KITACO:キタコ

普段あまり乗らないヤマハジール、エンジン始動時のバッテリー負担を減らす為に何かいい物はないかと、かなり前から探していました。自分で配線加工も考えていました。セルのみのエンジン始動の為、エンジン始動時だけライトが消せたらと思っていました。燃料ポンプなども付いていて、とにかく電気を使います。その間ヘッドライトに行く電気を他に回せたらと今回購入しました。古いバイクですのでキーをオンにして燃料ポンプを作動させ少し置いてセルのボタンを押します。この商品にたどり着き良かったと思います。乗らない期間が同じでもセルの回りが元気になりました。気やすめぽくも感じますが、価格もリーズナブルなのでお試し感覚で。配線もバルブと車両ハーネスの間に入れるだけですので簡単取り付け出来ました。ご参考にになれば幸いです。

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今まで使えなかった回転域が使えるようになった。登坂能力も上がって楽しいバイクになりました。取り付けは説明書をしっかり読んでいれば可能だと思います。

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未だ故障が出ていないですが、何か有れば使ってみたい。

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キタコさんの製品はいつも上質でお世話になっています。
今後、50CCの製造が終わった後もぜひ製造を続けてほしい1品。

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妻の足ジョルノに取り付け。
お買物用にリアカゴ(自転車用)を付けました。

選定理由

ジョルノとビーノのオプション共に
スチール製で錆が予想され
純正リアバーを外して取り付けタイプです。

キタコのは
ステンレス製で錆を気にしなくてよく
純正リアバーを残せるのでセンタースタンドを掛ける時に
あった方がいいであろうと思いこちらを選定しました。

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スーパーカブ110（ja59）に取り付けました。
取り付けはスーパーカブはセンタースタンドがあるので、簡単です。
純正長なので調整等も特に必要ありません。
乗り心地は純正がふわふわなのに対し、しっかり硬めな感じです。
※プリロード調整はせず、吊るしの評価です。
300km前後の長距離を走っても問題なく、コーナリングは気持ちいいです。
ただし、純正ほどサスが沈まない（硬め）なので若干足つきは悪くなります。
街乗りだけなら純正のふわふわは乗り心地も良いのかもしれませんが、
長距離ツーリングユースだとキタコのサスの方が向いていると思います。
黄色のバネを選びましたがスポーティになり、かっこいいです。
お値段もお手頃なので良いと思います！

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JA59に24φスロボマフラーエアフィルターのライトカスタム
ですが、下がスカスカで一定の回転数では引っかかる様な
谷がありi-mapを導入びっくりするぐらい乗りやすくなりました
完全にノーマルのトルクカーブに上乗せした様で満足です
安心して回せる様になりました

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既にボアアップ及びビッグスロットルバルブが交換してある状態からこちらのハイカムを投入しました。高回転時の
伸びが明らかに変わります。高回転時に適切な燃料供給をするために専用のスロットルコントラーラーや大容量インジェクターが必要になるので合わせて購入をお勧めします。
取り付けは専用工具類があれば取説どうりに取り付けるだけなので難しくはないのですが、そこに至るまでの取り外し部品が多く、時間がかかりました。

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ひょんな事で購入したエイプ

オイルクーラーは無くても全然走れる仕様なのですが、見た目がカッコいいじゃないですか

専用品で取り付けステーも同封されてるのは良かった

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キタコさんの88ccボアアップキットです。
組み立て全工程載せます。
※オイルは抜いて、マフラー、キックペダル、タンクは外した前提で書きますのでご理解。

【使う道具】
8.9.10mm スパナ10mm
プラグレンチ
ラジペン、
キリ プラハン、ゴムハン ドライバー各種
スクレーパー
です。

【手順】
�@プラグ外します。 ヘッド右カバーのボルト外します。8mm×2先に、次に10mm。ボックスレンチで。 反対側の丸いカバーも一緒に外れます。
右カバーが外れない場合、マイナスでこじります。

�A 左カバーが外れない場合、右カバーに固定されてる長いボルトを軽く締めて右側から軽く叩くといいです。

�Bヘッドとシリンダーに固定されてるボルトと シリンダーとクランクケースに固定されてるボルトを緩めます。外してもいいです。どちらも10mmです。 スパナじゃないと厳しいです。

�C外れたので真ん中のボルトを緩めます。10mm。
カムチェーンガイドローラーのボルトです。
※完全に外すとローラーがケースの中に入り取れなくなります。

�Dカムチェーンスプロケットのボルト外します。
9mmです。 ギア入れてても何してもフライホイールを固定しない限りスプロケは回りますが、叩けば緩みます。

�Eヘッドのボルト外します。
10mmボックスでいいです。 上２つは袋ナットにワッシャー 向かって左下、袋ナットに銅ワッシャー 右下、ナットにワッシャー 右下のナットは袋ナットにしてもいいですが、左下はオイルラインになっているため銅ワッシャーを使用されてるのです。 その為銅ワッシャーでオイル止めになってます。

�Fヘッド外します。 大概は外れるはず。
※外れない場合、プラハンがゴムハンで刺激与えてください。

�Gシリンダー外します。 めちゃくちゃ固着してるとしたらここ。 外れない場合、まずはプラハンとかで叩く、どうしようもなかったら、バールをどうにか突っ込むか、ギアプーラーとか使って外すしかないです。

�H外れたらチェーン落とさないようにして、ガイドローラーも落とさないようにガイドローラー固定ボルト外します。

�Iピストン外していきます。

�Jピストンピンクリップ外します。 キリとラジペンでokです。 ラジペンで縮めたら抜けます。 十中八九飛びます。 ウエスとかでコンロッド周りからケース内に入らないようにするが吉。

�Kするとピストンピン抜けます。 ピストンピン抜けたらピストン外れます。 バラし終了。

�Lピストンリングを入れます。
順番。 まず3段目から入れていく。 入れる時は指で入る。 無理矢理開くとすぐ折れます。 レール入れて、エキスパンダ入れて、レールで挟む。 この向きで、エキスパンダは真下。 エキスパンダから見て左右とも45度となる。 で、入ったらピストンのサイズに縮むか確認。 2段目、セカンドリング。向きあります。 間違えるとオイル燃やすはめに。 1段目、トップリング。これも向きあります。

�Mスタッドボルト緩んでないか確認します。 ダブルナットにして、ナット固定して締めますよと。

�Nピストン入れます。 いい感じでトップリングずれましたね。 大体ずれる。マスキングテープ等で固定しとく手もある。 トップ部分触り、どうせ上２つはずれるだろうと思い入れてます。 エキスパンダはずれるとわけわからなくなるので注意です。 ピストンピンリング、指でどうにか入れて、最後キリ等で押すと上手く入ります。 入れたらリングの位置をいいところまでずらしときます。

�Oノックピン2つ入れます。

�Pガスケット入れて、シリンダー入れます。
ガスケットの下部、Oリング入ります。 デイトナの場合ゴムの普通のOリングだったので、入れたら固定しないとすぐ落ちそうです。
ピストンリング、指で１つずつ入れれば問題無く入ります。

�Q入ったらシリンダーとクランクを繋ぐボルトを仮止めしておきます。
ガイドローラーもこのまま入れてボルト締めます。 ピストン動かしてスムーズに動くか見ます。

�Rヘッドの部品組みます。基本的に内部部品はオイル塗りまくります。

�Sロッカーアーム入れます。 ボルト緩めときます。ゆるゆるでいいです。 　

?次にシャフトのピン入れます。 向きあります。ネジ山が外向きます。

?入れたらカム入れます。

?ノックピン2つ入れます。

? ガスケット入れます。 下部、Oリング入れません。

? ヘッド入れます。 カムチェーン落ちないようにしときます。 ボルト仮止めします。

?ヘッドカバーガスケット入れます。

?ヘッドカバー付けます。
締め方は左上、右下、右上、左下と対角に締めます。 少し締めてを繰り返して締めます。 規定トルク管理より、均等に均等な力で締めることが大事です。 最後の最後に規定トルクで締めるわけです。

?クランクケースの切り欠きとフライホイールのTマークを合わせます。

?カムチェーンスプロケット取り付けます。 18/20 左の切り欠きと○印が合うようにし、この状態でフライホイールのTマークも切り欠きに合うように合わせます。 最後にノックピンいれます。

? タペット調整します。 ロッカーアームがカムに触らないところに持っていきます。Tマークの圧縮上死点が良いです。フラホくるくる回るところです。 カムスプロケットの○印の位置。

?左右カバー締めて完了です。


※組み立て後、１００キロは慣らし運転は行ってください。その時は飛ばさないように。

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