交換時間20分。
ヘキサゴンレンチが必要。
純正とはカプラーの差し替えでポン付。
LEDウインカーが正常に点滅します。
純正のリレーのままだと点滅が速すぎます。

フロントウインカーが純正のままでも使用できる点が優れていると思います。

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ニンジャ1000　2015年式のリアに装着しました。
フェンダーレスキットを装着しているので、純正のウインカーはサイズが大きいと思って交換しました。

予想通り好い感じです。

ナンバープレートと一体化してスリムなデザインになりました。
明るさもLEDのせいで普通の電球よりも明るいようです。
視認性と安全性が高くなったと思います。

車体色に合わせてブラックにしたことも正解でした。
見方によっては純正品にも見えると思います。

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バッテリー電源の整理、分配のために購入しました。増殖していく後付けの電装品の電源ラインの整理に重宝します。ターミナルがクロームメッキなのも見た目以上に耐久性があってよいです。

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後付けの電装品の電源ハーネスの接続がギボシだった為、バイクという性格上、振動やハーネスに無理な負荷がかかるかもしれないので、信頼性を高めるためにカプラー接続しています。

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アクセサリー電源の分配用に重宝しています。
ハーネス接続もとても簡単に接続できますし、カウル内に忍ばせておけば後からスマホ、レーダー、ナビなどの用品を増設したときにかんたん電源が取れるようになります。

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セキュリティ装置スイッチのアンサーバックにハザード点灯と連動させるのに使用しました。
横着してハザードスイッチのラインから信号線を取ったので、コントローラーに逆流しないようにダイオードを割り込ませています。

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価格が高いので買うことをかなり迷いましたが、思い切って買って大正解でした。明るいです、以前付けていたHIDにも劣らないような気がします。
取付も簡単でヘッドライト、カウル等の脱着スキルがあれば、後はギボシ端子の圧着だけです。ですから電工ペンチを用意した方が良いでしょう。
ちょっと価格が高いので、☆マイナス一個にさせていただきました。

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FZ1 Fazerの場合、インナーパネル、タンクカバー、タンク、エアクリボックスをどけてようやくECUにたどり着けます（車種によってここは大きくことなるとは思いますが）
ただ、たどり着いてもかなり狭い部分に配線などが密集しているため、なかなか大変です。
しかし、説明書も丁寧で、特に難しい作業はないので手間はかかりますが個人での交換も可能でした。
しかし、ECUの配線を切って繋いでなので、下手なことをしたらえらいことになりそうです（笑）
ちなみに、リミッターは無事切れて、不具合などは何もありません。

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取付場所はメーターパネル側面が一番見やすいが斜めを補正する楔型アタッチメントを自作（PVC製ドアストッパーをカット)、取付はNCのサイドカバー(左)とメンテナンスリッドを外せは簡単、初期設定はセンタースタンドがあれば簡単、動作はシフトアップ時はギヤチェンジ後クラッチを繋げば殆どタイムラグ無しで正確に表示する、シフトダウン時はクラッチのタイミングにより一瞬おかしな数値が表示されることがあるがすぐ正確な表示になる、これで幻の7速から解放されます。

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20年以上前のバイクで、新車当時から発電能力やレギュレーターの性能に疑問を感じてました。
レギュレーターのパンク、バッテリー上がりを何度か体験しました。

と、ここまで書いて、実は使っている方（人間）の落ち度でもあるんですよね。

使いっぱなしで永久に完調な機械なんてこの世にありません。

そこでこの商品の出番です。

取り付けは、電気関係ダメダメな僕でもかんたんでした。
ただし、サービスマニュアルなど、配線図は必須かな。

僕はメインキー連動にしたのですが（コレが一般的？？）付属の、割り込みコネクターは使いませんでした。

いや、この付属品でも機能はすると思いますが、構造上、信用できない（耐久性にかける）と思ったからです。

メンドウでも、ギボシのオスメスを使った配線にした方がよろしいのでは、と考えます。

精度は、ちゃんとしたテスターとの誤差を測れば気にしません。
普段表示されている数字から大きくかけ離れていないかどうか判れば十分です。

視認性も、ブルーで日中でも問題ないですが、赤のほうがより良いみたいですね。

サイズは、厚みに関しては申し分ないです。
大きさはあと2周りくらい小さかったら完璧でした。
でもコレは視認性、値段、好みとかありますのでこんなもんかな。

古いバイクで電装関係に不安がある方にはあっても良い装備だと思います。

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