リアディスクローターの固定ボルトのネジ部が10ミリほど飛び出しているのがどうにも気になっていたので交換することにしました。
入れ換えはタイヤを外さずにできるので簡単でした。
チタンだしオマケにノーマルの鉄ボルトより10ミリ近く短いので重さは半分以下になりました。
半分と言っても軽量化したのは35グラム。確かに運動性能に影響する回転質量が減ったわけだけど、何も違いなど感じるわけもなく見た目も大して変わらないし、完全に自己満足の世界ですね(笑)

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

別体型ブレーキマスタータンクをクラッチマスター用の小型のタンクへ交換し、ラジアルクラッチマスター用のミラー穴共締めタイプのステーで固定していましたが タンクのフルード出口とマスター側のフルード入口の高さがほぼ水平になりエア咬みしやすい状態だった為、このマスタータンクステーの110ミリを購入しタンクの高さを上げてみました。
90度捻り 下側へRアールが付くように曲げてみましたが 結構硬かったです。
ちなみに取り付け穴よりちょっと細いプラスドライバーにガムテープを一周巻いて穴へ入れて捻り、アールを付けたい部分へ同ドライバーを当てながら曲げてみました。
捻った箇所がちょっと白くなりましたがシルバーにしたので遠目では目立たない感じです。
110ミリはちょっと長かったかなと思いましたが、ステーを外さずともミラーのターナー部分を外せる間が出来たので良かったです。タンクの高さも上がり 個人的には満足しました、
ただ、もうちょっと安価であればよかったですね…

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

KOHKENの18�oを購入予定でしたが、ハードアルマイト品が廃盤になり、こちらを選択しました。

物はしっかり作られており、オーリンズのフォークにジャストフィットです。

精度よく作られているので、少しハンマーで叩いて圧入する感じで取り付けしました。

思ったよりいい感じです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

純正のブリーダーボルトは必ずサビて朽ち果てそうになるのでこのステンレス製へと交換したほうが安心です。
差し換え後は必ずエア抜きとマスターへのフルード補充を忘れずに。
ブリーダーキャップはストレート製の物を使用しました。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

純正マスターから横型別体やラジアルに変更した場合にホースを変えなくても接続できるで助かります。自分はセミラジアルに変更して純正ホースをそのまま使用したかったので購入しました。素材がアルミなので、耐久的にステンレスタイプがあれば欲しかったです。あと、マスター側のバンジョーボルトは付属していないのと、バンジョー部分が8ミリの厚さのため純正バンジョー(厚さ10ミリ)が使えず薄型タイプのバンジョーボルトを購入しないといけなかったのが残念でした。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

既存のステンメッシュホースに、マフラーとの干渉（クリアランス確保）を避けるために思案した結果この商品にたどり着きました。ステンレス製なので地味ですが綺麗なステンレス色？で通好みに仕上がってます。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

純正のパッドピンは鉄でだいたいサビサビボロボロになっているのでコレをつけました。
スライド量がどうのこうのっていうより見た目の精神衛生上よろしいです。止めピンも付属してます。
送料3000円にする為に購入しましたが、Fキャリパー用と間違えたのは内緒で・・・

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

この商品は、ホンダ ディオ系のディスクブレーキフロントフォークに、ヤマハ純正ブレンボキャリパーを着けるための190mmディスク対応キャリパーサポートです。

写真は、この商品の220mm版を使った時の物です。
フロントフォーク：ディオ系フォーク
キャリパー：ヤマンボ
ホイール：SUZUKI ZZ 12インチ
ディスク：NSR50 220mm(スズキのホイールに着ける時は削る必要あり）

などの組み合わせができるようになり、パーツの自由度がかなり広がります。

使用上の注意点は、ヤマンボキャリパーは対向2POTなのでワッシャーなどで、センター出しする必要があるので注意してください。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。