SP武川:SPタケガワ

思ったより暖かく5段階切り替えもしっかり機能していて、価格も安価でとても満足してます。付属パーツ、結束バンドや両面テープなども実用的に考えられていて、取り付けも簡単で無駄の無い仕様になっているところもいいですね。グリップ巻きタイプが想像以上の出来なので今後もコレって考えています。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

Ape100のキャブレターとエアクリナーをSP武川ケーヒンPD22キャブレターキットで、ビッグキャブレター化・パワーフィルターに換装しました。
取付は車種専用設計だけあって、ある程度の知識があればDIYでの取り付けは十分可能です。取扱説明書も、画像入りで分かりやすく、余程のことが無い限り迷うことはありません。
でも、若干の加工というか調整は必要で、コネクティングチューブのエアクリーナボックスへの接着であったり、右サイドカバーの削りであったり、軽度のものは必要です。
私の場合は、エアクリーナボックスの穴あけ加工や、空気の吸入効率をさらに良くするため、エアクリーナボックスカバーをカットしました。
一通りの取り付け作業が完了したら、キャブレターセッティング（燃調）になります。このキャブレター調整が肝になるので、ビッグキャブレターの効果を十分に発揮させるために、コツコツ作業することが重要です。ここがキャブレター車ならではの楽しみの一つですね！
試行錯誤を繰り返して、バッチリセッティングが出た時には、達成感というか最高の気分になります。
純正のPB50と比較して、PD22のビッグキャブレターとパワーフィルターの効果は絶大で、100�t未満のオートバイからは想像できない力強さと、パワーフィルターの吸気音は最高です！
Ape100（2006）は、速度リミッターも回転リミッターも装備されていないため、調子に乗ってアクセルを開けすぎたり、制限速度を大きく逸脱するような走行は、コンプライアンス的にもエンジンダメージにも直結しますのでやめましょう。
マフラー交換よりも、空気の吸入量・抵抗と適切な燃料を調整・コントロールしたほうが、断然効果が大きいです。
ビッグキャブとパワーフィルターでパワーが増大した結果、アクセルを開けなくても走れるので、通常の走行では燃費も良くなった気がします。（カタログ値53.2km/L、実測値50km/L）
私のApe100（2006）は、マフラーは純正ですが、音の気持ちよさっていうのは、吸気音の方が排気音より良いと感じています。
見た目はノーマル、でも走らせるとモンスター？なところがいいですね！

【仕様】吸入方向：右後方吸入　適応エンジン:ノーマル/Sステージ　ノーマルスロットル使用　コネクティングチューブ付属　ノーマルエアクリーナーボックス使用可能　エアフィルター付属


少し前のオートバイにはキャブレターが使われているのは皆さんご存知のとおりです。ガソリンと空気を理想的な状態でエンジンに送り込むには、キャブレターが重要な役割を担っていました。
中古車を探す場合、価格や欲しいモデルによってはキャブレターのオートバイしかないということもあります。いわゆる「旧車・絶版車」に乗りたいのであればほとんどがキャブレター車になります。
でも中には「キャブレターのオートバイが扱えるのか？」なんて心配している方もいらっしゃるかもしれません。
そこでキャブレターについて、簡単に解説していきます

【キャブレターとは】
キャブレター（carbureto）は日本語で気化器という意味です。ガソリンを霧状にして空気と混ぜ合わせ、エンジンに送り込む燃料供給装置のことです。
排気ガス規制が年々厳しくなってきたことから、日本国内で2008年以降発売されるオートバイは、ほぼ全てのオートバイがインジェクションとなりました。これはどんなときも正確に制御できるインジェクションが排ガス対策に必要だったためです。
性能や扱いやすさ、環境性能などでキャブレターはインジェクションにかないません。
しかし、現在でもキャブレター車の方が良いというライダーは少なくありません。それは右手の動きにダイレクトに反応してくれるからです。
極端なことを言うとインジェクションは、誰がどのようにスロットルを開けても同じようにパワーを発揮します。
それに対してキャブレターは、右手の動きに直結して動くのでスロットルワークが大事になります。なのでライダーによってはキャブレターの方がオートバイを操る楽しさが大きいと考えるのです。
また、高年式のキャブレター式オートバイであれば、インジェクションとほとんど変わらないくらい扱いやすいオートバイも少なくありません。
【キャブレターの仕組み】
キャブレターは本体下にあるフロートチャンバーに溜まったガソリンを吸い上げ、空気と混ぜて混合気を作ります。
ガソリンを吸い上げる力は、エンジンの吸気によって空気がキャブレターの内部を流れるときに発生する負圧です。
霧状に噴出したガソリンは空気と混ざり合い、シリンダーに送られていきます。このとき、ガソリンの粒子は細ければ細かいほど燃焼効率が良くなります。
ガソリンが吸い出される通路にはジェットという部品が取り付けられていて、ガソリンの量を調整し、空気とガソリンの混合比が最適な状態になるようにしています。
【フロートの役目】
ガソリンを最適な量だけ吸い出すためには、フロートチャンバーに溜まっているガソリンの量を常に一定にしておく必要があります。
これを調整するのがフロート、文字通りガソリンの浮きです。
ガソリンが溜まってくるとフロートが持ち上がってアームを押し上げ、最適な量になったところでフロートバルブがガソリンの通路を遮断します。足りなくなるとフロートが下がってバルブが開き、ガソリンがタンクから落ちてきます。
【スロットルバルブ】
空気の量を調整するのがスロットルバルブです。
スロットルバルブがスロットルを開けるとスロットルバルブが持ち上がり、空気の量が増えます。
スロットルを閉じているときは、スロットルバルブが下まで降りていて、下に開いた隙間からだけ空気が吸われています。
【ジェット】
吸い出されるガソリンの量はジェットで調整されます。ジェットを交換することでキャブレターはセッティングを変更することができます。
中心にあるのがメインジェットで、これは中開度から高開度を担当します。レースなどでセッティングをするときに交換するのは、主にこのメインジェットです。
メインジェットから吸い上げられたガソリンはノズルを通ってベンチュリー（空気の通路）まで上がっていきます。ノズルの吹き出し口にはジェットニードルというテーパーのついた針のような部品が差し込まれていて、このニードルはスロットルバルブと一緒に動いています。
ニードルがノズルの中を流れていくガソリンの量を調整して、中開度のときに適切なガソリンの量を調整しています。
ニードルはテーパーになっているので、スロットル開度によって吹き出すガソリンの量を変化させ、どの開度でも最適な猟に調整しています。
低開度のガソリンの量を決めるのはスロージェット（メーカーによってはパイロットジェットと言います）。スロットル開けはじめのスロットルのツキに影響します。
キャブレターボディの横についているのがエアスクリューで、スロットルが全閉になっているとき、微妙な空気の量を調整します。
エアスクリューが関係するのはぼアイドリング付近のみです。スロットルが開きはじめてしまうとほとんど関係なくなってしまいます。
ホディサイドにある大きな調整ネジはアイドリングストップスクリューで、このネジを締め込むとアイドリングの回転が上がり、緩めると回転が下がります。
（多気筒エンジンのアイドリングストップスクリューは、キャブレター同士を連結しているリンク部分などに取り付けられています。）
開度によって担当するジェットが異なるのは、ジェットが一つだと空気の速度によって微妙な調整ができないためです。

以上、ここまで説明したのは2ストロークバイクや70年代の4ストロークに採用されている強制開閉式キャブレターの場合になります。FCRやTMRといったチューニング用の高性能キャブレターも強制開閉式です。
対して80年代以降の4ストロークバイクの多くに採用されているのが負圧式（CV）キャブレターです。基本的なキャブレターの構造は同じですが、大きな違いはスロットルバルブの動かし方。強制開閉の場合、ライダーの操作に直結してスロットルバルブが動きますが、負圧式キャブレターの場合は空気の負圧によって自動的にスロットルバルの開閉が行われます。
ダイレクトなレスポンスという点では強制開閉に劣りますが、非常に扱いやすいのでビックバイクを中心に多くの4ストロークマシンに採用されるようになりました。

【キャブレター車の特徴】
実際にキャブレター車とインジェクション車を乗り比べた場合、どのように違うのでしょう？
2ストロークや70年代の強制開閉式のバイクでは、エンジンの回転に応じてスロットルを開けるような操作をする必要があります。低回転からいきなりスロットルを全開にしてしまうとエンジンがついてきません。
しかし90年代から2000年代にかけてのキャブレター車であれば、乗りやすさに関してはインジェクションと大差ないでしょう。
大きな違いがあるとしたら始動時の操作とガソリンコックの操作です。
エンジンが冷えているときはガソリンが気化しにくいのでガソリンの量を濃くする必要があります。
インジェクションは自動で混合気を調整してくれますが、キャブレター車の場合は自分でチョークを引いてからエンジンを始動し、暖気が終わったらチョークを戻します。
ガソリンタンクには燃料コックがあるので、メインタンクとリザーブの切り替えは自分で行います。
もしも手動でオフにするタイプだとしたら、エンジンを止めて駐車するときはコックをオフにするようにしてください。
【セッティングしやすい】
インジェクションのバイクと比較してキャブレターは交換が簡単です。
サイズや取り付け部の形状が合致すれば、高性能なキャブレターなどに交換するようなカスタムを楽しむことができます。
セッティングの変更もジェットを交換するだけです。
ただ、インジェクションのオートバイも車種によってはサブコントローラーを使用して簡単にセッティングの変更ができるものがあります。
キャブレターを外す必要がないので、マルチエンジンなどでは圧倒的にセッティング時間が早くなります。
キャブレターは電子部品ではないので分解することができます。
内部パーツが販売されているキャブレターであれば、不調になったとしても修理することが可能です。
【押しがけをすることができる】
キャブレター式のオートバイは、スリッパークラッチ（バックトルクリミッター）などが採用されている一部のバイクをのぞけば、バッテリーが弱くなったときでも押しがけができます。
インジェクションのバイクに関しては、車種によって押しがけしてもエンジンを始動ささせられないバイクも存在します。
【天候や標高によって安定しなくなることがある】
エンジンを快調に回すためには、ガソリンと空気中の酸素の比率が正しいことが絶対条件です。
ところが酸素の量は気圧、気温、湿度、標高などで変化してしまいます。
インジェクションはどんなときも自動的に補正してくれますが、キャブレターはジェットでガソリンの量が決まっているので、天候や季節によっては調子を崩してしまう場合があります。
ツーリング中、極端に標高の高い場所を走ったときもガソリンが濃い症状となり、エンジンの回り方が重くなったりします。
純正のキャブレターであればこういった変化はそれほど大きくありませんが、高性能キャブレターなどを使っている場合はセッティングがシビアになる傾向になり、夏と冬でジェットを変えている人もいます。
【フューエルインジェクションと比較して燃費が悪い】
インジェクションは混合比が常に最適であることに加えて混合気中のガソリンの粒子が細かくなるので、燃焼効率が高く結果として燃費も良くなります。
キャブレターの場合はその逆になるので燃費はインジェクションのオートバイに比べると悪くなる傾向にあります。
【定期的なメンテナンスが必要】
古いキャブレター式のバイクは、内部が傷んでいたりゴミなどが詰まっていることもあり、こうなるとアイドリングが不安定になったり、オーバーフローといってガソリンが漏れたりします。こうした症状が出た場合は、調整やオーバーホール（分解清掃）が必要になります。特に長期間放置されていたオートバイの場合、分解清掃は必須になります。
ただし、キャブレターのバイクだから必ず定期的な整備が必要というわけではありません。
90年以降などの比較的高年式のオートバイであれば、キャブレター式であってもメンテナンスせずに長く乗り続けているというオーナーは少なくありません。
年式や保管状態によってメンテナンスが必要になる場合があるというくらいに覚えておきましょう。
また、はじめてキャブレターのオートバイに乗った人は、何かトラブルがあるとキャブが不調になったせいだと考えてしまいがちですが、キャブレター以外に問題がある場合も多いので、良くわからない場合はショップに依頼することをおススメします。
キャブレターのオーバーホールは正しい知識を持ち、適切な工具があれば決して難しいものではありませんが、知識のない人が分解するべきではありません。
フロートのアームが簡単に曲がりやすく、ここを曲げてしまうとキャブレターは大きく調子を崩してしまうことになります。
オートバイのメンテナンスに自信がない場合、キャブレターは自分でいじらずにバイクショップに整備を依頼するのが賢明です。
【正しく理解すればキャブレターのオートバイは楽しい】
性能で言えばキャブレターはインジェクションにかないませんが、性能と楽しさは別問題です。
最初に説明したように、乗ったときの面白さはキャブレターの方が上だというライダーは少なくないのです。
オートバイはすべてイージーに動かせる方が良いというのなら別ですが、キャブレターのオートバイも実用上はまったく問題ないレベルにあります。
もしもオートバイに趣味性を求めていて、キャブレターのオートバイに興味があるのであれば、ぜひ店頭でエンジンをかけてみてください。キャブレター特有のダイレクトなレスポンスの虜になってしまうかもしれません。

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【使用状況を教えてください】
これまでグリップヒーターを使ったことの無い人間でしたが文明の利器に頼るべくグリップヒーターを探していました。
とりあえずどれを選べば全く分からないまま色々探していて、個人的には以下のポイントが全てクリア出来る物を探していました。
・巻き付けタイプでいつでも取り外しが出来ること
・USB給電であること
・温度調節が出来ること
車両を複数持っているのでいざという時に付け替えられて、その際も一番手間の掛からないUSB給電かつ一番安価なもので選んだところ本商品が該当しました。
SP武川ブランドの商品ですが、12VのUSBソケットを備えていれば基本的にはどんなバイクでも使えます。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
商品画像と説明の通りでかなりシンプルな構成です。
横幅が100mmですが普通に手のひら全体をカバーするのには充分です。

【取付けは難しかったですか？】
取り付けが最も簡単なグリップヒーターだと思います。
USBとヒーターの配線を繋いで(工具不要)、マジックテープでグリップにヒーターを固定、あとはUSB電源に差し込むだけで完了です。
強いて言えば配線を綺麗にまとめておくタイラップを切るのにハサミかニッパーが必要なぐらいです。
左右の識別も特に無いので本当に誰でも出来ます。

【使ってみていかがでしたか？】
気温10度中盤でメッシュグローブなら真ん中の黄色でも暖かさを充分感じます。
最強の赤色にしたらちょっと手のひらが熱いかなと思うぐらいだったので、効果は間違いなくあります。
USBは2口の物を使っていますが、当然グリップヒーターを最強で使いながらスマホの充電等しても動作は問題ありませんでした。
温度調節もUSBコネクタ部分のボタンをポチポチしてたら色が変わるので操作的にも視覚的にも分かりやすいです。
滑ったりずれたりということも全く無く、操作面では慣れれば特に違和感はありませんでした。

【付属品はついていましたか？】
USBの給電さえしてあれば本商品以外には特に必要なものはありません。

【期待外れな点はありましたか？】
ちょっと配線が長いです。
普通バイクならUSB電源はトップブリッジ付近に持ってきていると思うので、1m以上ある配線が余ります。
また、ヒーター表面の滑り止め？のゴム部分の成形が不十分なのか一部ピロピロと取れたりしましたが正直あっても無くてもあまり機能面は差が無い気がします。

【総評】
温度調節がUSBコネクタ部分にあるので完全に隠すわけにもいかず、かといって雨の日が心配なので、雨の日にも使う方はなるべく雨があたらないように注意した方が良いと思います。
SP武川ブランドで安心ですし、とにかく一番簡単にグリップヒーターを付けたいという方ですでにUSBソケットがある方にはおすすめです。

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エンジンをボアアップしたので、ドラムブレーキでは、貧弱で止まりません。
ディスクブレーキにカスタムしたら、とてもよくブレーキがきき、安心してモンキーに乗れます。
ボアアップしている方には、お勧めです。

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【使用状況を教えてください】
100cc超へのボアアップに挑戦する際に合わせて購入しました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
キャブ本体、マニホールド、ガスケットなど一式のセットでテンション上がりました!

【取付けは難しかったですか？】
首振りアタッチメントは必要ですが、右振りか左振りを決めればあとは簡単に装着できます。

【使ってみていかがでしたか？】
セッティングは出やすく、ある程度武川のボアアップキットに合わせてジェッティングされているようでした。88cc用だとは思いますが、106ccでも違和感なく走れます。
パワーも文句なしです!

【付属品はついていましたか？】
キャブ本体の他、マニホールド、ガスケット、説明書、ステッカーなど付属します。

【期待外れな点はありましたか？】
大きめのボディなので取り回しは工夫がいります。

▼見た目の大きさもあってかっこよいキャブレターだと思います。
元々は2スト用のキャブレターのようですが、4ミニエンジンで全く問題なく使用可能です。

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グロムは二人乗りも出来るようになっている為かノーマルは硬いです。
このショックに交換する事によって乗り心地が改善されます。
街乗りオンリーであれば一番柔らかめでも良いかも知れません。
柔らかめから硬い方へ調整する方が良いでしょう。

JC75に付けていたのをJC92に付けてます。

取付け自体は難しくないのですが上のボルトにアクセスするのにいろいろと外さないといけないのでうんざりします。
下のボルトは簡単。
またボルトが鬼トルクで締まっていたら困難です。
ナット側を緩めると良いです。
緩まない場合はショップで緩めてもらうしかないです。

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キタコの75cc組まれてるリトルカブに使いました。
せっかくの75ccなのにキャブがノーマルじゃもったいない、、ということで武川のキャブにしました。
最初から組まれてたジェットでは息継ぎしてダメでしたがセットで入ってるスロー38、メイン90でばっちり決まりました。
ただ、メインは85くらいでもいいかな？と思ったり、しばらく乗ってみてベストなセッティング出していこうと思っています。扱いやすいキャブでおすすめです。

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マジックテープ＆USBなので取付、取り外しが簡単に出来て便利です。
走行中にズレることもありませんでした。
オフ車で朝は付て行き、林道で遊ぶときは外し、帰りにまた付けてというような使い方ができます。

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ノーマルのスタイルが好きなので、選びました。音質的にはヨシムラの方が好きですが足を下したときに、太もも裏に当たるやけどが嫌なので、このタイプにしました、１２５�tの単気筒なので、そこまで感動的には音質は変わりませんが低音が良くなったのと、エンブレがマイルドになり乗りやすくなりました。

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購入後少し取り付けが遅れましたが取り付け完了したのでレビューします。

シグナスと兄弟車なので取り付けは特に難しく無く先端のプラグキャップは別途KN企画のダルマ端子対応の物に交換し、取り付けしました。

取り付け後はMOTOプラグも同時交換したせいか始動性とトルク感が良くなった気がします。

強いて言えばカラーが選べたら良かったですね。

長さは純正長に合わせて少しカットしました。

特にノーマルとも相違無く使用出来るので補修用部品としても良いと思います。

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