ACTIVE:アクティブ

ハイスロ化での取付です。
問題なく取付は出来ましたが、スイッチが安っぽい感じが、否めません
値段が値段ですので許容範囲ないです。
ハンドル固定は問題無で、動くとかは無いのであんしんしてます。

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GAILSPEEDのマスターシリンダーに変更したらオイルラインが純正スロットルケーブルと干渉してしまい、レバーの位置が動かせなくなってしまったため、もっと自由度の高そうなこの製品を購入してみました。
レバーの位置は好みの位置にセットできたんですが、スロットルがずいぶん重くなりました。定速で走っていてもグリップがずりずりと戻るような感じがあります。
巻き取り径を1サイズ大きくしたのでそのせいでしょうか？
ワイヤーケーブルのグリスアップも含めてもうちょっと調整してみようと思ってます。

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L4モデルの為、合うかわかりませんでしたが、付きました。レバー位置が、純正より若干遠くなりましたが、句もなく操作できます。が、気になります。ショートレバーの為なのかどうかわからないので、いつかショートじゃないほうを、予備レバーとして買って、違いをみてみたいです。

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取り付けは淹れ変えるだけなんで問題ですね
ダエグは左にハザードスイッチがあるのでハザードスイッチ無しのものがあれば文句なしです
イグニッションスイッチがなんか作りがちゃっちぃ気がします加工が必要でもZ1000用のものを流用したほうがすっきりすると思います

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STDブレーキレバーだとレバーの調整範囲が狭く、一番手前に調整しても指の短い自分にとって操作しづらかった。それと転倒した時にレバーが折れてしまわないよう可倒式のレバーが欲しかった。どのメーカーのレバーにするか色々と迷った末に、リモートアジャスター（クラッチレバー側でブレーキレバーの位置を調整できる）が取り付けられるアクティブ製品を選ぶ

【取り付け】
・取り付けは特に難しいことはなく、STDレバーと交換するだけ。説明書には白黒の写真で詳しく記載されている
・取り付け後は手の大きさに合わせてレバーの位置を決める。アジャスター部分は突起状になっているのでハンドルを切った時にぶつからないか事前に調べておいたほうがいい
・別売りでリモートアジャスターが取り付けられるので後々取り付けたい

【比較】
　　　　　　　アクティブ　　　　　STD
重量　　　　　 約140g　　　　　　約130g
調整範囲1　　　13クリック　　　　10クリック
調整範囲2　　　52~84mm　　　　62~78mm
レバー比　　　 1：7　　　　　　　 1：7.4
※レバー比は定規で測定したので、あくまでも目安。力点は140mmの位置にした

・レバー裏には肉抜きされた溝が、先端に穴が開いて軽量化されているものの、STDレバーより重い
・調整範囲は広くなったものの、1クリックでSTD1.6mm移動に対しアクティブ2.5mm移動と大きくなってしまった
・STDレバーと比べると先端が反っている

【変化】
・レバーレシオが変わったためか引きが浅くなり、今までのようにレバーを引くと効き始めが早くなる。RS（レーシングスペック）タイプの名前の通りサーキット走行向けなのかタッチが繊細
・タッチが変わったので慣れるまでは操作に注意。特にパニックブレーキには気を付けたい
・今までのようにレバーを握るとブレーキスイッチがONにならず、少し強めに引かなければならなくなった。気になるなら要加工
・レバーの形状が丸から四角に変わったが、引きにくいということはなかった。人によって痛さがあるようだ

【総評】
・サーキットのような限られた場所での走行ならプラスになるかもしれないが、一般道では慣れないと神経を使うので少々疲れる。カチッとしたブレーキタッチが好み、もしくはそういうタッチにしたいという人にはオススメのブレーキレバー

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ハイスロキットは装着してませんが、純正に
加工して装着しました。
ただし、だれでも簡単に出来るわけでは無いですし
仕上げ方によっては思わぬトラブルが生じる事も
あるので自己責任でお願いします。
加工1時間、取り付け1時間位掛かります。
ワイヤーの調節はアジャスターギリギリでOK。
40mmを選びましたが、一握りでなんとか全開
出来きて加速、巡航時の握り疲れが減りました。
加速時もこれまでよりスピードが出やすくなるので
楽チンです。
乗り始めはギクシャク感を感じますが、慣れれば
気にならなくなります。
DIY、バイク整備の心得がある人にオススメです。

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純正32パイから42パイにしました。加速はしやすく、変な違和感もありません。サーキット用に重宝すると思います。アフターパーツが豊富で径の変更も容易でお勧めできます。
車種専用ではないので取り付けにはスペースの問題等でかなり悩みました。ワイヤーが太くなり、やや長くなるので取り回しを少し変える必要があります。また、取り付け角度によってはハンドルロック時にカウルステーに接触するのでブレーキマスターと一緒に角度調整が必要です。ニッシンラジポンはスペースが厳しく、角度の自由度がほとんどありません。ブレンボマスタを推奨します。（CBR954の場合です）
また、ネックなのはスタータスイッチの交換で、私はCBR1000RR（04）の純正スイッチを加工してつけました。コネクタの取替（配線加工が必要です、テスタがあると良いでしょう）すればスペース的にも機能的にも問題ありません。ハザード付き車両の場合、デイトナなどのアフターパーツを使った方が良いと思います。

遊びの調整など慎重にする必要があると感じました。突っ張ってしまうとアクセルがロックします。また、ワイヤー交換はスロットルボデー側の脱着で少し苦労しました。外せますがなかなか付きません。

使用感と見た目はかなり良いのですがサーキット向けかもしれません。体感的にパワーが上がった気になれます。思ったほどシビアな感じではないのでお試しで換えても大丈夫だと思います。小排気量ならなおさら効果が出るでしょう。開けられる様になったら検討してみてはどうでしょうか。

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Ninja250Rで使用しています
ハンドルはBabyFace製に交換済み
以前インナーウエイトとバーエンドのセット品を買った際に、ハンドルバーの内径が2段階になっているため取り付けできなかったので別途購入
こちらの単品のバーエンドには2種類のブッシュがついているので取り付けできないことはないでしょう
BabyFace製のハンドルはバーエンドの入り口付近のみ19φで奥は14φになっている様で、19φのブッシュだけでは突っかかって取り付けできませんでした
そのためそれぞれのブッシュを適当な長さにカットして奥のほうを14φ、入り口付近を19φのブッシュが架かるようにして取り付けました

交換以前は手を離すとハンドルが大きく振れることがあったのですが、交換後は振れが収まりました。また、高回転時の振動も緩和されました。
(同社製インナーウエイトも取り付けています)

ハンドルの使用によっては多少の加工が必要になるかもしれませんが、振動で手が痺れる様なら試してみるといいと思います。

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車種別の説明書が必要なくらい取付作業は大変。

インジェクションの他の車両に2台取付けた経験があったから作業内容は分かっていたけど苦労した。

FZ1は作業性が悪く、しかもサービスマニュアルに図解が無いから分かりにくい。

まずは、エアクリーナーを外した状態で純正のワイヤー2本を取外し、ハイスロのワイヤーを取付けてみたが・・・案の定、上手くいかない。

そこで、スロットルボディを固定しているボルト4本を緩めて、カプラーやホースも外して、スロットルボディ本体を少し動く状態にして取付作業再開。

両手が辛うじて入る状態になったので作業効率アップ。

ハイスロのワイヤーを取付たら、今度は戻り側ワイヤーの遊びが多い事が判明。

そこで、スロットボディ側の遊びを最小にして、ハンドル側の遊びを調整して最適な状態になった。

グリップを取付て作業完了。

作業時間（当方素人）は3hくらい。

作業のポイントは、素手で感覚を最大限に生かす事と照明。

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アクティブハイスロットルキットへの変更に必要なので購入しました。スイッチ類の質感がちょっと安っぽいです。取り付けは他のユーザーのブログなども参考にして難なく終わりましたが、取説だけだとちょっと迷うかもしれません。

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