2年越しでやっとプレスカブが仕上がりました。
大まかな仕様は、ボア52mm×ストローク52mmの110cc、キャブはPE28、ミッションはDAX4速ロータリー、マフラーはcabyのダウンマフラーでバッフルなし、オイルはelfモト4テック10W-50、4フィンオイルクーラーになります。
キャブ調整もしていないのですが、大体の所で合わせておき、いざ試走。
3速6000回転ぐらいまでは問題なし。^_^
6000回転を超え、パワーが出だした頃にスピードが上がらず回転ばかり上がってクラッチが滑っている。＿|￣|○
大体キャブの調子も分かった所で、再度キャブ調整及びクラッチの調整。
いざ再試走。
1、2速は問題なし。
キャブ調整も合ってきたみたいで、パワーも上がってる。^_^
3速4、5000回転、回転ばかり上がり出す＝クラッチ滑ってる＿|￣|○
その後クラッチ調整をし試走を繰り返すが、同じ状態。＿|￣|○

パワーを上げ過ぎたのかな？と思い、詳しい人に相談すると・・・
オイルとの相性が悪いと思うよ！との助言を頂きました。
良く話を聞いてみると、シフトアップさんのクラッチ板は、某有名メーカー（elfではない）のオイル添加剤との相性が良くないらしく、一発で滑り出すよ！との事でした。
高価なオイルはあまり良くないらしいのですが、何せ50ccを110ccにしてるんですよ、安価なオイルに交換するつもりはありません。o(｀ω´ )o

と言う事で、オイルの選定には十分に気を付けましょう！
私の場合は、オイルのグレードを下げるつもりもないので、他社のクラッチで再チャレンジして見ます。

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先日の MFR の TIGRA 用プーリーキットのベルト当たり面を加工して様子が良かったので、
これに続いて購入してあった 【MFR 鍛造プーリーフェイス 14度】も加工して取り付けることにしました。

前回のプーリーの追加工の目的と要件ですが
?当たり面に於いて外周周辺はそのままにする
?ボス近辺の当たり面はをボス径に至るまで斜面を直線的にする
?プーリー斜面とボス接合面が成す角をベルトの側面に当たらないようにする
結果としてもともとの角度は15°は 14°になります。

【MFR 鍛造プーリーフェイス 14度】ではもともと14°なので、角度は弄らずプーリーフェイスのボスと接合する部分の直径をボス径と同等になるまで削り込みました。
これによってプーリーフェイス全体が1mmほど薄くなりますが、元々そこそこ厚みも有り、鍛造品ということで強度もあるだろう・・・・
という目論見です。実際に旋盤で削った時も鋳造材とは違い綺麗に削れました。

更に、MFRプーリーキットのプーリーフェイスでは ボス径で0.5mmほど凸になっていますが
、加工後はこれがあだとなり ムーバブルプーリーが軸方向にガタが出ていました。
【MFR 鍛造プーリーフェイス 14度】 ではこの凸が無いのでぴったりです。

プーリーキットにはない 回り止め工具を掛けられる穴も有るので、インパクトレンチを使用することも無く脱着できるので クランクにも優しいです

発進加速性能を狙ってベルトをボス径まで落とし込みたい方には是非お勧めしたい追加工だと思いまス。

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KSR50にKSR110のアルミホイールを装着してスプロケを探していました。
素晴らしく希望通りのスプロケを発見して嬉しいです。まだ 走行していまさんが 恐らく 期待通りの走りをしてくれると思います。

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後期型 TIGRA は発進加速性能が大幅にスポイルされているので
これを是正するために、悩まず利用できると思い購入。

取り付け後 3000km 程で センター寄りに摩耗が見られるようになってきたこともあり、
旋盤で外周部からボス穴近辺まで ベルトとの摩擦面を直線的に切削加工
角度は 元の 15°から14°程度になった

ストックのままでは ベルトをボスまで落とし込んで発進加速を
向上させるつもりで、シムなどを追加しているとプーリー斜面と
軸と直角の面のなす角がベルト側面の補強繊維部分を攻撃する形となる様で、
ベルトもプーリーも摩耗が激しい模様。

これを是正するためにボスまでベルトが到達する状態でもしっかり
ブーリーの摩擦面にベルトが接するように修正加工をした。

【インプレッション】
ゼロ発進の半クラッチのような状態の時間が短くなった。
これまでクラッチが滑っていたのではなく、ベルトが滑っていたのではなかと思う
今回これが軽減された模様。

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リード110／DIO110用をベンリィ110に装着してるのでインプレッションにならないと思いますが､、まずは商品の作りは良いです。価格もそんなに高いと思わないです。性能、機能は別の機種に流用でわかりません。ベンリィ110純正のウェイトローラー1個の重さは16g,この商品のウェイトローラー1個の重さは11g,スロットルの吹け上がりは良いが実走で軽すぎてスカってます。15gか14gのウェイトローラーに交換予定

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世界のチェーンの多くのシェアを握っている日本のチェーンメーカーの
その中でも純日本企業の大同工業。
KLXの純正はEKチェーンですが、中古購入のためDIDのVシリーズに変わっておりました。
散々悩んだ挙句、決め手となったのはモーターサイクルショーで各チェーンメーカーに話をしたのですが、こちらの質問に対しての回答が一番明確でしたので選択しました。
もう1つ、実物のサンプルを触ってみましたが一番抵抗が低かったです。

前後サンスタースプロケット交換と同時です。
フロントは車体購入時、1丁落とされて加速型に振られていたのでそれを戻し
リアは林道制歯にしました。
結果加速よりも60km/hくらいの回転数の低さが体感できたくらいで
パワーダウンは感じられません。
一般的に1丁落ちれば体感できるレベルとなっておりますが
現在はオーバーホール後の慣らし中というのもあるのかわかりませんが
回転数をセーブした状態で問題ありません。
フリクションロスの低減と後輪の軽量化も少しはあるのでしょう。

ただ1点、大きな難点があり、FJクリップ(軽圧入クリップ)とありまして
軽圧入との記載に疑問がありましたが、ZJと同様かし丸君が必要になります。
リンクプレートセットが今までのクリップジョイントと全く同じなんで
知らない人は絶対間違います。
ここはもっとしっかり告知しなければいけないのではないでしょうか？
そもそもクリップジョイントの利点の意味がよくわからず
チェーンを買って、近所の店に古いチェーンのクリップを仮付けして
ZJジョイントを買って作業してもらいました。

わざわざクリッププライヤーも買ったのに無駄になってしまいました。

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さすがサンスター！！に　コーケンのアルマイト処理　装着前なのに期待大！！　凄い軽さに驚き　見た目のインパクトがあり　装着が楽しみです！！

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高校時代からその名をとどろかせていた「デイトナ」。
高校生の頃は高くて買えなかったんですよね?「ハイプリ」。
大人になった今、余裕で買いました。
期待通り、全域にわたり滑らかな加速をします。
最高速も上りました。

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【何が購入の決め手になりましたか】
レバーを5mm長くすることでクラッチワイヤーのラインが直線になりワイヤーへの負担が減るという記事を見て。
【実際に使用してみてどうでしたか？】
タイコの首下で曲がっていたワイヤーが真っ直ぐ取回せるようになりました。
クラッチ操作の改善，悪化はほとんど感じません。
【取付は難しかったですか？（ハードパーツの場合）】
M8,M10のスパナとヘキサゴンレンチ（M5,M6キャップボルト用）を使用します。
取り付け自体は自体は簡単で5分もあれば完了します。
あとはタイコ部分に塗るグリスと中強度のネジロック剤が必要です。
【期待外れだった点はありますか？】
2ピース構造というのが気になっていましたが、やはりこの部分のガタや緩みが懸念点になります。
あくまで私見ですが商品の内容に対して価格設定が高いと思います。
【メーカーへの希望・改善点があれば教えてください】
定期的に緩みをチェックするよう説明書に記載されていますが、設計，構造でクリアして欲しい点です。
【比較した商品はありますか？】
バグースのクラッチアームと比較しました。バグースのものは加工精度や仕上げが優れ、ワンピース構造であることが魅力でしたが、車体側の取り付けが純正同様シャフトの凹部分にボルトを通してロックするものではなくボルトの締め付けで固定するものであることが最大の不安（マイナス）点でした。
また派手なロゴがプリントされていることも好みに合いませんでした。
【取付のポイントやコツを教えてください（ハードパーツの場合）】
面倒がらずにハンドル側ワイヤーを外した方が正確に作業，調整できます。
【その他】
最大7mmまで延長できるそうですがワイヤーラインが直線となるよう5mm程度に合わせています。
ハンドル側はアコサットのクラッチアッシを使っているため、クラッチワイヤーのアウターが長すぎてうまく収まらないのではと心配でしたが、取り付け写真のようにゴムの蛇腹部分に詰まった感じはありません。

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100km出さないならおすすめ
使っても80kmかなって人にはフロント13リア純正
加速が全然違う
チェーンも変えた方がいいよ
純正すぐ伸びるし
もちろん燃費は落ちるけど微々たる物よ

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