小さすぎるので、使う場所を選びます。

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この度、ＫＡＭＵＩ３でＤＤＲ−Ｓ１００をヘルメットカメラとして運用するにあたり、配線を固定する目的で購入しました。
私のＤＤＲ−Ｓ１００は、ＵＳＢコードが断線したことをきっかけに、コードを途中でカットし、防水カプラーで繋ぐ事が出来るように改造してあり、ヘルメット側は画像３枚目の様になっています。こちらにモバイルバッテリーに接続した反対側のコードを接続することで、ヘルメットを脱着する際に、コードが邪魔にならない様にしています。
今回、ＫＡＭＵＩ３をバイク通勤で使用するにあたり、ドライブレコーダーがあった方が良いと思い、ＤＲ−Ｓ１００をヘルメットに取り付けることとし、電源コード固定するために丁度良い物としてこちらの商品を選択しました。
この３ミリのチューブホルダーは、見てくれも悪くありませんし、配線の太さに対して、少し動かすことが出来る丁度よい径でした。
以前にも５ミリ径の物などを使用したことがありますが、カットして使うこともできますし、なかなか使い勝手の良いパーツだと思っています。ただ、粘着力が余り強くないので、貼る場所にやっては、注意が必要だと思います。剥がれてしまったら強めの両面テープで貼りなおそうと思います。

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安価で取り付けも簡単で、レトロ感が出ていい感じになりました。
昔のバイクには付いていたんでしょうかね?

ガソリンタンク1周で少し余るぐらいでした。

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細い線ならφ3mmで十分です
一本だけのプラス線（ACC電源等）なので保護に最適です

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配線の隠蔽・まとめなどに便利

割れていない方に45度くらい曲げると開いて入れていきます

可動部の近くや熱元に近いところなどに取り付けると良い

今回はドライブレコーダーのカメラの表に出ているケーブルを保護してみました

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【使用状況を教えてください】
最近はメンテナンス時期になってくると、メーター上ランプが点灯してくれる仕組みを採用するメーカーが多い。
特にドゥカティを中心にいろんな外車メーカーがやってます。

でも最近国産車もみんなそうになってきました。ランプを消すためにわざわざディーラーにお金を落とさないと消えません。なんなんでしょう？ディーラーの商売戦略の一環？そのため、ただのオイル交換でもわざわざディーラーでやってもらわないとそのメンテナンスランプがずっと光っている状態。

が、ススキの場合は、簡単な解決方法があります。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通りです。
ほかのものと合わせて一緒に買った方がいい。どうせ100円程度のものなので、送料込みだと実店舗のほうがお得。

【使ってみていかがでしたか？】
効果ありです

【注意すべきポイントを教えてください】
奥まで挿さないと効きません

【他商品と比較してどうでしたか？】
特に比較するものはない

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望

作業をするにあたって、この方法はたぶん保証対象外の整備手順になります。
お金をケチりたい方は参考だけでお願いします

作業にちょっと不安がある方はやっぱり純正リセットスイッチを購入してね。
純正リマインダリセットスイッチ
09930-83130　Webikeさんで買えますが現状欠品中？

ちなみにしっかり奥まで挿さないとほぼ反応せず0000は表示してくれません。
そのため、奥までしっかり挿していることを確認してからキーをONにしてね

その後左セレクトスイッチ▼ボタン長押しでMENUを開き、SERVICEを選択、普段は表示されないRESETをMODEスイッチで決定、Yes/No が出てくるのでYesを選択し、そのあと個別で設定すればOK！

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あうかわからないがとりあえず購入

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最近のスズキ車はメーター内にオイル交換を促す表示があります
ショップでリセットして貰うしか方法が無いと思ってましたが、個人でも簡単に消せました

コネクターの穴が小さくて針金では太くて入らないのでエーモンの端子を使いました
純正で専用品が売られてますが値段が高いのでこれで十分でした

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オス端子のカバーのみの商品です、別途オス端子、メス端子（メス端子カバー）が必要です。

※防水性はないので、接続部分が露出するようならば防水端子セットの購入をお勧めします。
バイクも車も防水はコネクターでしか見たことがほとんどないので問題はないと思いますが、必要に合わせて購入するのがいいと思います。

小さいものなのでどこかにコロコロ転がってなくなってもいいように大量にあったほうが良いですね。

※端子接続の際は必ず取り付けましょう、端子同士・フレームに接触すると電子機器の破損、最悪は発火の原因になります。

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
高湿度環境で保管されていたので車体も腐蝕でボロボロですが、湿度はハーネス内部にも入ってコード内の心線も腐蝕してしまってボロボロ。
傷んだ部分は切断し、新規にハーネスを作成してコネクターを新調します。
結局、コネクター内にある端子でカシメてある部分から水分が侵入して腐蝕するので、どうしてもコネクターを中心としてやり直す事になります。

コネクターをやり直す場合は可能な限り既存のコネクターで再生します。
コネクターから腐蝕した端子を抜いて、端子だけ入れ替える方式ですね。
ところが、端子が腐蝕していると導通抵抗が生まれて発熱し、コネクター本体が焦げたり溶けたりしている場合があります。
特に大電流が流れる大型コネクターは腐蝕するとピンチ。

というわけで、メインハーネスにバッテリー電源を供給する大元となるこのコネクターがあやしい感じだったので新調しました。
規格品なので完全に互換しており、この先何らかの事情で再びハーネス交換するような事になってもビシっと互換できます。

乳白色のコネクターは熱や紫外線にヤラれて経年時に割れやすい傾向があるようですが、乳白色の純正コネクターが30年割れずに耐えてくれたので・・・きっとこれも大丈夫でしょう。

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