海外製と言ったらそれまでですが精度は適当です

1本販売なので２本同時購入したのですが１本はごく普通の可倒式（純正みたいに片手で折れ曲がる）でした
もう１本はベース部とステップ部のクリアランスがきつくどう考えても人力では可倒しませんでした
注油してベース部をバイスに固定してステップに鉄パイプをつけてゆっくり曲げてやっと可倒しました
これをゆっくり数回した段階でステップ側の取り付け部が削れてなんとか可倒式とよべる状態にはなりました
しかし削れた鉄粉を除去して動きを確認するとステップを完全に起こした状態からだと人力では可倒しないことが発覚
倒し始めの位置に干渉箇所があるはずなので今度はそこを重点的に削りやっとまともに動くようになりました

結果論ですが削れた部分を見るとエッジ部の面取りやバリ取りが適当だったっぽいので最初からバラしてペーパーがけした方が早かったと思います

こういった手間を楽しめないからアルミの棒2本にア〇ゾン中華の10倍の値段を払ったのにただただ残念です
仕様用途としてもキック時のキックペダルよけがメインだったんで本当に中華でよかったです

もしかしてサーキットで使用する場合は剛性うんちゃらが重要で手で曲がる方が異常なんでしょうか？
だとしてもそれだと最初から純正並に可倒した1本目が異常って話になるし
どっちにしても精度は適当ですね

値段だけみて最低限の検品はしてるだろうと思ったのが間違いでした



恐らくハズレ品をポン付けして注油した程度で使用したら少なくとも台風や立ちごけの転倒じゃ可倒する前に先端が地面に刺さると思います
私の個体はステップ起きた状態でクリアランスキチキチだったんで実質固定式で可倒すらしない気がする

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台座のプラが弱く、ボルトで締め込むと変形します。
仕方ないので樹脂入りのナットを購入して付けました。
フロントはそもそもナットがかけられないです。
内側の台座をやめて大きなワッシャーで代用しました。
ボルトオンで付くと思っている人はやめた方がいいです。

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【使用状況を教えてください】
古河バッテリーを7年使用。まだ問題なさそうだが
年数を考えて交換。リーズナブルな価格に惹かれて購入
【使ってみていかがでしたか？】
適合モデルを購入したが、全く適合しない。まず端子が合わない為車体側の端子調整必須。あとビスが短すぎる。工夫が必要。
【他商品と比較してどうでしたか？】
とりあえず1年半使ってますが今のところ商品の不具合はない。
【注意すべきポイントを教えてください】
ポン付できないので、加工できる能力、知恵が必要なので、バイク弄りが不得意な人には向かない。
▼他にもこんな項目があると役立ちます
付属品の有無／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望
デイトナへ
まず端子が合わないからちゃんと調整して。
ビスが短すぎるのでハマらない。長さ必要。

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メッシュ素材なので走っていれば割と涼しく感じます。着心地はいいのですが、袖のリブがきつめで脱ぐ際に引っ張ったらやぶれてしまいました。
5回くらいしか着れませんでした。

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メーカーのYoutubeを見ると簡単にねじを外していますが、同様の工具を使用しても一度も外したことがない箇所なのかねじが固着していてプラスねじをなめました。場所が狭いのと上向きなので押し付けの力も入り辛いので基本的にキャブを外して取り付けるものを考えたほうがいいと思います。
この部品の取付けだけのためにキャブを取り外すのも面倒なので、クラッチカバーへ簡単に共締めができるブルドッカータゴスのGPZ900R用を購入して取り付けました。

あと未取り付け状態でワイヤーを引くなと注意書きがありましたが、どうやって取り付けようかと考えていたときに思わずチョークを引いてしまってチョークワイヤーが戻らなくなりました（最終的にノブをペンチで円周方向にぐりぐり回していたらワイヤーは戻るようになりましたが、たまたまなのかは不明）。頭では引張ってはダメと分かっていても思わずやってしまうので、この辺はメーカーが注意喚起だけでなく物理的にロックするようにしたほうがいいかもしれません。

ちなみにチョークケーブルが戻らなくなった時に同じチョークケーブルがないか探していたら、本製品のチョークケーブルにマーキングがあり、調べるとNTB チョークケーブル 復刻版 CKH-001が同じ型番だったので、実際に購入したらまんま同じケーブルであるのを確認。このシャリー用のチョークケーブルにブラケットを付けただけの物がこの製品だと思います。そう考えると取付けの満足度含めてもう少し値段が安くてもいいのではないかと思います。（タゴス製は５千円台）

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手の豆は出来なくなりますが、グリップが太くなるため、腕上がりは逆にし易くなると思います。

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前車からのタケガワのミラーを取付けていたのですが転倒して傷が付いたので値段も安くデザインも良いので今回もタケガワミラーを購入しました。
デザインは気にいってますが。ネジ部にブーツカバーが無いのが残念なところで純正ミラーのカバーを付けてます。

最近気付いたのですが、左ミラーの２箇所ほど鏡の内側に針金のような物が見えます。
鏡の縁もイマイチ

ぶつけた訳でもないのにこんな状態になってるのは気分が悪いです。

この商品には保証はないのでしょうか？
交換して欲しいです！

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セロー250のリヤに使用しています。
効きは純正やデイトナのレッドと比較して、ちょっと硬いかなと感じますが問題ありません。
ただ、うるさい。
温まるまではヒーヒー、ギュイギュイ鳴きます。
取り付けが悪かったのかと思い、使い古しのレッドに変えたら鳴りませんでした。
パッドの特性なのかな、と思っています。
夏はまだしも、冬は鬱陶しいです。
正直、2度と買わないと思います。

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気になっていたパーツを付けてみました。　
まずはモンキーからになりますが。ステアリングダンパーです。

【ステアダンパーとは何ですか？ 】
‥ ステアリングダンパーとは、ダンパー（ばねなどの弾性体によって衝撃や振動の低減を行う装置）のうち、路面による急な衝撃を緩和してステアリング系への負荷を低減するものである。 効果が強すぎるとステアリング操作が素早く行えなくなる。　
→サスペンションと似たような感じがします。
サスペンションとはどう違うんでしょうか?　

【ステアリングダンパーとサスペンションの違いは？ ‥ステアリングダンパーは、オイルの入ったシリンダー内をピストンが移動することで生まれる抵抗で動きを抑制します。
サスペンションが縦揺れの衝撃を緩和してくれるのに対し、ステアリングダンパーは横揺れの衝撃を緩和してくれるパーツといえるでしょう。
→【サスペンション】は縦揺れ、【ステアリングダンパー】は横揺れということ。
サスペンションの補助的な使い方が合ってると推測。

【ステアリングダンパーは必要ですか？ 】
‥ ハンドルの振れが車体にまで影響してしまう事をウォブルと言いますが、こうなると曲がったり直進したりするのは困難を極めるので、ウォブルが収まるのを待つより他ありません。 それでは困るので、激しく暴れるハンドルを暴れないように抑えつけるのがステアリングダンパーの役目。
→例えば段差などを乗り越えた時にハンドルが暴れます、それを抑制するのに効果的なんじゃないかと。

さて、取付をしたいと思います。

【手順】

�@まず初めにステアリングダンパーのブラケットを固定するために、タンク周りを外してフレームにアクセル出来る状態を作ります。
↓
�Aフレーム側のブラケットの位置決めが終わったら、あとはフロントフォーク側にブラケットを取り付け、ステアリングダンパーを取り付けてやればOKです。
↓
�Bハンドルを動かして、しっかり切れるかどうかを確認してください。

【交換後】
◯横揺れに特化した点が逆にハンドルが重く感じるところもある。
◯段差を乗り越える時の振動は明らかになくなりました。
◯セルフステアはやりにくい気もしました。

取付けてみて思ったのは、しっかりしたハンドルの動きが欲しい方は有りかと思いますが、軽快なハンドリングを求める方には不向きかと思います。
個人的にはここまではいらないかなって印象。

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効果はあるが高い。
写真の色が黒なのに白が届いた。
途中で使用変更したなら画像を更新するべきです。
３Dプリンタで作ってるのかと思いますが、バリの処理など行っていないので物づくりとしては疑問が残ります。
SHOEIのX-14で使用していましたが問題ありませんでした。
慣れないとおぼれそうになるので練習してから使うのがおすすめです。
また、つなぎによっては穴あけ加工が理想となります。
隙間から出したり、一部切れ込みを入れる必要があるので注意が必要です。
X-15からは必要なくなるのでヘルメット買い替えがおすすめです。

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