CBR1000RRのリアに取り付けです。純正パッドからの変更ですが、
効きはあまりかわりません。もしくは、若干、弱めです。コントロール性はあがりました。しかし、ダストがものすごいです。純正の1.5~2倍ぐらいです。一回走りに行くとホイールに溜まっています。掃除がたいへんです。(信号停車時・ごく低速のみ使用)値段も高い、もっと低ダストの物を作ってもらいたいです。あれだけ、カスがでれば確かにディスクには優しいはずです。CBRには合いませんでした。現在、フォルッア(MF08)のフロント/リアにも使用していますが、そちらの感触が良かっただけに残念です。(ダストはリアは純正と変わらないか、若干少ない。フロントはほとんどダストなしです。ブレーキのかけ方は前後同時使用です。)

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

軽さが欲しいので、それと隼のクラッチ交換定番と言ったら
ブレンボが多数。実はブレンボを握らせて貰ったんだけど、
ごめんなさい、大して軽くなかったので、じゃあ対抗してベ
ルならどうだってことで選択してみました。

（1）重さ
　初期の握るトルク（レリーズピストンを押すための力）が
若干軽くなるくらいで、全体的に軽さでいえば、はっきり言
って変わりません。
　過度な期待はしないように。
　250ccや400cc並の軽さには全然及びも付きません、これを
実は期待してたんだけど、無理です。

　まぁ悪い所ばかりではなく、
　ノーマルと比較しこの初期握りの力が若干減ったことと、
多少滑らかにレバーが作動してくれるので、頻繁なクラッチ
操作で左手の疲れが蓄積してしまう峠やサーキットでは重宝
します。ほんの少ししか軽くなってないけれど、要は使いど
ころが正しければ、と言った所で、攻めるための道具として
は上出来。

結局大排気量でハイパワーなエンジンの動力を接続するにはそ
れなりの力が必要と言うことが解りました。

（3）総合
　この製品の目的は、
　初期トルクの軽減とつながりのダイレクトさが良いコントロ
ール性に繋がる、というのものであり、

　楽になるための道具では決してないこと

　を痛感しました。

　そして隼に取り付ける場合の注意点としては、絶対にクラッ
チスイッチは取り付けましょう。スイッチの直結は駄目です。
　でないと走行中にECUエラーが出てエンジン始動時やアイ
ドリングやパーシャル時にエンジン回転がおかしくなります。

　また隼のノーマルハンドルに取り付ける場合、付属のクラッ
チスイッチは加工する必要があり、このへんも取り付け時に非
常に苦労しました。

　最後に、スポーツ走行メインだし！という方以外はメリット
はないと思います。軽さを期待すると痛い目に遭います、そし
てスイッチは必ず着けましょう。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

私は、キタコのボトムケースを入れてるんですが、ローターのピンがボトムケースに擦れるみたいでピンの色が剥げて傷も入ってしまいました。ホイールも新品、ローターも新品の状態で組んだので何故かわかりません。キタコのケースが太いのか？とも思います。ホイールが歪んでいるとも思えないのですが・・・・。ノーマルのフォークでは試していませんのでわかりません。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

商品が到着した時点で、すでにパッドのかけらがちらほらしていた。かなりに前に生産したものか、保存状態が悪い印象を受けた。ただでさえ薄いパッドなので、非常に損した気がする。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

ある日フロントブレーキを握ってもランプが付かないことに気付き交換いたしました。
ちなみに2つ予備のセンサーを持っていたのですが1つはスイッチ部の中のバネの戻りが悪いらしくちゃんと反応しない。
2つ目は付いたり消えたりを繰り返して最終的には反応しなくなりました。
商品を購入するときにお店の方にお話を聞いたのですがピットに入るお客さんのブレーキもセンサーが壊れている物が結構あるとの事。
意外と壊れやすいので定期的に確認したほうがいいと教えられました。
保安部品で一歩間違えれば事故に繋がりかねない部品なのでもう少し耐久性を上げて欲しいですね。
あと、スイッチの端子部分ですがすぐに腐食してきます。
これも腐食しにくいコーティングなど何かしら工夫をしてもらいたいです。
それと値段が高すぎます。
もう少し安くしていただきたいものです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

VTR250　純正と比べ少々長くはみ出ます。対応と書いてある以上きちんとはまるようにしてもらいたい。
効果のほどはキャリパー自体の清掃もしたのではっきりと言えませんがコントロール感リリース感ともよくなりました。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

SV1000Sに装着しました。

フロント　品番40302　TOKIKO用
リア　　　品番32991　NISSIN用

ノーマルパッドピンに、段付き、曲がり、錆、が出ていました。
27、000km使用で多分一度も替えていないと思われます。
そこで、デイトナのSUSパッドピンを試してみることにしました。

何故、試すかと言うと、ステンレスだからです。
ノーマルは鉄ですが、ステンレスはどうなんだ？と疑問なのです。
鉄とステンレスの材質比較です。
SUS304
耐力　　　250N/mm
引張強さ　520N/mm
伸び　　　　40％

S45C
耐力　　　350N/mm
引張強さ　570N/mm
伸び　　　　20％

このデーターを見て判る通り、SUSは鉄より強度が落ち、伸び易い性質です。
しかし、デメリットばかりではありません。
錆ない（錆にくい）と言うメリットがあります。
錆に依って強度が落ちたり、滑り難くなったりするのならば、ステンレスはメリットとなります。
ガレージ保管されている車両ならば、メリットは余り無いかもしれませんが、青空保管の方にとってはメリットとなるでしょう。

因みに、自分はガレージ保管なのでメリットは無いのかもしれませんが・・・

取り付けた感想は、
パッドの動きが良くなりました。
ブレーキを握り、放すと、「シャリン」とパッドが放れます。
バイクを押してみると、今までの様な引きずりは無く、コロコロとバイクが軽く転がります。
パッド交換時には、パッドピンも一緒に交換することをお薦めします。

NISSIN用は、
プラグ付きですが、プラグが長すぎて飛び出てしまいます。
自分はノーマルのプラグを装着しました。
TOKIKO用は、
ノーマルには付いていないβピンが付いており抜け防止となっています。
これは、とても安心出来る一工夫だと思います。

☆2つにしたのは、
上記の理由（強度）と、強度があって錆びない材質で作って欲しいと言う希望からです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

純正部品と同じと言うことで今回初めて購入しました。フロント用VB-220を取り付けようとしましたがシューが大きすぎてブレーキ本体にはまりませんでした。純正のシューが剥がれしまった為の交換です。新品という事でシューが厚いのでしょうか？
結局ヤスリで削りはめましたが、他の方はどうなんでしょうか？
絶版バイクが部品が入りにくく、そういう面では重宝しています。今回はリアも購入していますが予備のため交換していません。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

使用車種：CB400SF
使用地：町乗り~峠

先日Web!keさんにて購入したRKエキセルのMA-Xを装着し町乗り~峠まで試走(200km)してきました。
純正シンタードパッドからの交換です。
交換前にエア抜き・キャリパー掃除・揉み出し等一通りしておきました。ブレーキ周りの改造は別体マスター・メッシュホースです。

初期制動力の増加を狙って導入したのですが期待外れでした。制動力は純正程度で初期制動力は少し下。ばっちり当たりが出てから峠を走行したので、これには少しがっかり。。。
コントロールはしやすかったです。
初期から効いて安心感が欲しい自分には合わなそうです。

試走後外してみたのですが、ブレーキダストが少し多く感じました。これはさらに走ってみてどうなるかですね。
また、新品から残が少ないです。仲間内でも言われました。ですので短命かもしれません。

まだ200kmですので、これから様子を見ていこうかと思います。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

早速取り付けてみました、取り付けのポイントはブレーキローターがキャリパーと干渉して普通には組み立てられないのでホイルにローターを完全には固定しないブラブラの状態で組み立てて最後にメガネレンチでローター裏側のナットを締めるとうまく行きますがスパナは絶対に使用しないで下さい丸いナットが出来上がります。
ローターの固定ボルトは裏側のナットをメインに回すと六角穴がなめたりしません
肝心の制動力ですが握り始めは純正とあまり変わらないですが握り込むと3割増しぐらいの制動力が自由に出せます。
取り付けた人は、これで普通のバイクだよなって思うはずです。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。