中古トップBOXキー用に購入した。適応パーツ番号からインナーとボディを注文し購入したらパーツのみで取説入手用アドレスシートが添付されていなかった。以前他のパーツ購入時に添付していた物を持っていたので入手できたが無ければアウトだった。

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純正のハーネスは傷付けたくない、だが割り込みしたいという割とニッチな需要のために購入しました。

形状に問題はなく、純正コネクターの接続もしっかりしています。
端子の作りもちゃんとしています。

こうした端子が手軽に手に入るのはとても助かります。

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ハザード導入のため購入。

ダイオードを買ってきて自分で組んでもよいのですが、はんだ付けが面倒ですのでこういった製品があると助かります。

自分はウインカーのLED化はしていないのですが、仮にする場合でもお世話になるパーツでしょう。

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ヒューズホルダーとしては大きく高価な部類ですが、防水という安心感を得られます。
また大電流にも対応できます。

絶対に水がかからない場所には他のヒューズホルダーでよいですが、水がかかる恐れがあるならばこちらを選んだ方が良いでしょう。

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テールランプから電源を取り出すためのハーネス作成に使用しました。
本当なら純正に合わせて各ケーブルの色も変更したかったのですが、流石に各色集めると高いので、赤一色としました。
性能的にも問題なく、ちょっとした工作にはこれで十分です

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　メインハーネス交換は説明書に記載されいるのが『単車本体メーカー発行のサービスマニュアル基本として確かな知識と技術を持ったプロのメカニックより行う』どなっています。なので自分で取り付ける際は、自己責任でお願いします。自分は、近くに正規カワサキ・バイク屋がなくて一度行きつけの店に話をしたら厳しいとのお話だったので自分で取り付けをする事になりました。。(一部コネクターが焼けていて経年劣化からショート発火が心配だった為です。又この交換した内容を忘れない様にデータとしてこのプレビューに残しておきます。)　間違っている記載があるかと思いますので適度な参考として見て頂けたら幸いです。
　※C1?C3用のハーネス交換部品です。もしもですよ。C4以降に改修される方は絶対に整備マニュアルを入手してください。微妙な配線図変化が改修があり現物のみでの確認は危険です。特にやった事がない方は配線の間違いでシートによる発火事故も元になるので注意!!!　

　利点
・レフトハンド・ライトハンドS/Wはそのまま接続できました。
・タコメーター/スピードメーター/ニュートラル・ライトのコネクター変更なし
・ジャンクションボックス/IC　イグナイタのコネクター変更なし
・配線の束なので保護テープもがっちりと固められて配線の保護としては安心出来る品でした。
・ほぼ元メインハーネスの同じ配線の色で構成されているて多少の色の違いはあるがそのままで使用可能でした。(フロントウインカーの3本配線を間違った為、点滅が早くなってしまったが色違いの配線に入れ替えて正常点滅に戻した。)
・メーカでは生産していないし絶版している品物です、中古のメインハーネスを購入しても時間経過が同じなのでやっぱり経年劣化が怖い、自分で一から作成するには時間がかかりすぎる配線なので取り扱いしていて良かった商品です。
・メインハーネス交換後、エンジンの始動が交換前より安定してすぐに始動出来る様になり又夏場でもチョークを引いて調整したのにこの調整時間が短くなりました。
(回転数に対しての速度は変化なしです。自分のバイクは80km/hでエンジン回転数3700rpmぐらいが平均です。)
・メインハーネスの交換前の設定にしてあるキャブですので　交換後は、変な息づきをしています。もう一度キャブの調整が必要もしれませんね。(あくまで実感した感じです。)
・感覚時な話になりますがいつもバイクに乗っていてこの状態の時は、いい状態・悪い状態なのか判別を感覚で感じていると思います。交換後バイクの運転で電気系統の不満の思っていた状態がいい状態になっていて運転に対して安心感が生まれました。

　欠点(欠点では、なく変更点ですね。)
・メインハーネスを抜く・設置する時、メインライトの後ろの小さい穴、こちらは一つづつ配線・コネクターを取り除く事で配線を抜く事が出来ますがエアーフィルター付近のギヤブレターの前室の間が狭すぎます(左右)。エアーフルターの筐体を外してもキャブの前室が取り外せないと強引にコネクターを外す・入れ込むしかないので線の断線・コネクターの破損には注意してください。。
・説明書はA4より少し大きい紙に縮小している配線図　これだけでどこのハウジング交換するのか文字で記載されています。プロの方はこの説明でわかるかと思いますが色々な理由で交換しないとバイクが動かないと切実は思いの方は、悩みますね。実際やってみないとどの様な状態なのか想像する事が出来ず分かりませんでした。
・No2　H4のハウジングを別で購入して取り付け。(ギボジはそのままでH4ハウジングから別配線を出してギホジで接続しています。ライト系統で面白い商品が出た時、交換できるようにそのままです。)　※ハロゲンが好きなのでLED化配線にはしていません。
・ライト?ハンドルの付け根付近でメインハーネスの長さ調整の為、左外にはみ出ているハーネスはテープのみ保護だとハンドル操作時に車体とハーネス自体の摩擦で破損しそうなので薄いゴムカバーを巻いて保護しています。
・レギュレーター/レクチファイヤのコネクターの透明保護カバーはなし
・レギュレーター/レクチファイヤとNo3オルタネーターに接続する3極が同じ黄色線なので3極のコネクターに差す時、何処に接続するのか分からず(4極用のコルクターに初めから入っているので余計に混乱!)取り付けてある現物にテスターにより各通電を確認して取り付けた。(オルタネーターの3極は、今後の事を考えてホームセンターに売っている250型コネクターに交換)
・No4　スタータリレーはコネクターは絶版の為、ギボシを何とか抜いて移植(小さいギボシの為、取り外し時コネクター本体を破損する可能性があるので注意!)　破損してしまったら平ギボシそのままでも接続はできますよ。外れないかと心配になります。
・No5　テールのコネクターはホームセンターなどで売っている250型ハウジング3極セットに交換、現物は、固定する爪部分が逆の位置になっていたのでそのまま使用するのであれば移植してください。又移植に関して内部の端子が腐食しているか確認を!!)
・No6　カワサキ専用と言う仕様なのでギボシの形状がホームセンターに売っているいるギボシと形状が違う、専用のギボシを別で購入するかウインカーを全てのギボシ交換するかになります。今回は、(FG-SSと言うギボシのメスで筒の直径3mm　長さ21mm)に交換しています。
・ニュートラルS/W用の樹脂カバーはなく、持っていたヒートチューブを使って全体を保護、穴を片方空けて対応しました。それとエンジンのカバーをネジで止める際、この配線を挟み込んで断線しない様に確認してから慎重に取り付けましょう、取り外す前と同じ位置に設置したらエンジンのカバーの隙間に当たっていて配線を断線させてしまった。コネクターなどの微妙な位置が元とは違ってくる為にいつもと同じ作業だと思って作業してしまったのが原因です。

・写真は載せなかったのですがバッテリーのプラス+のギホジが一回り小さいギホジ端子でした。(ネットで調べるとボンダ用でヒットします。)これは見た目、同じ形状なので制作段階では違うギボシだとは全くわかりません、なのでできれば商品が届いたら取り付ける前にギボシ・コネクターを現物に一度、取り付けて仮組による確認をした方がいいです。時間はかかりますが写真を撮り現行のバイクに取り付けているメインハーネトと見比べて物を見ていた方が作業は楽になるかと思います。

※出来る限り新品のハウジングに交換し切断した配線は全て半田による処理済み又なるべく接点を無くして電気ロスを軽減しようとしましたが部品劣化・破損が怖くて各ギボシで簡単に交換できるよう仕様にしてあります。

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ナビの電源スイッチに使用しました。もっと安いトルグスイッチはありますが、この品物は初めから防水なので余分な加工が必要なく、作業時間を短縮することができました。取り付けにあたり、ステーを自作しましたが、手持ちの工作での１２ミリの穴あけが一番大変でした。

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ナビとドライブレコーダーの電源をバッテリーから直接取るにあたり使用しました。配線の工作の時は、いつもエーモンの品物が大活躍しています。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

たまにしか乗らないバイクだからエンジン始動時にバッテリーに負担をかけたくない、でも年式的にライトスイッチは取付できない。せめて暖機中だけでもライトオフ出来ないかと思っていたので助かりました。
取り付けもライトのバルブの間にかませるだけなので簡単です。サイズもコンパクトなので無理なくライトケース内に収めることができました。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ NO・・・オススメできません。

【何が購入の決め手になりましたか？】
ローギアード化したトリッカーで転倒した際、アクセルを捻ってしまい
石や砂利がチェーンに噛んでしまいました。

これにより
・シャフトが曲がる
・チェーンがひねくれる
・スプロケがモげる
・スイングアームが歪む
等など甚大な被害を被りました。(写真１)
対策として、転倒時にエンストさせるために購入しました。

【実際に使用してみていかがでしたか？】
ストラップを手首に巻き付けて磁石を引っ張れば、エンジンが止まります。
実際に立ちごけした際にスイッチを使ってエンジンを止めた動画をアップします。
(webikeに直接アップロードできなかったのでyoutubeのURLを用意しました)

https://youtu.be/yiZuFC1k9xk
(素で立ちゴケしています)

転ばぬ先の杖ならぬ、転んだ先の杖です。
わかりにくいですが、コケる瞬間にマグネットを引っこ抜いてエンジンを止めています。


【取付は難しかったですか？（ハードパーツの場合）】
難しいです。
今回取り付けた車両はトリッカーですが、キルスイッチの極性が合いません。
トリッカーのキルスイッチはONにすると通電し、エンジンが止まります。
このマグネットスイッチは、全く逆で、マグネットが外れると断線します。

そのため、取り付けるにはリレーを使ってONとOFFを逆転させて
マグネットが外れたときに純正のキルスイッチの配線を通電させる必要があります。

初めて電装系をいじる方は、気合を入れて取り組んでください。

【取付のポイントやコツを教えてください（ハードパーツの場合）】
エーモンのコンパクト5極リレーを使用しましょう。

理屈をわかっていればそれほど難しい作業ではありませんが
万一リレーが壊れると場合、このスイッチごと除去しなければセルが回らなくなります。

【期待外れだった点はありますか？】
予想はできていましたが、スイッチの極性が逆だったのが残念でした。
もう少しスマートに取り付けることができればなお良かったです。


【メーカーへの希望・改善点があれば教えてください】
トライアル用の部品なのでしょうがないかもしれませんが
もうちょっと安いと良かったです。

【比較した商品はありますか？】
類似品はあまり見つからなかったので比較した商品はありません。

強いて言えば、
「キルスイッチの配線を腕に巻き付いておいて
手が離れたときに配線を引っこ抜いてエンジンを止める」
という荒業でも似たようなことができます。
(ジムカーナではメジャーな方法らしいです)

【その他】
仲間と林道にいくことが多い方は勿論
ソロで走りに行く場合も故障防止に一役買ってくれます。

なかなかマイナーなパーツですが
「転んだ先の杖」いかがでしょうか。

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