NISSIN:ニッシン

【使用状況を教えてください】
SRに取り付けたブランドー7NBラジポンのホルダーにクラックげ入ったため、その補修用に。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
問題無くつきました。

【取付けは難しかったですか？】
問題無し

【使ってみていかがでしたか？】
ノーマル同様問題無し

【付属品はついていましたか？】
特に無し

【期待外れな点はありましたか？】
ありません。

SRに7NB、さらにデイトナハイビジミラーラウンドを取り付けたところ、恐らくはミラーの重量増と振動の相性が悪いらしく走行200キロで7NBホルダーが写真のように割れました。
二つ同じ現象でダメにしたため、ミラーを軽量なものに交換、さらにこのパーツに換装した後はホルダーは問題無しです。

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【使用状況を教えてください】
マスターシリンダーが経年劣化で固着してしまい、キャリパー共々リフレッシュのためにOHしてピストン一式を交換しました。

【使ってみていかがでしたか？】
安心の純正品質です。
マスターのピストンがしっかりと戻るようになり、スムーズに動くようになりました。
取り付けに関してはパーツの順番を間違えないように慎重に作業しました。特にゴムのオイルシールは似ているので注意です。シールを嵌め込むのには少々手こずりましたが、何とかなりました。
サークリップは専用工具無しで出来ましたが、作業スペースが狭くてかなり苦戦しました。

【他商品と比較してどうでしたか？】
ホンダ純正品は高かったのでニッシンのものの方が安価で購入出来ます。
また、このデイトナのものも同じ品質ですので価格差を見て購入した方が良いです。

【注意すべきポイントを教えてください】
オイルシールは形状が似ており、間違えやすいので慎重に取り付けしましょう。

▼ニッシンのマスターはロングセラーなのか、もう発売されて長い年月が経ちますが、未だに純正の消耗部品を供給してもらっている事は有り難いです。

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よくみたらネジ穴が舐めかけていて、錆も少しあったので交換しました。激安なのに見た目も綺麗になり新品なので当然ですが、ネジ穴も復活し大満足！！ブレーキフルードの交換３回に１回位の感覚で交換しようと思います！ネジ穴を破壊してしまったら手間もお金もかかるので…定期的な交換をお勧めします！！

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ZX-14Rのリヤに使用。新車から18,000キロを超えた純正パッドが残り2ｍｍとなったので交換を決意。純正品は約一万円。確かに長持ちするから納得できる価格ではあるが、今回は他も試してみたいと思いこのパッドに辿り着いた次第。価格はお手頃だが効き、コントロール性共にハイレベルであり、これで4,000円を切る価格設定はお買い得商品と言わざるを得ない。ちなみに今のNISSINはブランド名、日立オートモーティブ改めAstemoの一部です。

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自分は、手が小さく指が届きにくかったが全く届かない理由では、無かったのですが、長時間になると手が疲れていました。交換して指が掛かりやすくなり大変楽になりました。満足しています。

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Gsx250sの純正マスターシリンダーに使用しました。
問題なく取り付け使用できています。

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ZEPHER1100RSのクラッチマスターシリンダーを、「NISSIN ニッシン クラッチマスターシリンダーキット【横型／タンク別体式】」でラジアルからアキシャルに変更しました。
私のZEPHER1100RSには購入時からNISSINのラジアルクラッチマスターが取り付けられていたのですが、個人的な印象ですが、見た目のやぼったさ・ゴツさが気になっていて、いつかはシンプルにしたいと思っていました。
ZEPHER1100RSの純正クラッチマスターのピストン径は14ｍｍでしたので、今回購入した「NISSIN ニッシン クラッチマスターシリンダーキット【横型／タンク別体式】」も同じ規格のものにしました。
元々付いて来たNISSINラジアルマスターもΦ19で、横型換算ですと同じ14ｍｍのはずですが、いまいち操作感が重く感じていて、その辺りのことも交換に至った理由のひとつです。
実際交換してみると、ハンドル周りのやぼったさも無くなり、シンプル・スマートで、レバー操作もラジアルマスターと比較して、何だか随分軽くなったように感じます。
特に発進時の半クラッチの際には、ラジアルマスターの場合ピストンが縦方向に付いているため、レバーが遠い方向へどんどん離れていくというか、前方向に戻ろとする力が大きく、レバーを握る力が大きく感じていたのですが、アキシャルマスターの場合には、レバーのピボットを中心に自然にスッと戻るので、その辺りの変化が大きいように感じました。
取付位置もラジアルに比べてアキシャルの方がスリムなので、今までよりも約5ｍｍくらいハンドル中央へ寄せて取り付けて、その分レバーの先端に近い方が握れるため、いわゆるテコの原理で操作性が軽くなったと思います。
ZEPHER1100RSの車格的にも、ラジアルよりアキシャルの方が見合った形で、操作感やスペックも十分です。
今回のアキシャル化による初期の目的であった、クラッチマスターのシンプル化とレバー操作の重さの両方が改善されて、私個人的には非常に満足した結果になりました。

【オートバイのクラッチシステムの変遷】
オートバイのクラッチシステムは、手動操作から自動化、そして電子制御へと進化してきました。
主な変遷は以下の通りです。
1. 乾式クラッチから湿式クラッチへ
初期のオートバイや一部の高性能車、旧車（ハーレーの一部など）では乾式クラッチ（乾式多板/単板）が採用されていました。
乾式クラッチ：クラッチ板がオイルに浸されていないため、動力伝達効率が高く、ダイレクトな操作感が特徴です。しかし、クラッチ操作時の摩耗や発熱が多く、耐久性が低いという欠点がありました。
湿式クラッチ：現在のほとんどの市販車で主流となっているのが湿式多板クラッチです。クラッチ板がエンジンオイルに浸されているため、冷却性能や耐摩耗性に優れ、ディスクの寿命が長持ちするという大きなメリットがあります。オイルによる潤滑と冷却により、信頼性と耐久性が向上したため、市販車の標準装備となりました。
2. 自動クラッチシステムの登場
ライダーの負担軽減や利便性向上のため、様々な自動化技術も開発されました。
自動遠心クラッチ：ホンダのスーパーカブなどに代表されるシステムで、エンジン回転の遠心力を利用して機械的にクラッチを断続させます。クラッチレバー操作が不要で、ギアチェンジはシフトペダルで行う（セミオートマチック）ため、初心者やビジネス用途に適しています。
オートマチックトランスミッション (AT) 化：スクーターなどで一般的なCVT（無段変速機）や、スポーツモデル向けに開発されたホンダのDCT（デュアルクラッチトランスミッション）など、完全にクラッチ操作が不要なシステムも登場しました。
3. 高性能化と電子制御技術の導入
スポーツ走行における性能向上も重要な進化のポイントです。
スリッパークラッチ：急激なシフトダウン時などに発生する強大なエンジンブレーキを自動的に緩和し、後輪のホッピング（跳ね上がり）やグリップ喪失を防ぐ技術です。これにより、より安全でスムーズなスポーツ走行が可能になりました。
Eクラッチ (Honda E-Clutch)：近年の最新技術として、ホンダが世界初の二輪車用「Eクラッチ」を発表しました。これは、従来の湿式クラッチの機構をベースに、クラッチ操作をモーターで完全に電子制御するシステムです。ライダーはクラッチレバー操作なしでスムーズな発進・停止・シフトチェンジが可能になり、システムのオン・オフも選択できます。

このように、オートバイのクラッチシステムは、耐久性の向上から利便性の自動化、そして電子制御によるさらなる高性能化と操作補助へと進化を続けています。

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ZEPHER1100RSのフロントブレーキマスターをNISSIN製のラジアルからアキシャルに変更しました。
導入した製品は、「NISSIN ニッシン【標準レバー】ブレーキマスターシリンダーキット【横型 5/8インチ/タンク別体式】」のブラックボディバフクリアレバーです。
ピストンサイズは5/8インチ、純正は1/2インチですが、ウェビックさんの商品適合情報を確認して、少し大きな規格のものにしました。
このZEPHER1100RSは、中古車で購入した時から、前オーナーがラジアルマスターに変更していたので、そのまま乗り続けていました。
ZEPHER1100RSの場合、通常の1100とはブレーキキャリパーが違って、ワイヤースポークホイールを装着することにより、キャリパー内側とホイールのクリアランスが狭く、対向ピストンキャリパーの取り付けができないのが理由で片押し２PODキャリパーになっています。
そのため制動力は甘め？で、ラジアルマスター化した場合、レバー操作のコントロール性は長けているのですが、初期制動が唐突で、ブレーキシステム全体でみると、私的にはどこかちぐはぐな感じがしていました。
それから、ラジアルマスターの見た目も少しゴツくて、車体のバランスからしてスマートでは無いように感じていました。
純正フロントブレーキマスターもアキシャル方式ですので、ラジアルから変更してもスペック的には劣らず、かえってシンプル・スマートに見えて良い感じがしたので、敢えてラジアルからアキシャルに変更しました。
結果、思惑通りにハンドル周りがスッキリして、見た目も良くなりました。また、ピストンサイズの大径化による影響は全く感じません。
ブレーキング時のレバータッチ・制動力ともに、よりナチュラルになり操作性は必要十分で、車格に見合ったカスタムといいますか、いたずらにオーバースペックになっていたラジアルマスターの呪縛から解き放されて、操作感的にも気持ち的にもスッキリしました。
元々カワサキ車にNISSINのラジアルブレーキマスターを取り付ける場合、スロットルワイヤーが下側から取り回しをされている車種では、バンジョーボルトがスロットルワイヤーに干渉するため、ハイスロ、薄型スイッチを装着するのが定番ですが、前オーナーは通常のスイッチボックスのままラジアルマスターを取り付けていて、丁度スロットルワイヤーの引き側と戻し側の間からバンジョーボルトを通してあり、どこか無理矢理さがありました。
ラジアルにしてもアキシャルにしても、どちらもメリット・デメリットがあると思いますが、新車で販売する時点で過不足が無いようにオートバイメーカーがブレーキシステムを選択・装備している訳ですので、私たちが通常ツーリング等でオートバイに乗る際には、当然法定速度内、特段の問題は無いと思います。
今回のアキシャル化については、私のオートバイの仕様状況や考え方によるものですので、それぞれのオーナーが、愛車のカスタムをする場合には、個々の好みや予算などを勘案して楽しめれば良いと思います。
ただし、保安基準や道交法などの制約の範囲を守って、整備不良や違反切符を切られないようにすることが大切です。

【オートバイのブレーキの変遷】
オートバイのブレーキは、初期の原始的な仕組みから始まり、安全性と性能の向上のために大きく進化してきました。主な変遷は以下の通りです。
1. 初期（バンドブレーキ、リムブレーキなど）
オートバイの黎明期には、現代のような高性能なブレーキシステムは存在しませんでした。
革製ブロック/バンドブレーキ：自動車の初期と同様に、車輪に直接革などの摩擦材を押し当てる非常に原始的な仕組みが使われていました。
リムブレーキ：自転車のような、車輪のリム（外縁部）を挟み込むタイプのブレーキも存在しました。
2. ドラムブレーキの普及
技術の進歩に伴い、内部にブレーキシューを配置したドラムブレーキが登場し、広く普及しました。
仕組み：ホイールハブ内にあるドラム（回転体）の内側にブレーキシューを押し広げ、その摩擦力で制動します。
特徴：外部からの水や汚れに強く、比較的シンプルな構造でした。しかし、連続使用で加熱すると体積膨張や摩擦力の減少（フェード現象）が起こりやすいという弱点がありました。
3. ディスクブレーキへの移行
より高い制動力と放熱性が求められるようになり、ディスクブレーキが主流となりました。
仕組み：ホイールハブに取り付けられたディスクローター（円盤）を、キャリパー内のブレーキパッドで両側から挟み込んで制動します。
特徴：放熱性が高く、フェード現象が起こりにくいという大きなメリットがありました。また、油圧式システムの普及により、より強力でリニアな制動力を得ることが可能になりました。
普及：1970年代から80年代にかけて、特に高性能な大型バイクのフロントブレーキを中心にディスク化が進みました。現在では、ほとんどのオートバイで標準的に採用されています。
4. 電子制御システムの導入
近年では、ブレーキの機械的な進化だけでなく、電子制御技術も導入されています。
ABS（アンチロック・ブレーキング・システム）：急ブレーキ時の車輪のロックを防ぎ、安定した停止を可能にするシステムで、現在では中型以上のバイクで搭載が義務化されています。
CBS（コンバインド・ブレーキ・システム）：前後のブレーキを連動させて、より効率的で安定したブレーキングをサポートするシステムです。
トラクションコントロールなども含む統合制御：高度な電子制御技術により、様々な走行条件下で最適なブレーキ制御が行われるようになっています。

オートバイのブレーキは、単に「止まる」という機能から、安全性と走行性能を追求した高度なシステムへと進化し続けています。

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コマジェにはもったいない位の制動力を得たw

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ZEPHER1100RSのクラッチマスターをNISSINのラジアルからアキシャルに交換した際、カワサキ車の場合は通常ですとクラッチスイッチが3Pカプラーなので、3P→2Pのクラッチスイッチコネクターが付いていて、コネクターを外してポン付けと思い込んでいました。
ところが、前オーナーがハーネスをどんな加工をしたのか、弄った形跡も見当たらななく、全く純正のように普通に2Pの雌側クラッチスイッチハーネスになっていました。
弄った跡を探して元に戻すことも考えましたが、3Pカプラーに戻すにしても元々のものがありませんし、必要以上に配線加工をすることは避けようと決めて方策を考えることしばらく。
・・・？！
ならば、逆の手法で3P→2Pのコネクターを使えないかという発想で、ウェビックさんのサイトで色々見ていたら、使えそうな良いものが見つかりました。
それが、適合車種Vmax1200用の「NISSIN ニッシン【NISSINマスターシリンダー用オプション部品】 クラッチスイッチコネクター」です。
配線加工をせずに、雄側の端子の絶縁カバーをカットして、車両側の雌側2Pケーブルに接続。
コネクターの接続後、圧着スリーブで止水も考えましたが、また取り外すようなことがあるかもしれないので、電工用のビニールテープを巻きつけて完成です。
思惑通り、逆の発想で大成功です！
一時はクラッチスイッチそのものを3Pから2P用の物に交換することも考えましたが、上手く接続できてクラッチスイッチの以上も全くありません。
コストをかけずに知恵を絞れば、自ずと結果が付いてくるものですね♪

オートバイのクラッチスイッチの主な目的は、安全のためにエンジンを始動する際、クラッチレバーを握らないとセルモーターが作動しないようにする「クラッチスタートシステム」を実現することです。この安全装置は、ギアが入った状態で誤ってエンジンをかけてしまったり、急発進したりする事故を防ぎます。
【主な役割】
安全なエンジン始動：ギアが入った状態でクラッチレバーを握っていないと、セルスイッチを押してもエンジンがかからないようにします。
事故防止：これにより、意図しない急発進や転倒のリスクを減らします。
【その他】
システム：最近の多くのマニュアル車に搭載されています。
機能：車種によっては、このスイッチの信号をECU（エンジンコントロールユニット）が受け取り、エンジンの燃料噴射などを微調整するために利用している場合もあります。

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