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プロ級
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| 品質・質感 | 3 |
| コストパフォーマンス | 4 |
使うと分かりますがあるととても重宝します。
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| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 3 |
作りも良くハマればとても良いのでしょうが、接続部分がワイヤーより太い設計になっており、ハメる事が出来ませんでした。
当たり前ですが、適合車種がありました。
どうすればハメれるか検討中。
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| 品質・質感 | 4 |
| コストパフォーマンス | 4 |
V-ストローム250のクラッチセミ油圧化に購入、マスターシリンダーはフランドの（065-FMF107LL15BK）を選択
使用感は良い感じです
耐久性はこれからです。
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プロ級
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| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 3 |
wr250rのクラッチが重いことから思い切ってマグラ製の油圧クラッチを購入しました。
自分で取り付けるのは難しいと思うので、業者にお願いした方がいいです。
クラッチは劇的に軽くなり、とても満足しています。
とても高価なので迷いましたが、クラッチ操作がかなり楽になったので、もっと早く取り付ければ良かったと思っています。
オススメの品です。
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プロ級
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| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 5 |
M3の延長ナットでも伸ばせます。
ワイヤで延長するアダプタを作成。
エンジンとは干渉なく。
軸線がちょっとズレてる。
元々使っていたショップ作成のレリーズシリンダからフルードが漏れ始めたので、安い中華シリンダに交換したのですが、作りが悪くてバンジョーボルトから液漏れしたり、ピストンが引っかかって戻らなったりしましたので、Frandoに再交換しました。
ただ、SRX（ツインサス）に使うには、ロングタイプでもロッドの長さが 20mm程短く、延長する必要があります。
最初は M3 の延長ナットを使おうと思いましたが、レリーズシリンダとクラッチのプッシュロッドの引き手とが完全な一直線にはならず、ロッドが曲がった状態になるのが嫌で、ワイヤでの延長アダプタを自作しました（自己満足です）。
マスタシリンダは、同じ Frando の14φ（9/16) のラジアルマスタを使っていますが、これでレリーズシリンダは 10mm 程度動き、クラッチの切れ具合も問題なく、レバーの重さも丁度良いです。
ただ、レバーの動きはちょっと大きめという感じですので、もっと短い動きで操作するのが好みでしたら、もしくはもっと引きを大きくする必要があるのでしたら（ピストンは20mm程度まで動きます）、15φか16φのマスタでも良いと思います（レバーは重くなりますが）。
ちなみに、マスタシリンダとレリーズシリンダのエア抜きボルトからエア抜きをしていたのですが、何気にレリーズシリンダのロッドを動かしてみたところ、ゴボゴボっとリザーバータンクに空気の泡が上がって来て、一気にエアが抜けました。ちょっと目から鱗（笑）
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サーキット
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効果あり
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プロ級
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| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 4 |
念願の油圧クラッチです。
キットの内容、マスター/スレーブシリンダーとホースがセットされています。
外装を外し、タンクをずらすだけで装着できました。
レリーズ部の取付。ワッシャは2枚入れました。
レバーは遊びと位置を調整可能です。スイッチボックスとの干渉もありません。
高価なのでためらていましたが、WRも生産中止になってしばらく経ち、だんだん入手困難になると予測されるので購入。取付前はYZ用レバーとレバーホルダを使っていました。
取り付けは外装を外し、レリーズシリンダをクラッチワイヤと同じところを通します。若干、知恵の輪みたいなところもありましたが、何とか装着できました。
ワイヤに比べるとかなり軽くなりました。また、WR250Rはエンジンが温まってくると、ワイヤ式だとクラッチの遊びが少し大きくなる傾向にありますが、油圧式ならレバー位置は変化しません。
なお、写真では別体のミラーホルダを付けていますが、後でマグラ純正のミラーホルダに交換しました。
効果を考えるともっと早く、円高のときに買っておけばよかったと思うパーツです。
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効果あり
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| 品質・質感 | 3 |
| コストパフォーマンス | 4 |
左側のクランケース内のマニュアルクラッチ(左)の中心を油圧シリンダーで押す仕組み
クラッチの調整用のねじのところにシリンダーを取付けます。
付属のマスターシリンダは遊び調整不可で品質も今一つ。しかも重いです。
マスターをトライアル車用で有名なAJP製に交換。遊び調整可、かつ軽くなりました。
CT125には遠心クラッチとペダルに連動するクラッチの二種類が付いていますが、このキットはペダルとの連動を外して手で操作するようにします。遠心クラッチは生きており、エンジンの回転が落ちると切れるので、手でクラッチを切らずに止まってもエンストはしません。
このキットにより以下のことができるようになります。
(1)発進時にミート回転数を高くしてスタートダッシュ
(2)減速時にズボラして、クラッチを切りながらローまで落とす→不要なエンブレがなく快適
(3)渋滞でノロノロと進むときは遠心クラッチが働くのは不変(疲れにくい)
(4)林道などで段差を乗り越える時などにポンと繋いでフロント荷重を抜く→下手なのでウイリーなどはできませんが…
その代わり、下記デメリットが生じます。
(a)走行中の変速には手のクラッチ操作が必要
(b)遠心クラッチが残っているので、上り坂で止まったときクラッチを放しても下がってしまう→キットを付けたことによる現象ではありませんが、感覚的に「あれっ」となります
なお、クラッチマスターは付属品が気に入らないのでAJP製に交換しました。ねじピッチが異なるのでバンジョーボルト(M10P1.25→M10P1.0)も変更が必要です。
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| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 5 |
見た目のインパクトはオートバイに詳しい方でないとわからないくらい自然についてます。
同じハンター乗りの方も気づきませんでした( ´∀｀ )
スタート時のかったるさはなくなりました。
MT乗りできる方はぜひお試しあれ！
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昔に乗ったカブの遠心クラッチ、チェンジの時の「ウォーン、ドッ」の繋がりの不安が有ります。この油圧クラッチだとスムーズ？OKでしょうか？？
コメントありがとうございます。
| 使用シチュエーション | 街乗り向き
ツーリング
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|---|---|
| 効果 | 効果なし
効果あり
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プロ級
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| 品質・質感 | 5 |
| コストパフォーマンス | 5 |
レバーはビレットタイプを追加購入
バンジョーボルト部分は規定トルクより少し強めに締めた方が良い気がします。
作業は取説とYouTubeやブログ記事を観て、出来そうと思える人は出来るだろうし、無理そうだと思う人は諦めましょう。
専用工具は入りませんがトルク管理はした方が良いのでトルクレンチは必要だと思います。
キャリパー外したりパッド交換できるくらいの方ならできる気がします。
当たり前ですが、クランクケース開けるのに、オイルは予め抜くようですし、色んな部品を外す必要あります。
あと、油圧フルードは、何回もクラッチを握ってエア抜きする時間がかかることは覚悟が必要です。(30?40分くらいだった気がします)
肝心の走行ですが、上り坂で段々スピードが落ちてくる…そういう時に減速せずに半クラッチ当ててエンジン回転を上げてから繋いだりすると登坂の勢いを取り戻してくれたり…そういった遊び方がとにかく楽しいです。それと、停止時に1速に入っててもエンジン止まらないし、クラッチ使わずに発信もできます。クラッチフルードの点検窓が遮蔽タイプなのはちょっと残念でした。
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効果あり
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プロ級
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| 品質・質感 | 4 |
| コストパフォーマンス | 4 |
'09 ヤマハ wr250fに使用。
クラッチワイヤーメンテはベルハンマーで頻繁にやっていたので軽さは多少軽くなった程度だが、半クラ領域が拡がってコントロールがし易くなった。
また、ハンドルを切ってもレバー遊びが変わらず、ミートポイントが変わらないのが非常に良い。
レバーの引きの重さに癖が無く常に一定なので
レバーの離れ(クラッチを繋げていく)でのコントロールが意のまま
裏を返すとデメリットはクラッチがヒートしてもレバーの感覚で分かりづらくなる点ではあるが。。
しかしクラッチ本体のセッティングとの相乗効果もあって
レバーが軽いので、一本指で半クラ当てまくっても腕上がりしそうな気がしません。
一つ個人的に残念なのは、hymec 167用の社外レバーが
ARCぐらいしか見つからず付属のレバーの形が余りしっくりこないので、これは削って対応しようと思います。
耐久性はこれから使い込んで確認します。
補修部品も手に入るし、
インストールも簡単なので買って良かったパーツです。
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