自分で整備して、試運転などする際にエンジン回転数なども知りたくなりタコメーターが欲しくなり後付けになりますが付けました。
モンキーは元々スピードメーターのみになります。

【タコメーター】
‥エンジンの回転数を測定するための計器ですが、エンジン専門の計器がタコメーターということではなく、回転する物の回転数を示す計器をタコメーターと呼びます。

→回転数を知るのにはホントに役に立ちます。

そしてスピードメーター同様、機械式と電気式と2つのパターンがあります。それぞれの違いは。

【タコメーターの電気式と機械式の違いは？】
‥ 機械式はホースをメーターまで導き、メーターに内蔵された機械式ユニットで針を作動させます。
電気式はセンサーをエンジンルームに取り付け、配線のみを内部に引き込みます。 メーターの針はセンサーからの信号を元に電気モーターで駆動されます。 機械式メーターは軽量でコンパクトですが、ホースを内部まで導かなければなりません。

機械式→アナログで正確性は？だがバッテリー残量に関係なく使用できる。

電気式→精密性はあり。耐久性は心配。

使い勝手を考えて機械式を選択しました。

【手順】

�@エンジンに向かって左側のスパークプラグの手前にあるボルト（黒矢印）を緩めると、反対側にあるLシリンダーヘッドサイド カバーが外れます。
↓
�Aカム スプロケットを留めているノック ボルトを、キット付属のソケットキャップスクリューに変更します。カムシャフト ワッシャーが付いている場合は取り外してください。 なお、通常6V車はボルトが3本。12V車は2本ですが、私のは12V用のカムシャフトが付いているのでボルトが2本になっています。
↓
�Bガスケット（キットに付属。純正可。）を取り付けたうえで、�Aで取り付けたスクリューをローターギアの溝にはまるように取り付けて、�@で外したボルトを締めて、ユニットボディを固定します。 固定したら、タコメーターケーブルを差し込む穴を見ながら軽くキックをして、中が回転しているか確認します。 問題が無ければ、ケーブルを差し込み、ソケットスクリューで固定します。
↓
�Cタコメーター本体の取り付けです。 ステーにクッションラバーを取り付けてから、ワッシャー・ナット等でタコメーター本体を取り付けます。 ケーブルをセットしたら、ハンドルを左右に動かしたりショックを伸び縮みさせたりして、ケーブルの取り回しに無理が無いか確認してください。



【総評】 デザインは地味だが視認性、実用性共に問題なし。

【満足している点】
◎機械式なので電力不足でも回転数だけは正確に指してくれている。 サイズも大きすぎず小さすぎずとても見やすい。

【不満な点】
? 電気式のホワイトパネルの方が見やすそうだけど…特に夜間。

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フルパワープーリーは購入済だったがグリーンティーのスプリング目当てで購入
高い買い物となったが純正以上に軽くなった。
グリーンティーに直接来店できない僻地ライダーにはおすすめ

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新たにヘルメットが欲しくなり購入しました。
ヘルメットのサイズは他のショウエイのヘルメットを持っているのであれば、基本的に同じサイズで大丈夫だと思います。できれば一度店舗で試着されることをオススメします。
被り心地などは街乗りやツーリングで使用するのに丁度よく、高速道路などでかなりのスピードを出す事が無ければ風切り音なども気にならない程度ではあるとおもいます。
デザインも旧車やネイキッド、アメリカンなどによく合うので、デザインと機能性を両立したい方におすすめです。

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取り付けは簡単です。大柄な方は取り付けた方が、シッティングもスタンディングも楽になると思います。

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Tuono Racing のグリップをdominoの新型レース向けグリップ、A450に交換しました。　
他に所有しているほぼサーキット専用機のRSV4 RFには旧タイプのレースグリップを付けていて、旧型はグリップが細くて手触りも硬く、手が滑らない強力なグリップ感とタイヤやサスペンションからダイレクトに情報が伝わってくる感触とダイレクトな操作性がサーキット走行には非常に良い感じで気に入っているのですが、やはり長時間乗っていると疲れてしまいます。　
それに対して新型は、強力なグリップやダイレクトな操作性はそのままに、若干太さが太いのと材質を変えているせいか、グリップ感にやや柔らかさを感じますので、旧タイプよりは長時間乗ってもあまり疲れないかもしれません。　
しかし、ちゃんとワイヤリングのスリットと端処理のための窪みがあるのがやはりサーキットユースが前提のグリップらしいです。
レース等サーキット走行メインなら旧タイプ、街乗りもするなら新型が良い感じですね。
自分のTuono Racing の場合はグリップの長さが少々長かったので、リブをカットして使用しました。　リブをカットする場合は写真のような工作用カッターがあると簡単に綺麗にできます。
また、グリップの付け替えは、エアーコンプレッサーがあればグリップボンドも必要無く、抜くのも入れるのも超簡単ですが、無い場合は少々大変かもしれません。　
特に、新しいのを取り付ける場合、滑りやすくするために石鹸水やらグリスやらを塗ってしまうとたとえワイヤリングをしたとしても後々グリップが回るようになってしまう可能性があり、非常に危険ですので交換作業はプロに任せるのが良いかと思います。

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ゾイルの性能は知ってるのでこちらも良い商品です。
似たような商品のベルハンマースプレーと酷似してるのでどちらか好みで使っても良いと思います。
自分はワイヤー系にはゾイルスプレーを使用する事が多いです。

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ノーメンテの古い車体なのでどんどんメンテナンスして行きますよ!
フロントブレーキのブレーキが効かない、握っても手応えが無く止まりません。ブレーキシューがもうダメなんでしょうね‥（笑）
これからガンガン乗るので交換です。
こちらのモンキー50、前後ドラムブレーキという形式のブレーキでして。
読んで名の通りドラムなんですがね（笑）

【ドラムブレーキとは？ 】
‥ドラムブレーキは、円筒状のドラムを用いたブレーキの仕組み。 ブレーキが働く仕組みは、ディスクブレーキと同じで、ブレーキペダルを踏むと油圧が発生し、それによりブレーキシューをドラムの内側に押さえつけて、摩擦熱を発生させます。 この時摩擦熱は、車が減速・停止するために働くということ。

現代だと使われてるのはFF車のリア、トラックとかですね。


【ドラム式ブレーキの長所】
‥ ◎ドラムブレーキはディスクブレーキに比べると、ブレーキシューの圧着面積が広いために強い制動力を得られること。
◎ディスクブレーキより耐久性が高く、コストも抑えられる。
さらにブレーキシューに支点があるために、その反対側（非固定側）が引っ張られることによって、ブレーキの倍力効果を期待できることもある。

【ドラム式ブレーキの短所】
?ドラムという密閉された筒の中で摩擦を起こして制動しているため、摩擦熱がドラム内部にこもりやすいです。 ドラムの内部の温度が上がってしまうといわゆる「熱ダレ」と言われる現象が起きてしまい、ブレーキを激しく使うような走行には向かないです。
?内部に湿気をためやすく、鳴きと言われる「キーキー」とか、音がしやすい。

と言っても、わざわざブレーキをディスクに変えるという費用もままならないし‥効きが良さげなブレーキシューは無いかと調べると、
キタコさんのが鳴きも少なく効くと評判ですが、それより安いアルバで。
キタコさん同様、スリットが入ってるので効くかなって思って（笑）
早速試してみましょう!

【手順】
�@エンジン下に箱などを噛ませて前輪が浮くように設置。
↓
�Aホイール側に付いてるワイヤーを外します。
↓
�Bホイールのアスクルナットを緩めて、シャフトを抜きホイールを車体から離します。
↓
�Cブレーキシューが収まってる蓋（笑）を外します。
↓
�D中にスプリングが付いたブレーキシューが確認できると思います。
↓
�Eスプリングが付いた状態なので、外側に引っ張りながら取り外し。
↓
�F鉄粉など付いてるので綺麗に。　
↓
�G新品のブレーキシューにスプリングをあらかじめ付けて。
↓
�H�E同様、外側に引っ張りながら収めます。
↓
�I　蓋をして�B→�@の順で完了。
↓
�J最後に遊びなどを調整。

【交換後】
ディスクブレーキとまではいかないけど、効き味は良好ですね。
満足。　
当たり面を出す為に軽くペーパー入れたりするんですが、全くしなくても問題なし。
特にフロントは高い制動を求められるので、このくらいあれば文句無しって印象。

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ハンドルの高さも気持ち上り手前に絞ってあるので凄く運転しやすくなりました♪

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身長が高めな人のポジションセットにありがたい商品です。
増車する度に購入しています。ポン付けがありがたい。

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主にチェーン用に購入
そのままだと塗布しずらいので先の細いスポイトに移し替えて
チェーン一コマ一コマに塗布してます。
ちょっとオイル飛びはあるので塗布した後しっかり拭いてもバイクは多少汚れます。
しかしチェーンのフリクションロスに対しては素晴らしい性能です。

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