HONDA:ホンダ

腰上ボアアップで88ccまで排気量を上げましたが、ブレーキシューが50ccの強化版でして‥特にリアの制動力が足りてない感じがして、排気量相応のブレーキが良いと思い、純正90のにしました。

【ブレーキシュー】とは？
◯制動する時に、運動体に押し付けて運動を止める部品。
【ブレーキシューは減るとどうなりますか？】
◯ブレーキ・ライニングが摩耗して無くなってしまうと、ブレーキ・シューの金属部分とブレーキ・ドラムが直接接触して、ブレーキ・ドラムに損傷を与えてしまいます。 このような状態では、ブレーキの効きも不安定になり、非常に危険。

【バイクのブレーキシューは何年くらい持つ？】
◯ゴム製品（タイヤ・ブレーキシュー）などは経年劣化が激しいので２年程度での交換。

【手順リア】
�@ブレーキ周りの分解‥
まずはマフラーの裏あたりに隠れているブレーキアジャストナット周りを分解しておきます。
細かい部品が多いのでパーツトレーなどに入れてなくさないようにしましょう。
続いてトルクリンク周りを分解します。トルクリンクのナット脱落防止用のコッターピン（割ピン）をまっすぐにして引き抜きます。ちなみに割ピンはバイク用品店はもちろんのこと、ホームセンターでも手に入りますのでなるべく再利用せずに新品に交換しましょう。（サイズは1.6×20mm）

�Aアクスルシャフトを外す
まずは割ピンの足をまっすぐにして引き抜きます。
スーパーカブやリトルカブは年式やモデルによってはアクスルシャフトとマフラーが干渉してしまうケースがあります。横から見て当たりそうな場合はマフラーを外すなりボルトを緩めてずらしておくようにしましょう。19mmのメガネレンチでアクスルシャフトを緩めます。アクスルシャフトは共回りしますので逆側にも14mmのメガネレンチをかけて共回りを防ぎます。固く締まっている部分ですので大変ですがカブのリアタイヤを抱きかかえるような体制を取ると力を入れやすいです。ここまで来たらようやくアクスルシャフトを引き抜きます。硬くてなかなか引き抜けない場合はプライヤーなどを使うと引き抜きやすくなります。
タイヤとスイングアームの間にあるカラーも転がって無くす前に取っておきましょう。
カラーを外したら後輪を外すことが出来ます。少し手前に引きつつ前後に揺さぶると簡単に外すことが出来ます。

�Bブレーキシューの取り外し
カブにはリーディングトレーリング式というドラムブレーキが採用されています。そして、ブレーキシューは表裏どちらでも装着可能ですがリーディング側とトレーディング側で摩耗の仕方が変わりますので清掃して再度組みつける際などは同じ向きで取り付けた方がブレーキのタッチが変わらないです。ブレーキシューの内側に手を入れて思いっきり外側に引っ張ります。力技ですがコツもあって両方均一に力を入れるのではなく、片側ずつ外すイメージでどちらか片方に力を集中させるようにすると女性でも比較的簡単に外すことが出来ます。
ドラムブレーキはディスクブレーキよりも内部にゴミなどが溜まりやすい構造になっていますので分解ついでにパーツクリーナーやウエスで清掃しておくと良いでしょう。

�Cブレーキシューの取り付け
ブレーキシューを組む前にカムの部分に万能グリスを塗布しておきます。 ライナー部分に付着すると制動力が低下する恐れがありますのでたっぷり塗らず薄く塗ってください。 万能グリスが塗れたらシューを取り付けます。取り付けの際は片側ずつ取り付けるとつけやすいです。 ブレーキシューを組み終わったらブレーキアームを動かしてスムーズに動作するか確認しておきましょう。

良い点
◎ブレーキタッチは柔らかくてしっかり効きます。
◎90用（厳密には85cc）なので無理してる感は無いです。
◎製造してないモデルですが、入手可能で有り難い。
◎純正ゆえの耐久性。
◎某メーカーの強化ブレーキシューより、鳴きは少ない（笑）

悪い点
▲取り出し→交換までに作業工程が多いのが大変（笑）


ですが、交換して良かったと思います。
やはり、排気量に見合ったブレーキ、開発設計でしっかりテストされてる訳ですから、間違い無いですよね。ボアアップしたままでブレーキシューを変えずに
走ってた自分が怖いですよ（笑）
あと、これプレスカブにも使えます!

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社外の色付やバルブなど色々試してきたのですが、純正のハロゲンライトが1番使いやすくて戻しました。
今は新車でもLEDなどが使われていて、ハロゲンライトは旧態依然、昔の‥みたいなイメージ。
ですが調べてみるとかなり実用性が高い事に気付かさ
れました。

【ハロゲンライト】
白熱電球の一種で、タングステンを使ったフィラメント（抵抗）に電流を流すことで発熱させ、?3000度の高い温度によって黒体放射による光を放つ電球の事。 バルブ内部に、不活性ガスに加えてハロゲンガスが封入されている部分が異なります。

特徴としては、
●白熱電球よりもサイズが小さい
●白熱電球よりも光が強い、かなり熱くなる
スポット的に光量が必要となる場面で使用されており、強い光を放つためステージ照明でも使われています。 また、通電し点灯させている間は明るさや色温度が変わる事がほとんどありません。
→バイクやクルマのヘッドライトに採用されやすい。


【ハロゲンランプの長所】
�@ 長寿命 。→
白熱電球は、フィラメントであるタングステンが使用時間に応じて蒸発して細くなっていくと同時に、蒸発したタングステンがバルブと呼ばれるガラス面に付着して黒化し、照度が低下してしまいます。 これに対してハロゲンランプは、蒸発したタングステンがバルブ内に添加したハロゲンガスによるハロゲンサイクルによってタングステンフィラメントに戻るので、白熱電球に対して長寿命化を実現しています。

�A 輝度が高い→
一般的な白熱電球よりも耐熱に優れており、温度を高めることができるため、高い電圧をかけて高い輝度を実現することができます。

�B耐熱・耐衝撃性が高い→
高温に対応できるようにバルブに石英ガラスを使用します。石英ガラスは、石英から作成されるガラスで、非常に耐熱、耐衝撃性に優れたガラスで透明度も高いことが特徴です。 耐熱性に関しては、熱膨張も非常に小さいため、急激な温度の変化に対しても耐性があります。

【特性】
●ハロゲンライトは価格が安く、透過性が良い。
●ハロゲンランプは明るさこそHID・LEDに劣るが、「直視しても眩しいと感じないような柔らかい発光」が特徴。
●夜間の走行においては十分な明るさが必要とされますが、雨量がひどくなると、ハロゲンライトの方が透過性が高く、他人から発見されやすい。HIDなどは雨天時の強い発光は路面を反射させてかえって視認性が悪くなる事があるがハロゲンランプなら路面を必要以上に照らさないため、雨天時も十分な視認性を確保して走行出来るメリットがあります。
→車検等の安全基準を求められる時でもハロゲンは必ず通りますしね。

純正は安全基準などをクリアした状態で出荷されるので、買うなら純正で採用されてるハロゲンライトにしてみようと思い、こちらにしました。
ハロゲンつけた、実用車がまだまだ現役で働いてるのも納得かなって。

良い点
◎夜間走行が楽。光がある程度側方にも広がるので見易い。

◎路面の反射も無い。

◎悪天候でもそこそこの視認性。

◎安価。なのに安全基準は満たしてる。

◎電球が切れにくい。

◎前走車や対向車に迷惑にならない。

悪い点
▲イメージが昔という偏見で見られがち。

ハロゲンヘッドランプは購入費が安く、交換も簡単。
短所としては、ディスチャージヘッドランプやLEDヘッドランプと比べて、明るさが弱いという特徴ですが、安全基準やコスパ、利便性から考えても使い続けるメリットがたくさん有ると思います。

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60代夫婦で交代で運転しながらnc750xを乗っていますが、後部席に乗った際、このバイクは後部のシート座面が小さくまた後部に突起のようなものも無く，更に方腕はライダーの腰に回しますが、もう片方の手でシート横の掴み部分を握ってもイマイチ安定しませんでした。高速道路の加速車線で加速された際にあわや振り落とされそうになり冷汗ものでした。今回、高額な買物でしたが取付けて乗車したところ，キャリアがお尻の後部や左右が座面より高くなっており安心して乗車できそうです。ボックスやサイドケースの取り付けは考えていません。
これで安心して孫たちを乗せることができます。

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やはり純正という安心感があり、いつもこちらを購入しております！0.5Lなのでちょうど使いきりで大変助かっております！
今後もリピートさせてもらいます(^^)

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ロッシグリップさすがにホンダ純正部品です。

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Crf250ラリー、md44に着けました。
問題なく装着可能です。
純正パーツならではの抜群のフィット感と外観の統一性、

ノーマルステップよりも1、2倍位ワイドです。
滑らず、荷重が掛けやすくとても気に入りました

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GSX-R1100に使用しています。
比較的安価な為ずっとホンダのブレーキフルードを使用しており、
二輪用と四輪用は分かれてからは二輪用を使っています。
フロントブレーキ、クラッチ、リアブレーキに使用しておりますが問題を感じたことは有りません。
安心のホンダブランドだと思います。

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温度調整、握り具合、ハーネスの長さもバッチリ。だけど、クラッチ側の内径が太過ぎて温度上げても全く入らず、成形されたゴムが千切れます。体重掛けてもバイクが倒れるぐらい動いて入らないから、彫刻刀でスプライン方向のゴムを全て削ぎ落とし接着した。

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【使用状況を教えてください】
?何かとバイクいじりをするときにセンタースタンドがある方が作業や掃除がやりやすいのと、バイクのためにも直立の方がいいかと思い、中古バイクなのにちょっと高いけど取り付けることにしました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
?イメージ以上にしっかりしたものでした。さすが純正と思います。

【取付けは難しかったですか？】
?ゴムをねじ込むのが硬くて、洗剤塗って万力でやったらできました。
?取付方のYouTubeを参考にさせてもらったので、３ミリ程度削ったり事前にバネ引っ張る工具も買っておいたりしておいたので何とかできました。
?バネは最後に引っ張って付けましたが、かなりの力がいるので手ごわかったです。これだけのためにテンションスプリングフックなるものを買いました。

【使ってみていかがでしたか？】
?もちろんすごくいいです。スタンドの出っ張りに体重をかけながらグラブバーを引き上げるわけですが、結構な重さです。でも、片足でなくしっかり立っているので安心感があります。

【付属品はついていましたか？】
?ちゃんと全部そろっていました。どこにどう使うのかは全てYouTubeで予習しておきました。

【期待外れな点はありましたか？】
?バイクは中古なのにセンタースタンドとエンジンガードが新品なので、パッと見たら新車に近い感じがします。期待通りでうれしいです。
?期待外れな点は全くありません。値段が高いくらいですかね。

■取付けのポイントやコツ
?バネは最後に引っかけて取り付けた方がよさそうです。また、バネ引っ張りの工具は500?600円なので絶対に事前に買っておいた方がいいと思います。そばにマフラーがあるので結構やりにくいです。

■説明書の有無・わかりやすさ
?そもそも説明書ってついてなかったように思います。全部YouTubeで教えてもらいました。
?ホンダさん、YouTubeの方にお礼を言っておいてくださいね。

■注意点
?そもそも下手なことをしてバイクを倒しでもしたら嫌なので、天井裏の梁から常にチェーンブロックを吊り下げています。（チェーンブロックは庭石を移動するために買ったもの）
今回もチェーンブロックを使って左右のリアショックの上部のボルトあたりにロープを通して、バイクの後部を吊り上げて作業がやりやすいようにしました。それと当初はバイクが万一反対側に倒れないように妻にバイクの反対側にいてもらいました。いろんな道具がある人はいいけど最低限の道具でやる人は万一倒さないように注意が必要です。
?YouTubeでCB400SBにセンタースタンドを取り付けているバイク屋さんがおられるのですが、絶対それを見て予習してからやった方がいいと思います。また、その方は無駄がなくすごく上手なんです。

■一緒に購入するべきアイテム
?テンションスプリングフック（いうゆるバネ引っ張り君みたいな・・・）
?私の場合はNC42前期のCB400SBなので、グラインダーとか紙やすりが必要でした。

■メーカーへの意見・要望
?YouTubeでは「説明書には…」とか言ってましたけど、英語で書いたぺらっとした1枚の紙しか入ってませんでした。YouTubeのバイク屋さんの方がはるかにわかりやすかったです。
?バイクが2011年製の中古なので、もともとはセンタースタンドもそれに合わせて安い中古を買って取り付けるつもりでしたが、センタースタンドの本体は安くて買えそうですがバネその他の付属品もいっしょに出品している人が少なく、かといって本体以外の付属品セットがどこで売っているのかわからないので、結局センタースタンド本体が3000?4000円で買えたとしても、まともな付属品が手に入らなければどうにもならないので私には新品しか選択肢がありませんでした。
?また、パーツカタログとかにセンタースタンドのことは書かれていないので、やはり付属品は手に入りにくそうだし、取り付け方もわかりにくいし、もしバイク屋さんが3000円くらいで取り付けてくれるなら今日の体験から考えると十分安いと思います。でも、5000円と言われたらちょっと高いと思います。
?純正品としてやはり素晴らしい出来だと思います。
?できればパーツカタログに純正のセンタースタンドのことも書いておいてくれると助かります。

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純正ということで、シンプルでとても良いと思います。

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