ACTIVE:アクティブ

取付して良かったです。マイルドな感じになりました。スピード出し過ぎに注意します笑

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パフォーマンスダンパーを初めてつけるので購入前はどんなもんかな？と思っていましたがつけてビックリとても良いです！
所有している他のバイクへも購入したくらいに良いです。
全体的な疲労感の軽減、特に高いギヤ低い回転数で流す時なんかに振動の軽減を感じます。そこそこの値段はしますが気になる方は買ってみて損は無いんじゃないかなと思います。
社外フルエキやエンジンガードをつけている場合相性が悪ければ取り付けできない可能性がありますがジクサー用ノーブランドのエキパイ及びヨシムラフルエキへは問題なく取り付けることができました。

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【使用状況を教えてください】
　　ツーリングや街乗り、キャリパーを取り付けるため。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
　　はい

【使ってみていかがでしたか？】
　　何ら問題なく取り付けれました。

【注意すべきポイントを教えてください】
　　純正のキャリパーより厚みがありますのでボルト交換も視野に入れても良いかもしれません。

【他商品と比較してどうでしたか？】
　　コスパが良い、ABSセンサーのケーブルを純正のように取り付けられる。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／
　特にありませんが、ボルトの選定とトルク管理はきっちりと。
一緒に購入するべきアイテム／
　ボルトかな？
メーカーへの意見・要望／
　車種別なのでそれに見合ったボルトがあればと思いました。

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保護ねこZX-10のレストア・カスタムも大詰め、カスタムしたハンドルやブレーキキャリパーなどを取り付け、一番最後になるのがアクセルワイヤーなどの長さのあるパーツです。
もともと、我が家にやって来た時から、右ハンドルスイッチボックスはスリムタイプのものに交換されており、メーカー不明のハイスロが取り付けられていました。ですが、そのハイスロも錆びたりワイヤーもちぎれそうになっていたので、新しいものを取り付けることにしました。
今回選んだのは、「ACTIVE 汎用ハイスロットルキット[EVO2]　巻取径φ40」です。
はじめは、他車種用のもので取り付けられそうなものを選ぶことも考えましたが、折角カスタムをしているので、実車に合った寸法に加工できる汎用品を選びました。
スロットルの巻取径については、色々と調べたのですが、折角取り付けるのでZX-10純正のφ36.5より大きく、かつある程度変化が感じられるようにφ40としました。
取付は附属の取扱説明書をしっかり確認して作業すれば大丈夫ですが、私なりに工夫を凝らした点についてお伝えします。
�@ハイスロキットを仮組して車体に取付。
�Aキャブレターの引き側と戻し側までの長さを確認して（アウターチューブにカシメる金具も仮付け）アウターチューブにマスキングテープでマーキング。アウターチューブがハンドルを左右に切ったときに引っかかったり干渉しないことを必ず確認。
�B一旦車体からハイスロキットを取り外し、インナーワイヤーを抜き取り、アウターチューブをカット。
�C取扱説明書ではニッパーでカットしていますが、アウターチューブの中のステンレスの芯が潰れれるとナイロンスリーブも潰れてしまいワイヤーが通らなくなるので、バイスにアウターチューブを固定して、グラインダーにステンレスカット用のディスクを取り付けて切断。この際、じんわりではなくてためらわずスパっと切るのがコツ。
�Dアウターチューブにスロットルボディ側の金具をカシメる。
�Eワイヤーの長さを決める際、キャブレターを車体から取り外し、ガレージに余っていたハンドルバーにハイスロキットを仮組、スロットルが回ってワイヤーの長さが変わらないようにマスキングテープでしっかり固定。
�Fキャブレターのケーブルホルダーにアクセルワイヤーを仮組して、タイコが収まる位置までの大よその長さを図り、丁度良い位置にタイコがくるように調整。一度では決まらないので何度か調整。
�Gアクセルワイヤーの長さが決まったら余分なワイヤーをカット。ニッパーでは切れないので、ワイヤーカッター（画像2枚目の赤いハンドルの工具）を使用。
�Hタイコをイモネジ+ハンダ付けで確実に固定。ワイヤーの余分とハンダの余分な部分をディスクグラインダーで削り適切なサイズ（幅6.5ｍｍ以下）にする。幅が広すぎたりワイヤーの余分があるとタイコが取り付けできません。
以上でハイスロキットの加工は完了です。
あとは車体に組み込みアジャストナットでワイヤーの遊びを調整して、愛車のカスタムに合わせたピッタリのハイスロキットが出来上がりです。
初めてのチャレンジでしたので、自分で長さを決めたり、ワイヤーをカットしたりするときは後戻りが出来ないので、かなり緊張と勇気が必要でしたが、完成したときの感動や喜びはひとしおです！
出来栄えは、正に愛車にあつらえたかのようにピッタリで、アクセルの開閉も思惑通りに仕上がりました。
これでまた少し作業スキルもアップできたと感じています。
私の場合、たまたま加工に必要な工具を持っていたので、余分な出費はほとんどありませんでしたが、工具が無い場合はご自身で作業されるよりも、「Webikeピットイン パーツ直送・取付サービス」などを利用されたり、オートバイショップに依頼された方が、時間や工具にかかるコストと精神的にも良いかと思います。

ハイスロットル（ハイスロ）の「巻取径」とは、スロットルパイプ内でワイヤーを巻き取るドラム部分の直径（φ）です。ここを純正より大きくすることで、手首の少ない回転（少ない開度）でスロットルを全開にできる仕組みです。具体的な巻取径と選び方について、ACTIVEのラインナップ（φ28?φ44）を基準に分かりやすくまとめてみました。
【巻取径とスロットル開度の変化】
多くの一般的なオートバイの純正巻取径は φ32?φ35mm前後 です。これを大きくするほど「ハイスロ化」し、手首の負担を減らせます。
■大径（φ40?φ44）
特徴：少ない手首の返しで全開にできる（レース・サーキット向け）。
注意：アクセルが少し開いただけでドンツキ（急加速）しやすくなり、街乗りや渋滞では繊細なアクセルワークが難しくなります。
■中径（φ36?φ38）
特徴：多くの車種で純正からのステップアップに最適。
メリット：サーキットでの扱いやすさはもちろん、ツーリングや街乗りでも疲れにくく、バランスの取れたサイズです。
■小径（?φ32）
特徴：スロットル開度が純正より広くなる（ロースロ化）。
メリット：繊細なアクセルコントロールが求められるオフロード車や、パワー特性がシビアな大排気量車で乗りやすさを向上させるために使われます。
【失敗しない選び方のポイント】
巻取径を大きくする際は、ご自身の乗っているバイクの「純正巻取径」を把握し、そこから＋2?4mm程度アップさせるのが一般的です。いきなり極端に大きいサイズ（φ44など）にすると、ケーブルの長さ（遊び）が足りなくなったり、アクセルが重く感じたりすることがありますのでご注意ください。

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【使用状況を教えてください】
vストローム250sxの純正レバーでは位置が遠く操作がしにくかったため導入しました。

【取付けは難しかったですか？】
簡単に交換できました。

【使ってみていかがでしたか？】
わたしは手が大きくないのでレバー位置をかなり手前にまで持ってくることで操作性が改善し疲れにくくなりました。

グローブやグリップの変更の際も簡単に調整が出来るようになったのが嬉しい！

調整も細かく出来るので万人に受け入れられる仕様かなと思います。


もう少し安くなるといいかなとも思いましたが、一度変えてしまえば倒して折れたりしない限り交換するものではありませんし品質も良さそうなので満足しています。

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YAMAHAホームページの純正オプションで出ているフェンダーレスキットと同等品です。違は側面2刻印されているロゴになります。


デザイン性も悪くなく気に入っています。
取り付けは販売店に依頼したので、詳しくは分かりませんがさほど難しくないと思います。

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GPZ900Rで使用しました。
セパレーターで振り分けることにより、見た目もキッチリしてきます。
ブレーキホースを左右バランスよく配置するなら、このセパレーターを使用すべきです。

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サーキット走行会用に交換しました。
yzf-r3は握り返しが大きので、52/54パイを購入し、アクセルワークがシビアになると思い現在52パイで使用中。しかし問題ないので今後54パイに交換予定。
問題は交換作業。今のオートバイはカバーandカバーで交換作業は難航しますね

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これまでスライダーやガード系のものを付けてなかったので、手始めにエンジンカバースライダーを取り付けました。

走行中に転倒するとスライドして危ないという意見もありますが、このバイクにエンジンガードをつけることは多分できない（できても見た目が悪くなりそう）ので、あくまで立ちゴケした時の保険として本製品にしました。

良かった点
・他製品と比べ安い
・無加工で付けられ品質が良い
・カウル外す必要ないので取り付けが簡単
・黒で主張少なめ
・安心感増

微妙な点
・右側が若干がたつきがある（こういうものだと思ってます）

総じて満足いくものでした。

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車種別キットが無い車種だったり、キットの内容や組み合わせでは不満で、ブレーキホースを自作しよう！という場合、現在一般的なバンジョーアダプター方式は使わない（使えない）のが普通です。
昔ながらのバンジョーやフィッティングを直接ホースに組み込む事になります。
もちろん組んだ後から角度なんか変更できませんから長さの他にヒネリも考える必要があり、難度は激高です。

その代わり無駄なアダプターが無いのでホースエンドがスッキリまとまり、物凄くカッコイイ。
ワークスレーサーもバンジョーアダプターなんか使ってないですからね（そりゃそうだ）、それと同じ形状にできます。
漢の中の漢と自負しているならブレーキホースエンドはフィッィング直接続よ・・・

という大げさなフリをしてみたものの、このブレーキホース完全自作が出来ると『長さを短く加工する』といった通常では不可能な作業が自分で出来るようになります。
その際、絶対に必要になるのがこの小さなパーツ。

ステンレスメッシュホースに直接組み込む、アダプターではないバンジョーやフィッィングが内部のこのパーツが変形する事でブレーキフルードをシールしています。
だから長さ変更のために分解するとこのパーツは再使用不可。
オイルのドレーンボルトみたいに騙し騙し何度か使える・・・みたいな事は無く、緩めた瞬間に再使用不可になります。

でも、このパーツさえあればフィッィングをカシメているネジ部が傷んでない限り何度でも再使用可能。
普通は一発でネジが傷んで使えなくなっている事が多いのですが、そこはソレ、慣れていれば再使用可能なように組んでおけます。

で、今回は長すぎるホースを短くするために購入。
リヤブレーキホースの方側を詰めれば良いだけなので購入したのは1個。
使用しているフィッティングはステンレスなので使用するオリーブの材質は真鍮です。
※アルミ製フィッティングの場合はオリーブもアルミです、真鍮だとカシメる前にネジ山が破損します

画像2枚目のマスキングテープを巻いてる部分が今回の切断位置。
フローティングキャリパーだった物をリジットに変更し、キャリパー位置がアクスル下からアクスル上に移動した事に伴うホース長短縮のために使用しました。

オリーブそのものはいつものグッドリッジ製なので極めて普通です。
＃3ホースにピッタリ合うので、ホースが組める人なら簡単です。

ただ、『ステンレスメッシュのブレーキホースを自分で組める人』はプロのバイクショップも含めて全国でもそんなに居ないはずなので、こんなパーツを単品で売っているのは驚くばかり。
おかげで自分は助かりますが・・・
どれだけ需要あるんでしょうね？？

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