルトやナット類が固着していて分解する事が困難な場合が多く、そんな時に大活躍してくれるのがインパクトドライバー（又はショックドライバー）なのです。
【使ってみていかがでしたか？】
固着したネジの頭に合わせた本商品の尻の部分をハンマーなどで叩く衝撃で先端のコマがネジが緩む方向に回るため叩くことによりネジが緩む、この工具の存在を初めて使った時はめちゃめちゃ感動した事を覚えています（だって緩まなくて途方に暮れていたネジが比較的簡単に緩むんですもん・・）。
本商品は１０年以上前に再購入した工具ですが、商品名のとおり「ショック」を与えながら使用する事が前提の工具なため大変丈夫で長持ちしています。
柄の部分が太めにデザインされており保持した時に持ちやすく力を入れて固定し易いため大変重宝しています。
【他商品と比較してどうでしたか？】
以前使用していた他社製のショックドライバーも使いやすかったのですが、紛失してしまいまして・・
ショックドライバーであると言う工具としての性質上、どの商品もタフでしっかりと機能するために「比較してどうこう」と言う事はありません。
【注意すべきポイントを教えてください】
上の方にも書いたようにショックドライバーの柄の尻部分をハンマーなどで叩くのですが、何度も使用しているうちに悪い意味での「慣れ」が発生し自分の手を殴ってしまったり、周囲のパーツを間違って叩いて壊してしまう事がありますので、取り扱いには充分な注意が必要かもしれません。
【付属品の有無】
ショックドライバー本体に（+）と（?）のビットが大小で２本づつのセットがコンパクトなハードケースに収められています。
【一緒に購入するべきアイテム】
基本的な工具はひと揃えあった方がよいです、ショックドライバーを叩くハンマー（金属製）や浸透力の高い潤滑スプレーもあった方が緩みやすくなりますので同時に購入しておきましょう。
【ご意見・要望】
この工具がこの世に存在する事がありがたい。
頻繁に交換する工具ではありませんが、可能な限りのラインナップ継続をよろしくお願いいたします。

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奥まった場所に使いやすいです。
薄口なので、高トルクの場所には使わない方が良いです。
そういう場所は緩めた後、本締め前までの使用にとどめてください。
Tレンチ使って緩める締めるが目安です。
ソケットホルダーはロック機能があるのが良いです。

サイズ内容：8・10・12・13・14・15・17・19mm

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【使用状況を教えてください】
チェーン調整で使ってます。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
概ねイメージ通りです。

【使ってみていかがでしたか？】
使いやすいです。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
説明書がついてると、もっと購入者が増えるとおもいます

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追加料金があっても、どうせなら工具入れが欲しかったです。

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Ape100のエンジン腰上の確認とカーボン除去などのメンテナンスのため、KITACOバルブスプリングコンプレッサーを使用しました。
KITACO製品を購入した理由は、もともとミニモト用のパーツを多くリリースしているメーカーであることから、同社製品なら選択ミスはないと思ったからです。
バルブアタッチメントはロングタイプとショートタイプの2種類が附属、リテーナーアタッチメントは3種類（Lサイズ：外径25ｍｍ内径23.5ｍｍ、Ｍサイズ：外径23ｍｍ内径21.5ｍｍ、Ｓサイズ：外径19ｍｍ内径16.5ｍｍが附属しており4ストミニモトをはじめリッタークラスまで対応可能です。
私の場合はサンデーメカニックなので、Ape100に限った使用になります。
失礼な言い方になるかもしれませんが、価格のわりに製品はしっかりしており、これひとつあれば対外のことはできるかなといった印象です。
吸排気バルブ回りを分解・組み付けするための専用工具ですので、シリンダーヘッド・腰上のメンテナンスをされる場合は必ず必要です。

【バルブスプリングコンプレッサーとは？】
「バルブスプリングコンプレッサー」とは、バルブスプリングを縮めて吸排気バルブ回りを分解・組み付けするための専用工具です。物を挟み込むための工具「万力」によく似た構造＆形状が特徴です。
バルブスプリングコンプレッサーは、
1.吸排気バルブ回りの掃除や、バルブステムシールなどの消耗パーツを交換したい
2.吸排気バルブを削って軽量化したい
3.バルブシートを削って吸排気バルブのフリクションを低減したい
4.吸気ポートを削って吸気効率を上げたい
などの際に使用します。
バルブスプリングコンプレッサーは、吸排気バルブ回りのメンテナンスやチューニングには欠かせない工具です。「吸気ポートと排気バルブは、こうやってつながっていたんだ」など、バルブ回りの分解は、エンジンの構造が良く理解できるのもポイントです。
今回作業したのは、Ape100の腰上にあるシリンダーヘッドです。
腰上とはシリンダーヘッドとシリンダー、またはその中に組み込まれているピストンなどの総称です。ちなみに腰下とはクランクケース部分の呼び名で、人間の体に例えた呼び方です。
私の目的は２つ、まずは前々から興味のあったシリンダーヘッド回りの構造の確認と、それから経年でシリンダーヘッドに付着したカーボンの除去などによるリフレッシュです。
ミニモトApe100なら、整備の情報も多くあり、何よりDIYで出来そうな感じでしたので、トライしました。
時間はかかってもいいので、焦らずサービスマニュアルを確認しながら、順を追って作業を進めました。
【バルブスプリングコンプレッサーの使い方】
最初にバルブスプリングコンプレッサーの両端にあるプッシュバーに、適切なサイズのアタッチメントを取付けます。
次に吸気バルブのバルブフェイス（燃焼室側）とバルブスプリングチテーナー（スプリング側）にアタッチメントを固定し、バルブスプリングコンプレッサーをセットします。
この状態でバルブスプリングコンプレッサーのハンドルを締め込むと、バルブスプリングが縮まり、バルブコッターが外れ、吸気バルブが外れます。
バルブスプリングコンプレッサーのハンドルを絞め込むと、バルブを開閉させるためのバルブスプリングがギュ?ッと縮まります。
このスプリングが縮まるとバルブが開き、スプリングが戻るとバルブが閉じる仕組みです。
【バルブコッターの取り外し】
バルブスプリングが縮まると、バルブ回りを固定している2個のバルブコッターが外れます。
再度組み付ける場合は、バルブスプリングを締め過ぎずに、ラジオペンチなどを使い、２個のバルブコッターを均等に配置することがポイントです。
【吸気バルブと排気バルブのメンテナンス】
2個のバルブコッターが外れると、バルブ本体が完全にフリーの状態になります。
排気バルブのフェイス回りには大量のカーボンが付着していて、ウエスで拭いただけでは汚れは取れませんでした。
そこで電動リューターのチャックにバルブステムを固定して回転させ、バルブに傷を付けないように、真鍮ブラシを軽く当てながらカーボンを削ぎ落しました。
【タコ棒でバルブを擦り合わせ】
バルブに付着したカーボンを除去した後は、「タコ棒」という工具でバルブの擦り合わせと当たりの確認作業を行います。
4ストロークエンジンは吸気・圧縮・爆発・排気の4工程を反復し、幾度となくバルブの開閉を繰り返します。その結果、特に走行距離の伸びたエンジンは、バルブフェイスやバルブシートが傷み、微妙な隙間から圧縮が漏れてしまう場合があります。
「バルブの擦り合わせ」「バルブの当たりの確認とは、吸排気バルブフェイス（傘の部分）と燃焼室側のバルブシート（フェイスが密着する部分）の圧縮漏れを正す作業です。
ビギナーの私の場合は、タコ棒の叩き付け・回転の力の入れ具合やバルブフェイスとバルブシートの当たりの確認など、コツをつかむまで時間がかかりました。YouTubeなどの動画配信サイトでは、熟練のチューナーが「カン、クルッ、カン、クルッ」とリズミカルに作業していましたが、簡単そうに見えて、実際に作業してみるとなかなか難しかったです。
この作業は重要なので、時間がかかってもいいので、確実に擦り合わせをしましょう。
バルブフェイスとバルブシートの接触面に凹凸がなくなったら、パーツクリーナーとウエスを使って、各部に残ったバルブコンパウンドを完全に除去します。
最終チェックとして「光明丹」という赤い塗料をバルブフェイスに塗ってバルブシートを押し付け、当たり具合を確認します。光明丹の付着具合により、肉眼では見えない接触面の凹凸の有無を確認します。
ちなみにチューナーによっては光明丹を使わずに、まずはシリンダーヘッドにバルブとスパークプラグをセットし、次に燃焼室に灯油を注ぎ、吸排気ポートに灯油が滲んでいないか確認することもあります。

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前に交換した時は試行錯誤してとても苦労したが、この治具を使用したら交換が15分くらいでベアリングまで終わったのには本当にびっくりしました。（メカニカルシールもプーラーで引き抜いて）絶対に使ったほうが良いです。

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デイトナのフィルターの取り外しに使ってますが、何でもっと早く買わなかったのかと思うほど使い勝手が良いです。
外すのも楽で、閉める時に硬いトルクにするのも簡単。
フィルターは手閉めと言う人もいますが、私はコレ使ってちゃんとトルク管理した方が良いと思ってます。

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オートバイのメンテナンスで、パーツやネジのサビ落としにKTC真鍮ブラシYTBR-212を愛用しています。
前に購入したものがそろそろ使えなくなってきたので、リピート購入しました。
我が家のオートバイたちはどれもそれなりに年式が古い？ので、ネジやボルト、フレームなど鉄製のパーツがサビていたりすることがあります。
新しいパーツと交換できればいいのですが、純正パーツが廃盤になっていたり、パーツが出ても年式の古いオートバイのものは結構値上がりしていたりしていて、色々と大変です。
サビがよほど酷く深く浸食していなければ、真鍮ブラシで磨くと綺麗になりますので、磨いて錆止めをしてリユースです。
KTC真鍮ブラシYTBR-212は添付の画像でお分かりのとおり、長さが240ｍｍ、ブラシ幅は75ｍｍ×17ｍｍあり、しっかりと握れるのでとても使いやすいです。
ブラシ部は4桁で、それほど強く力を入れなくても磨くパーツに対して、有効面積が広いので作業性も良いです。
私個人が使用しているブラシでは、金属製のものはこの真鍮ブラシ1本です。
その他、豚毛、ナイロン、歯ブラシと言ったところでしょうか。
ワイヤーブラシやステンレスブラシは、オートバイの繊細なパーツに傷がつくためほとんど使用しません。マメなメンテナンスを行い、サビが酷くなる前に対処するように心掛けています。
真鍮ブラシは、ツールボックスに1本備えておきたいアイテムですね！
追伸
スパークプラグが汚れたらワイヤー（金属製）ブラシでゴシゴシするのは大間違いです。実はプラグメーカーも禁止事項に入れています。
確かに汚れは落ちるのですが、電極以外の部分に傷が入ったりすると、ミスファイヤー（失火）の原因になったりして、寿命が大幅に落ちます。
「プラグ磨いたのに調子が出ない」と勘違いして、キャブをいじくったり、点火をいじくったりしていては原因追究がカオス状態になるため要注意です。
ツーリングなど出先の緊急時での使用なら仕方ありませんが、同じ金属でも真鋳ブラシを使いましょう。
【仕様】ブラシ部材質：真鍮　全長：240mm　線径：0.14ｍｍ　ブラシ部幅：75×17mm　柄部材質：木　重量：45g

真鍮とは、別名「黄銅」とも呼ばれる銅と亜鉛の合金のことで、亜鉛が20％以上のものを指します。真鍮の英語表記は「Brass」で、音楽のブラスバンドで使われるトランペットなどの楽器は、真鍮で作られています。
真鍮は、亜鉛の添加量により特性が大きく変わるため、材料によっては「七三黄銅」や「六四黄銅」といったように、銅と亜鉛の比率を示した名称が使われているものもあります。
真鍮は、主に伸ばしたり圧縮したりする加工である、伸銅品として使われることが多い材料です。
代表的なものとして、金管楽器以外にも5円硬貨や水洗トイレの給水管、金属模型などが挙げられます。また、見た目が黄金色で美しく、酸化するとアンティークな雰囲気を漂わせることから、アクセサリーに使われることも多くあります。

【真鍮の特徴】
■真鍮のメリット
優れた加工性と耐食性、電気伝導性・比較的高い強度・価格が安価な点です。
加工においては、熱間鍛造性・展延性・転造性・切削加工性に優れており、めっきやはんだ付けがしやすい特徴もあります。高い電気伝導性があるので、端子コネクターのような電気製品の部品として使われることも多くあります。
また、真鍮は空気中で徐々に表面が酸化し黒ずんでいくものの、酸化皮膜となって内部を保護するため、全体が腐食するのを防止します。
■真鍮のデメリット
真鍮は、応力腐食割れの一種とされる「置割れ」が発生する場合があります。置割れは、機械加工などを施した真鍮が、日時の経過により、大気中の水分や二酸化炭素などが結晶粒界に腐食を引き起こし、粒界腐食を起こす現象を指します。置割れを回避するには、メッキや塗装を施したり、焼きなましで内部応力を除去するのが有効です。
また、ラテックスなどのゴム類に接触すると、ゴムが分解腐食してしまうデメリットもあります。

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愛車のニンジャ250SLはフルカウルなので、パネル剥がしを常用するのですが、「コレ！」といった決定的なパネル剥がしに出会えないまま長い期間が経ってしまい…この商品を購入し、使用してみました。結果大満足！！4種類の先端形状が選べ、この２本のパネル剥がしでどんなカウルでも対応出来ます！そして適度な弾力があり、カウルを外しやすい！そして一度誤って踏んでしまった事もあったのですが、丈夫で割れませんでした！このパネル剥がしは「買い」です！フルカウルのバイクに乗られてる方！おススメですよ！！

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