革製品の手入れっていうと、つい「オイルを塗る」ことばかり考えがちだけど、実は一番大事なのは「汚れを落とす」ことなんだよね。特に夏場に使い込んだグローブや、雨に降られた後の革ジャン。そのままにしておくと汗の塩分や湿気で革がカチカチになったり、最悪カビが生えてきたりする。
このスプレーが偉いのは、革を傷めずに「水洗い」感覚でサッパリさせてくれるところ。スプレーして汚れを浮かせてから拭き取るだけで、驚くほどスッキリするし、何より嬉しいのは乾いた後も革のしなやかさが死なないことだ。汗に含まれる塩分をしっかり抜いてくれるから、使い古してクタクタになったグローブも、これで手入れするとまたシャキッとした質感が戻ってくるんだよな。
高い革ジャンやブーツを一生モノにしたいなら、無理に使い込んでボロボロにするのが「味」じゃない。こういう気の利いたケミカルで定期的にリフレッシュさせてやるのが、長く付き合うための本当のコツだと思うぜ。ガレージに一本あるだけで、週末の夜に酒でも飲みながら革を磨く時間が、もっと楽しくなるはずだ。

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やっぱりバイク乗りなら、せっかく手に入れたお気に入りのエンジニアブーツや、つま先の綺麗なレザーシューズが、シフトチェンジのたびに黒ずんだり傷ついたりするのは見ていて切ないもんだよね。そこでこのカドヤのシフトペダルカバーだけど、正直、最初は「ただの革切れ」くらいに思うかもしれないけど、実際に巻いてみるとさすがは浅草の老舗、作り込みの気合が違うんだ。厚みのあるしっかりしたカウハイド（牛革）を使っていて、金属の角から大切な靴をガッチリ守ってくれる安心感は格別だし、何よりゴム製の安っぽいやつと違って、メグロK3みたいなクラシックな雰囲気の単車にはこの革の質感が最高に馴染むんだよね。取り付けも紐で編み上げるタイプだから、自分の手でじっくり馴染ませていく感覚が楽しくて、走れば走るほど自分の足癖に合わせて形が変わっていくエイジングの楽しみがあるのも、道具にこだわるおじさん連中にはたまらないポイントだと思う。操作感についても、革特有のしっとりした食いつきがあるから、雨の日でも滑りにくいし、ニュートラルを探す時の繊細なタッチも損なわないのが嬉しいところで、一度これに慣れちゃうともう剥き出しのペダルには戻れないくらいだよ。数千円で靴の寿命がぐんと延びて、しかも見た目まで渋くなるんだから、これは単なる消耗品っていうより、長く連れ添う相棒のためのちょっとした「贅沢な気遣い」として、迷わず選んで間違いない逸品だと言えるね。

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完全密封式が主流の中、自分で希硫酸を注ぐ数少ないタイプ。たが、面倒くさい事はなく、手順もシンプルで日本語の説明書通りにやれば、危険性もほぼ無く希硫酸を注ぐ事が出来る。
物としては至って普通。今の所は特段悪い事もない。

バッテリーを自宅で充電する事が出来る人や自分で希硫酸を注ぐ事が嫌ではない人には安価でおすすめ。

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2026年1月にMC13 レブルに使用しました。

純正パッド(セミメタル)からの交換で、このパッドが人生初のNAO(ﾉﾝｱｽﾍﾟｽﾄｵｰｶﾞﾆｯｸ)材パッドです(笑)

他の車両で某D社のセミメタルも使ったことがありますがローターへの攻撃性が高く、ゴリゴリ削れるカンジだったので逆に攻撃性皆無のパッドはどんなカンジなのか興味深いです。

すり減った純正パッドと比較しても素人なので摩擦材の違いまではわかりませんでしたが厚み含め純正同等品でしたので安心して使用できると思います。

意外と盲点なのが厚みで、お世話になっているバイク屋さんで他社のパッドで摩擦材が純正より僅かに厚く引き摺りが発生した例があるので注意が必要です。

敢えて面取りなどをせずポン付けして走ってみるとフワっとした初期制動の立ち上がりで、握り込んでいってもドラムブレーキみたいなフィーリング。

そのまま100kmほど走っていたらいつの間にか初期当たりが出たのか、体感で純正パッドの7割ほどの制動力になりました(面取りなしでブレーキ鳴き&引き摺りは皆無)

キビキビ走りたい方にはセミメタルの方がよい思いますが、40年落ちの小排気量アメリカンだと交通の流れを妨げないよう走るので精一杯なので…正直、コレで十分だと思います(笑)

急制動に関してもアメリカンは走る・曲がる・止まるをリアタイヤでする乗り物なので大差なかったです。

純正より瞬間的な制動力(ストッピングパワー)が劣る代わりにローターが減らず、純正パッドより徐行運転時のコントロール性がいいので渋滞等のストップアンドゴーで気を遣わなくていいのが気に入りました。

お値段もかなり安く、性能グラフを見ると1万キロ持った純正パッドより摩耗量も少なそうなのでかなりコスパがいいパッドだと思います。

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【使用状況を教えてください】

納車してから半年、早くも総走行距離4000キロを突破してしまいました！
というわけで今回は自宅でオイル&エレメント交換です！
最初にエンジンをかけ、軽く暖機運転させます。エンジンオイルを温めて抜けやすくする為です。エンジンを止めてオイルキャップを取ります。
もちろん洗浄して、oパッキンを変えます。
フルカウルのニンジャは右カウルを外します。オイルだけなら外さなくてもいけますが、フィルターはアクセス難しいので。
カウルなんて慣れたらすぐ外せますので練習がてらやりましょう。
普段から外していればエアクリ交換も出来ますよ。

17mmのドレンボルトを緩めてオイルを抜きます。
ここまではどのバイクも一緒でしょう。
次はエレメントです。
エレメントはカップにエクステンションバーとラチェットレンチを使うことで簡単に外せます。

配線等に気を遣いながらパーツクリーナーで洗浄します！

今回はエレメントも交換したのでエンジンを始動し、エレメント中にまでしっかりとオイルを回してから停止。
ドレンボルトやエレメントからの漏れが無いかを確認したら、オイル注入口の真下にある確認窓で油面を確認します。

これで全ての作業終わりです！

【使ってみていかがでしたか？】

ウェビックにはいつも在庫があるので助かります。
3000円以上は送料無料なのでオイルフィルター1700円とその他で毎回送料無料にしています。
フィルター一つだけ買うと送料かかりますので、二つ以上買いましょう。
オイルとフィルターは毎回4000キロで変えるのでストックしています。
毎回変えた方がフィルター内の古いオイルが抜けるので。
径65mm×高さ70mm×M20×P1.5
安心の純正部品。カートリッジ式で交換作業が簡単。
現在は海外製造らしいが到着した商品はMade in Japanだったのがちょっと嬉しい（笑）


【他商品と比較してどうでしたか？】

YouTubeでも有りましたが、社外品の方が安いですが、性能は純正が一番。濾紙の濾過面積が一番ひろいそうです。容量も大きい。
数百円の差なら純正を選びます。エンジンオイルもこだわる人は特におすすめ。
エンジンオイルは社外の化学合成油が一番性能は良いが、オイルフィルターは純正が間違いない。ワッシャーとかoリングはお好みで。
毎回交換が理想的。
エンジンオイルに関して
純正鉱物油　AZ化学合成油　モチュール　ロイヤルパープルの順で性能は良い。
コスパで言えばAZ化学合成油が最強。
カワサキ純正最強最速は化学合成油だけど、高い。
最強最速入れるくらいならロイヤルパープル入れます。


【注意すべきポイントを教えてください】

▼他にもこんな項目があると役立ちます
付属品の有無／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

付属品はありません。すでにグリスが塗られている。
ドレンボルトのサイズは17�o。
オイルフィルター交換のカップは２面幅64�oです。

自分はいつもテルクレンチで絞めてしまいますが一応規定値は
ドレンボルト：30N･m
オイルフィルター：17.5N･m
となっています。
また純正部品番号は
ドレンワッシャー：92065-097
オイルフィルター：16097-0008
です。

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【使用状況を教えてください】
以前から使用させていただいている商品ですが、まだ装着していない車両にも取り付けたく再購入しました。
と言っても「必要に迫られて」という事ではなく、なんとなくカッコイイから取り付け用と言うところが本音です。
山遊びに使用しているセローですら、私の運転技術ではチューブがズレる事はありません（我が家のセローはリアホイールがチューブレスタイプに変更になった１９９７年式なためフロントにしか使用していません）
山遊び仲間の速くて上手い友人が「低圧走行中のチューブズレ時にエアバルブ部が固定されていると引っ張られてしまいパンクのリスクが高くなる、固定用のナットの代わりに本商品を使用すればエアバルブが多少自由になるためリスクの軽減になる」と言っていたので「ナニソレカッコイイ！」とミーハー感全開で取り付けました。
今回も「山遊び」に全く使用していない車両なのに「カッコよく見える」それだけのために購入＆取り付けています。
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
前回同様に今回もブラックを購入しているためとても見慣れたイメージ通りの商品です。
装着車両のリムがブラックという事もあって無難な色を購入したのですが、装着車両がヤマハのWR250Rなためブルーでも良かったかな？とも今更思っています。
【取付けは難しかったですか？】
エアバルブのキャップを外し、エアバルブの根本を固定しているナットを緩めて取外し、ナットの代わりにエアバルブマッドガードを奥までしっかりと差し込みエアバルブキャップを元に戻すだけの簡単なお仕事です。
【使ってみていかがでしたか？】
上にも書いたように今回取付けた車両で山遊びはしないため「単なるファッション」で終了してしまいますが、本来は低圧走行時にチューブがズレてエアバルブが引っ張られる事によるパンクのリスクを軽減する事と泥水などがリムとエアバルブの隙間から侵入するのを防止するためのアイテムです。
実際に山遊びに使用しているセロー２２５に装着後、マッドセクションを何度も走行していますが、泥水などの侵入は阻止できています。
【付属品はついていましたか？】
シリコン素材のエアバルブマッドガードが前後分で２個入っています、付属品はありません。
【期待外れな点はありましたか？】
私レベルの林道初心者には期待ハズレな点はありません、価格もリーズナブルですしカラーバリエーションも「ブラック」「ブルー」「レッド」「オレンジ」と4色から選べますのでバイクやリムのカラーに合わせて様々なコーディネートを楽しめます。
▼他にもこんな項目があると役立ちます
【取付けのポイントやコツ】
取付け方は上にも書いたようにとても簡単な作業なので、初心者の方でも気軽に作業できると思います。
空気圧が低い状態で取り付けようとすると、エアバルブがリム内に落ち込んでしまい根元までしっかりとハマらないかもしれないので、一旦メーカー指定の空気圧にしてから作業した方が良いかもしれません、取り付け後はお好みの空気圧の調整し直してください。
【説明書の有無・わかりやすさ】
説明書は無く、パッケージ内にエアバルブマッドガードが2個入っているだけでの商品ですが、この商品に興味を持って購入した人ならば説明書が無くても問題無く取り付けることが出来ると思います。
【注意点】
ここまで書いたことを読んでいただければ他に注意点はありません。
【一緒に購入するべきアイテム】
この商品のみで完結するパーツなので特にありませんが、同じDRCから出ている「アルミムシ回し付きエアバルブキャップ」も取り付けると見た目も良いし、万が一のパンク時にエアバルブ内のムシを回せる機能付きなので参考にしてみてください。
【メーカーへの意見・要望】
オフ系のパーツを多数販売してくれていて普段から何かとお世話になっています。
これからも可能な限りリーズナブルな商品展開をよろしくお願いします

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お世話になっているバイク屋さんからおすすめされて購入し5年ほど使用しています。

バッテリーに付属のSAE端子を付けてサイドカバー等に収めておけば気軽に充電できるようになるのでオススメです。

電工ドラムと同様にケーブルを伸ばし、電源ケーブルと充電ケーブルが接触しないよう留意し使用するのが望ましいと思います。

試しにOBD2でログが取れるダックス125にて充電を行ってみました(ECUの電圧&キーON状態なので約2Vほど低い数字です)

約0.3Vの範囲で上下する回復充電(サルフェーション除去)を10分ほど行ったあとに通常充電へ移行しています(アプリの関係でログが10分しか取れない)

説明書によると回復充電は最長で8時間との事ですが、こまめに行なっているからか手持ちの車両はどれも10分前後で通常充電へ移行するカンジでした。

ただし、最大1Aの出力しかないのでバッテリー容量1.2Ahから24Ahまでが限界だと思います(倍以上の値段する某D社のは2輪:2.3~28Ah 4輪:27~80Ahと守備範囲広め)

残り時間の表示もないので充電完了までの残り時間も分かりづらいですが…機能に対し値段が安くコスパがダントツなので入門用によい製品だと思います。

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現在所有しているVTR250のセルが回らなくなってしまったので購入しました。交換後は新品なので当然一発でエンジンはかかります。交換したばかりなので耐久性等は分かりませんけど恐らく十分に期待通りの商品と思います。VTR250のバッテリーとしては最適ではないかと思います。

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HONDA400XのスクリーンをWRS製スモークに変更したついでにワンポイントとしてボルトも交換。BIKERSの製品は品質がよいのでステムナットやフォークスタビライザーなど多数装着しています。タイからの取り寄せ品のため納期がかかるのともう少し価格が安価ならなお良いと思います。

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【使用状況を教えてください】
ツーリング時のバッグやトップケース装着
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ以上
【使ってみていかがでしたか？】
かなりの重さでも耐えきれそう

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