クリップでもいいですが、カシメのほうが信用できるのでカシメにしています。
かし丸くんは別のアタッチメントが必要なのでクリップにしておけば...となりますので出費を抑えたい方は注意です。

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

譲り受けた時点で付いてたチェーンが錆は有りませんが、乗らなかった期間があったらしく‥くたびれ感は拭えないので交換したいと思います。
大好きなダイドーさんです。


【バイクのチェーン 】
‥ドライブチェーン→バイクのチェーンのことで、エンジンからスプロケットと言われる歯車を通じて後輪タイヤに動力を伝えるための重要な役割を果たします。
外と内のプレートをブッシュで覆われたピンで止めています。 消耗品故に走行しているうちに劣化をするので、定期的なメンテナンスや交換をする必要があります。


【バイクのチェーンは何年くらい持つ？ 】
‥ 一般的なバイクチェーンの寿命は3年だと言われてます。
但し清掃を怠った場合、チェーンの寿命は1年ほどとなってしまいます。
また、バイクチェーンは雨などに濡れる機会も多いため、定期的に清掃をしないと早い段階で錆びてしまうというリスクも持っています。
→実働なら日頃のメンテナンスが必須。不動の場合、距離や年数に関係なく交換が望ましい。

【走行距離から見るバイクチェーンの交換】
‥15,000Km?20,000Kmです。
なお、ノンシールチェーンの場合は劣化が早いため、走行距離が10,000Kmを超えたらメンテナンスをして、交換の必要性の有無を確認することが大切。
→大半はシールチェーンですけどね。



今回はチェーンカッターを使います。
無しでやろうかと考えましたがモンキーやカブと違いなかなかの巨体ですから、力技は通じないと判断（笑）

【手順】
�@ バイクをスタンドにかけます。
※センタースタンドもしくはジャッキアップで。
↓
�Aチェーンのあそびを最大に緩めます。
↓
�Bチェーンカッターで古いチェーンをカット。
カット　?切る　◯ピンを押し出す。
↓
�C 外したジョイントのところで古いチェーンと新しいチェーンを仮止め（新しいジョイントを挿したりタイラップで結んだりする）します。古いチェーンを引くと、チェーンが入れ替わります。
↓
�D新しいチェーンの端と端（両方内プレートになっているはず）をドリブンスプロケットの適当なところで隣り合わせにして固定。
↓
�Eジョイントを嵌めてプレートを入れ、クリップをつけます。※チェーンの進行方向にクリップの閉じている方を置きます。
↓
�Fチェーンの張りを調整します。

【交換後】
◎固着した古いグリスの影響だったのか、空転させるとカタカタ鳴ってたチェーンがシャーって綺麗に回ります。
あのままのチェーンで乗ったら‥考えただけで怖い（笑）交換してよかったです。

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【届いたものはイメージ通りでしたか？】yes

【取付けは難しかったですか？】no

【使ってみていかがでしたか？】good

【付属品はついていましたか？】yes

【期待外れな点はありましたか？】no

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リアホィールを17インチ化したバイクに取付。純正のギア比に近づける為に43丁を選択。以前は、AFAMにも43丁のラインアップが有りましたが、いつの間にか無くなっていたので、今回初めてISAを購入しました。質感はサンスターと似てる感じ。

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付いてるチェーンが錆が出てギシギシなので、さすがに危ないので交換したいと思います。


【バイクのチェーンは何のためにありますか？ 】
‥ドライブチェーンとはバイクのチェーンのことで、エンジンからスプロケットと言われる歯車を通じて後輪タイヤに動力を伝えるための重要な役割をもっています。
外プレートと内プレートをブッシュで覆われたピンで止めています。 走行しているうちに劣化をするので、定期的なメンテナンスや交換をする必要があり、消耗品だといえます。


【バイクのチェーンは何年くらい持つ？ 】
‥ 一般的なバイクチェーンの寿命は3年だといわれていますが、清掃を怠った場合、チェーンの寿命は1年ほどとなってしまいます。
また、バイクチェーンは濡れる機会も多いため、定期的に清掃をしないと早い段階で錆びてしまうというリスクもあります。
→要はメンテナンス有りきという事で、錆が出てるチェーンは問答無用。

【走行距離から見るバイクチェーンの交換】
‥15,000Km?20,000Kmです。 なお、ノンシールチェーンの場合は劣化が早いため、走行距離が10,000Kmを超えたらメンテナンスをして、交換の必要性の有無を確認することが大切です。

結局、私のモンキーはチェーン自体が錆びててチェーンとしての機能を果たせて無い、また千切れる危険性もあるので要交換。

今回はチェーンカッターなどを使わない簡単な方法を紹介したいと思います。
DIDさんの良いチェーンです。


【手順】
�@ バイクをスタンドにかけます。
↓
�A先曲がりラジオペンチで古いチェーンのクリップを外します。
※具体的には、クリップの開いている端と、閉じている方にあるピンの先端とを摘んでペンチを閉じるとプレートとジョイントを外してチェーンが取れるようになります。
↓
�Bアクスルシャフトを緩めて少し前に出します。
※緩めすぎないように。調整ボルトで押し出せるくらいの緩みで十分
↓
�C 外したジョイントのところで古いチェーンと新しいチェーンを仮止め（新しいジョイントを挿したりタイラップで結んだりする）します。古いチェーンを引くと、チェーンが入れ替わります。
↓
�D新しいチェーンの端と端（両方内プレートになっているはず）をドリブンスプロケットの適当なところで隣り合わせにしてブラブラしないようにします。
↓
�Eジョイントを嵌めてプレートを入れ、クリップをつけます。※チェーンの進行方向にクリップの閉じている方を置きます。
↓
�Fチェーンの張りを調整します。
※ ポイントとしては、《緩める方向に回す》＝《アクスルシャフトを後ろに下げる》＝《チェーンを張る》方向で位置決めをすることです。

言うまでもなく、乗りやすくなりました。
気分も良いですしね。

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【使用状況を教えてください】
エンデューロ遊びをしています。ハード目な遊びが好きなので、沢でチェーンが切れたり、そもそも整備不良で外れたりと周りを含めチェーンのトラブルにあった経験があります。
だれかが予備のクリップを持っていればいいのですが、持っていなかった場合最悪です。
トランポ戻ればアルヨおじさんになるべく購入いたしました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
イメージ通りです。というか大元のチェーン使っていますしね。

【取付けは難しかったですか？】
購入したものはまだ使っていないですが、クリップ式なので、プライヤーなどでパチッとつけるだけです。

【使ってみていかがでしたか？】
いい仕事をしてくれると思います。

【付属品はついていましたか？】
特にありません。

【期待外れな点はありましたか？】
特にありません。

▼他にもこんな項目があると役立ちます
取付けのポイントやコツ／説明書の有無・わかりやすさ／注意点／一緒に購入するべきアイテム／メーカーへの意見・要望
ネジザウルスGT（https://www.webike.net/sd/21528228/）これがあると取り付けが簡単です。
チェーンクリップ専用のプライヤーも世の中にはあるのですが、さすがにチェーンのクリップだけにつかうプライヤーを買うのもなぁという方いかがでしょうか？ホーザンかなにかのチェーン用プライヤーはよく考えられていて使いやすいんですけどね。

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ライトチューン車両ですが
10000�q?15000ｋｍ毎の交換が御勧めです

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ギヤ比を毎度調整したいので、スプロケットも合わせて交換しています。
520サイズにしているのは、ミーハー的な部分もありますが(笑)
標準サイズではない他車種のホイールを履かせているので、若干タイヤが太いので
その辺りのクリアランスも含めてのチョイスです。

今回はリヤホイールを純正160サイズからR6の180サイズへ変更したので
それに伴い、スプロケットの品番も変わったので再考してギヤ比も変更です。

作業する際は道具ももちろんですが作業環境も重要なので慎重に。
予備のコマも購入しておくとかなり安心だと思います。

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フルパワープーリーは購入済だったがグリーンティーのスプリング目当てで購入
高い買い物となったが純正以上に軽くなった。
グリーンティーに直接来店できない僻地ライダーにはおすすめ

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ボアアップ後の仕上げはまだまだ続きます。
現状のクラッチは、あくまでも50cc用。
75cc、つまり排気量が1.5倍に上がってる訳です、50cc用では対応出来ません。なのでより強力なクラッチを入れてパワーロスを起こさず効率的に。
強化クラッチを入れます。

【強化クラッチ】
‥圧着力や摩擦力を上げ、純正のものより圧着性能を高めた「クラッチの容量アップを目的」にしたクラッチのことを言います。
具体的には、半クラッチの状態になる範囲が狭く、ギアがつながりやすくなります。そのため、素早いシフトチェンジが可能となります。また、純正のクラッチでは、滑ってしまうような大きなトルクも受け止めることができるようになります。
→ボアアップしたエンジンには適切。

【強化クラッチの効能?】
‥強化クラッチを入れてのメリットは滑ってしまうことによるエンジンパワーのロスを減らし、純正状態をはるかに超えるパワーや急激な操作による大きな負荷が加わってもエンジンのパワーを余すことなく駆動輪に伝えることができるようになるのです。

万能でスグレモノですが、メリットとデメリットがあります。

【メリット】
◎パワーアップしたエンジンの動力を最大限に発揮できる。
◎クラッチが割れてしまうトラブルを防げる。

【デメリット】
▲アクセルワークでより大きな捻りが必要。
→ギアチェンジの際にある程度、回さないとギアが入りにくい事が有ります。
▲ 半クラッチ操作がしにくくなる。
→クラッチ操作は純正より重く感じるようになります。
▲ 純正クラッチに比べ、クラッチ寿命が短くなる。
→パワーアップしたエンジン動力を伝える兼ね合いで純正より耐久性は劣る。

今回、使用したのはシフトアップ製クラッチ板、ガスケット全て入ったキットです。
部材を１個ずつ揃えるのは大変なので便利です。

【手順】
�@車体を水平。マフラー、ペダルを外しておきます。
外さないとカバー取れません。
↓
�Aオイルを抜きます。
↓
�Bクラッチカバーのボルトを緩めてカバーを外します。
※必ず緩める時は反時計回りでお願いします。ボルトは細いので折れやすいので。
※細い部品も多いので無くさないように。スプリングなど。
※古いガスケットは必ず綺麗に取ってください。隙間出るので。
↓
�C既存のクラッチアウターカバー（蓋みたいな）をロックナットレンチで緩めて外します。
※固定しないと作業しづらいです。クラッチアウターはクルクル回るので。
↓
�D外したところに新しいクラッチアウターカバー（クラッチ板入り）を入れ、ロックワッシャーの爪を折り曲げ、ロックナットを固定します。ロックナットレンチで締めます。
↓
�E古いガスケットをスクレーパーでキレイに剥がしてから、新しいガスケットをセットします。 あらかじめガスケットにオイルを塗っておくと、次回分解するときにガスケットを剥がすのが楽になります。
↓
�Fクラッチアウターカバーを取り付け、4本の皿ビスで固定します。対角線上に何回かに分けて規定トルクで締め付けます。
↓
�Gクラッチアウターカバーの取り付けが終わったら、クラッチにオイルを送るオイルスルーを取り付けます
↓　
�Hクラッチカバー裏側にクラッチプッシュロッドが取り付けられていることを確認してからカバーを取り付けます。
↓
�I試しにチェンジペダルを手または足で動かしてみてギアが入るようなら大丈夫。

【注意点】　
※作業は難しくはありませんが、工程が多くて細い部品も多いので部品を無くさないようにしましょう。
特にオイルスルーは小さいですから。


【交換後】
最初は、ギアが入りにくく回転を上げ気味にしないとなかなか入らない。
100キロ程度経つと少しマシになる。
100キロは慣らしと思って確実に丁寧なギア操作を勧めます。

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