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4.0/5
ヘッドライトの電源をバッテリーから直接とるために使用しました。
問題なく動いてくれています。
他にも使い勝手がたくさんある商品なので、工夫して使ってみてください。
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4.0/5
KSR110のキルスイッチは導通方向が逆、以前同社の200210を加工して取り付けていましたがDIY加工が甘く破損してしまい交換する為に購入。210211のTYPE-Aは無加工で取り付け出来ました。
カタログの写真は200210が掲載されていますが、200211はスイッチの表示がイラストではなく「ON-OFF」です。
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4.0/5
配線処理の際に、使いました。
バンド帯などで止めてもよかったのですが、バンド帯だとここで止めているという事がわかってしまうのが嫌で（見た目が悪いので）、この商品を選びました。
まず、低価格なのでお勧め！
もちろん使い勝手もいいです。
でも1つあたり3φまでしか固定できないのがちょっと残念。
結局、メインハーネスはバンド帯で固定しました。
粘着テープも結構強力な粘着性があるので、安心です。
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4.0/5
車内の配線固定用に購入しました。
配線のごちゃごちゃした感じがなくなってすっきり固定する事が出来ました。
1mしか入ってないのが残念です。
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3.0/5
走行中に段差などを越えるとタンクとフレームがぶつかって金属音がしていたので購入しました。
使用後は、金属音はなくなりましたが、ゴツンというような音はします。
使用前よりはましになりましたが、完全に音がしなくなったわけではないので☆3つです。
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4.0/5
アドレスV125G K7モデルに使用
ウインカーLED化によるバッテリー保護と安全対策のハザード機構の両方が可能になるこちらを購入。
ハンドルカバーごと交換の商品はV125Gだとこれくらいですかね。
取り付けに関してはすべてカプラーとギボシ接合なので配線の加工などは必要ありませんが、フロントカバーとヘッドライトカバーの前後とメーターパネルの取り外しが必要となります。
また説明書が紙切れ一枚で文字だけなので知識の無い方は苦労するかも知れません。
気になった点ですが、K7モデルのウインカーパイロットランプを付属の物と交換するのですが純正部品の取り回しに点いての記載がありませんでした。
とりあえず、ビニテで絶縁しました。
今のところ不具合は出ていません。
あと、ウインカーが純正のプッシュキャンセル式ではなくなり、昔の原付みたいにセンターにスイッチを戻して消す方式に変わります。
また、ウインカーのカチカチ音は無くなります。
この商品自体にはLEDバルブは付属していませんのでLED化を目指す場合、別途揃える必要があります。
商品写真でも分かりますが、カバーに穴が開いています(用途不明)
リレーのアースは自分で絶縁箇所を探して接続する必要があります。
参考までに、自分はフロントカバー取り付け用の下側二個のネジ山の中央に開いていた穴の周りの絶縁塗装をはがして、その穴にネジとナットで共止めしました。
たぶん大丈夫だと思います。
ごちゃごちゃの配線と格闘し、ハザードとライトON、OFFが機能した時はうれしかったですね。
大したカスタムじゃありませんが。
多少の知識がある方でしたらオススメです。
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4.0/5
CBR250R(MC41)をLED化するのに取り付けました。
レジスター1個だとハイフラを起こすので、2セット購入をお勧めします。
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3.0/5
当方のDR-Zに取り付けました。DR-Zのウィンカーリレーはフロントにあり、加工が少々面倒なのでこれをつけました。これをつけるとLEDの省エネ効果が無くなり通常の消費電力となります。取り付けは必ず金属部分に設置するということなのでシートレール右側のマフラー裏付近に取り付けました。マフラーの熱がこもるので、DR-Zに取り付ける際は左側のレールに取り付ける事をお勧めします。
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4.0/5
ウインカーバルブをLED化するために購入。
取付説明書を読みながら1時間ほどで完成。
専用工具もついて、取付簡単でした。
でも、力入れすぎて線が抜けて、繋ぎ直しました。
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5.0/5
VTRにてシガーソケットを取り付けるために購入しました。
他の方が書かれているようにシガーソケットはバッテリーに直付けでも使えますが常時導通状態になってしまうので、テールランプの配線から分岐させてキーに連動するようにしました。
ギボシ端子と適当な線材があれば簡単に取り付けられます。
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