ハンドルカバーでしのいでいましたがやっぱりグリップヒーターが欲しい。。。となり、キジマのスイッチ別体式グリップヒーターGH08の120mmを取り付けました。（前モデルのGH04をCBR1000Fで10年程度使用し問題なし）
同時にCF POSH：フラットフェイススロットルコーンに交換し8％ハイスロ化。純正コーンの加工作業もなくなり一石二鳥ですよ。
電源取り出しはシート下のストップライト常夜灯ライン（青に見えます）からエーモン Y型接続端子 ギボシ端子用を使用し分岐します。
SRは簡単にできますね。親切設計？ですね。
配線はネットを参考に、電源以外のカプラー接続は全てヘッドライト内で行い各所へ配線するというものです。
防水性もいいですし作業も分かりやすくおススメです。
一旦キジマグリップヒーターの各カプラーをすべて外して作業にかかります。
操作スイッチはまるでメーカー純正のようで満足。取付には精密ドライバーが必要です。

試運転は8℃晴れ時々曇りの天候で実施。
最初30分は夏グローブで、1時間は冬グローブで行いました。（ハンドルカバー未装着です）
夏グローブでもレベル5中4で全然耐えられる感じ（手の甲側の指が少し冷えるかな？程度）ですが、冬グローブでは寒さ知らず！
操作性も考慮すると中間の厚さのものが欲しくなります。贅沢な悩みですね。
作業時間は写真を撮りながらで4~5時間ぐらいです。

取付詳細　https://imp.webike.net/diary/209437/

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この値段ですよ！不満はありません。

有名なHonda 『ロッシグリップ』タイプのデザインパターンです。

ヤマハ R1-ZはTZタイプ、いわゆるイボイボ系のグリップが標準で付いていますが、すり減ってきたのでこちらに変更します。
以前、この製品を昨年ほかのバイク（セロー）用にダメ元で買ってみたところ、期待を大きく裏切る（良い意味で）高品質に驚きました。


安物グリップの多くは、ゴムの材質が悪いため硬かったり変な匂いがしたり、紫外線で1年程度でべたべたに劣化したりと、結局安物買いの銭失いになります。私も何回か安物グリップを買っては失敗し、を経験しました。
でも懲りずにコレを買いまして・・・

ゴム質は、ホンダの純正ロッシグリップにかなり近い感じです。しなやかさがあります。
グリップは消耗品ですし、パリッとカスタムやメンテナンスした愛車のグリップが消耗or劣化していたら残念ですのでバンバン替えましょう。装着にあたって、接着剤や、必要に応じてワイヤリングをしましょう。

長期的な耐UV性や品質安定感はまだ未知数ですが、今後もこれのリピート買いになるかもしれません。楽しみです。

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特に優秀と言うわけではないが、必要にして十分。

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義父の２０１７年式トレーサー９００に装着されていました。これは盲点でした。当方は以前mt09を所有していましたが、ハンドルクランプが特殊な形状なのでストリートラリー仕様として作り上げた方のmt09のハンドルアップの際はアルミスペーサーと延長ボルトを使っても悪戦苦闘して配線やライン取り回しもあれこれ変更してようやく２０ミリアップ出来たのですがトレーサーは普通の形のハンドルクランプです。良いなあ、簡単にポジションアップできますよ。もちろんポジションは最高ですよ。

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義父の２０１７年式トレーサー９００に装着されていました。使い方は父に説明されましたが父の仕様のままで試してみました。トレーサーはハンドガードが標準装備で風をある程度防いでくれますので当方は真冬でしたので自前のウィンターグローブでしたが暖かさは充分伝わりました。指先はレバーにかける癖がありますが掌に暖かい物があるとやはり指先は冷えにくいですね

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２００７年式wr２５０Xとwr２５０Ｒで雪遊びをする際の防寒目的メインでルックスを諦めてためしに購入しましたが、なかなか良いですね

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ハンドルバー内部への食い付きが抜群です。他のアンカーを色々と試してみましたが、ダントツでトルクが掛かり安心感が桁違いでした。
バーエンド部における他パーツとの取り合いは、そもそも加工を大前提で購入しているので、デザイン性や素材感など、全く意識してはおりません。
アウターのエンド部分はグラインダーで切除。インナーのボルトは、SUSボルトを旋盤で挽いて、好みの長さで使っています。
要するに、アウター爪部のハンドルバーへの食い付き加減が最高の商品だと思います。
これ以上は、溶接などの固着か、貫通穴を通す固定法しか無いと思うくらいです。
価格以上の満足感です。
＊見えない部分へ利用するパーツですので、デザイン性は考慮していません。

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これはもう定番ですよね

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リード125に使用。
純正標準で付いているアダプターの代わりに取付け。
ちょうどカウルと同じ高さになります。
高すぎてもレバーメンテやヘッドライトバルブ交換などでカウルを外す時にアダプターまで外す事が必要になりますが、アダプターは外さずにミラー部分のみ外せばカウルは外れます。
整備性も上がります（純正アダプターは長いためカウルを外す時はミラーアダプターも外す必要あり）
私の場合はミラーの角度調整でアダプター部分の空転を防ぐためネジロック剤の低強度を付けて取り付けました。

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純正のグリップエンドを外すのに一苦労しました。ネジが硬くて回らないの。プラスネジだったから、ドライバー使ったのですが、ナメちゃいそうでヒヤヒヤ。三人がかりの作業になりました笑

ホントはつや消しの方が欲しかったけど、納期重視でこちらに。でも結果的に良かったかな。

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