ショップにて取り付けセッティングしてもらいました
まだ慣らし中ですが
以前とはトルクが別物で
時速50くらいまでで交通の流れに楽にのれます(^^)
いまんとこ満足してます

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組み付けに試行錯誤した結果、ベースパッキン２枚、タイミングチェーンスライダー下側取り外し、ピストンヘッドを凸から??へサンドペーパーで研磨してフラット化加工で組み付け。
キャブセッティングは、MJ75.SJ35ノーマル
MJ80、SJ38だとどちらも濃すぎた。
ジェットニードルをズーマー純正にしたらさらにセッティング良くなった。

説明書やセッティングマニュアル的なものは皆無なので、全部自分で挑戦するか、調べるしかないが、情報が少ない機種なので、自分で頑張るしかないと思う。

元々、チェーンスライダー下側は取り付けできない状態なので、つける場合は加工が必要です。加工して取り付けだけど、下側のチェーンを引っ張り、バルブタイミングがかなり進角してしまうので、不要と思い取り外したらちょうど良い感じです。目視だけど。
付属のベースパッキン２枚は圧縮を下げるために両方使用。
薄い方だとかなりの高圧縮、厚い方だけなら何とか大丈夫かな？
僕は２枚つけて燃焼室容量上げたかったから取り付けました。

最初、チェーンスライダー取り付けできるように加工して、キットはそのまま付属部品全部をぽん付けで組んだのですが、MJ75.SJ35でアイドリングは調子良かったのですが、慣らしに走ると２０分ほどで焼きつき、分解しピストンの傷取りして、色々試行錯誤して組み立てました。
今の所１００キロほどは走れてます。
ピストンクリアランスは測らなかったのですが、リングのクリアランスは大丈夫でした。
シリンダーに対してピストンが少し大きいのかもしれません。

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キタコさんの88ccボアアップキットです。
組み立て全工程載せます。
※オイルは抜いて、マフラー、キックペダル、タンクは外した前提で書きますのでご理解。

【使う道具】
8.9.10mm スパナ10mm
プラグレンチ
ラジペン、
キリ プラハン、ゴムハン ドライバー各種
スクレーパー
です。

【手順】
�@プラグ外します。 ヘッド右カバーのボルト外します。8mm×2先に、次に10mm。ボックスレンチで。 反対側の丸いカバーも一緒に外れます。
右カバーが外れない場合、マイナスでこじります。

�A 左カバーが外れない場合、右カバーに固定されてる長いボルトを軽く締めて右側から軽く叩くといいです。

�Bヘッドとシリンダーに固定されてるボルトと シリンダーとクランクケースに固定されてるボルトを緩めます。外してもいいです。どちらも10mmです。 スパナじゃないと厳しいです。

�C外れたので真ん中のボルトを緩めます。10mm。
カムチェーンガイドローラーのボルトです。
※完全に外すとローラーがケースの中に入り取れなくなります。

�Dカムチェーンスプロケットのボルト外します。
9mmです。 ギア入れてても何してもフライホイールを固定しない限りスプロケは回りますが、叩けば緩みます。

�Eヘッドのボルト外します。
10mmボックスでいいです。 上２つは袋ナットにワッシャー 向かって左下、袋ナットに銅ワッシャー 右下、ナットにワッシャー 右下のナットは袋ナットにしてもいいですが、左下はオイルラインになっているため銅ワッシャーを使用されてるのです。 その為銅ワッシャーでオイル止めになってます。

�Fヘッド外します。 大概は外れるはず。
※外れない場合、プラハンがゴムハンで刺激与えてください。

�Gシリンダー外します。 めちゃくちゃ固着してるとしたらここ。 外れない場合、まずはプラハンとかで叩く、どうしようもなかったら、バールをどうにか突っ込むか、ギアプーラーとか使って外すしかないです。

�H外れたらチェーン落とさないようにして、ガイドローラーも落とさないようにガイドローラー固定ボルト外します。

�Iピストン外していきます。

�Jピストンピンクリップ外します。 キリとラジペンでokです。 ラジペンで縮めたら抜けます。 十中八九飛びます。 ウエスとかでコンロッド周りからケース内に入らないようにするが吉。

�Kするとピストンピン抜けます。 ピストンピン抜けたらピストン外れます。 バラし終了。

�Lピストンリングを入れます。
順番。 まず3段目から入れていく。 入れる時は指で入る。 無理矢理開くとすぐ折れます。 レール入れて、エキスパンダ入れて、レールで挟む。 この向きで、エキスパンダは真下。 エキスパンダから見て左右とも45度となる。 で、入ったらピストンのサイズに縮むか確認。 2段目、セカンドリング。向きあります。 間違えるとオイル燃やすはめに。 1段目、トップリング。これも向きあります。

�Mスタッドボルト緩んでないか確認します。 ダブルナットにして、ナット固定して締めますよと。

�Nピストン入れます。 いい感じでトップリングずれましたね。 大体ずれる。マスキングテープ等で固定しとく手もある。 トップ部分触り、どうせ上２つはずれるだろうと思い入れてます。 エキスパンダはずれるとわけわからなくなるので注意です。 ピストンピンリング、指でどうにか入れて、最後キリ等で押すと上手く入ります。 入れたらリングの位置をいいところまでずらしときます。

�Oノックピン2つ入れます。

�Pガスケット入れて、シリンダー入れます。
ガスケットの下部、Oリング入ります。 デイトナの場合ゴムの普通のOリングだったので、入れたら固定しないとすぐ落ちそうです。
ピストンリング、指で１つずつ入れれば問題無く入ります。

�Q入ったらシリンダーとクランクを繋ぐボルトを仮止めしておきます。
ガイドローラーもこのまま入れてボルト締めます。 ピストン動かしてスムーズに動くか見ます。

�Rヘッドの部品組みます。基本的に内部部品はオイル塗りまくります。

�Sロッカーアーム入れます。 ボルト緩めときます。ゆるゆるでいいです。 　

?次にシャフトのピン入れます。 向きあります。ネジ山が外向きます。

?入れたらカム入れます。

?ノックピン2つ入れます。

? ガスケット入れます。 下部、Oリング入れません。

? ヘッド入れます。 カムチェーン落ちないようにしときます。 ボルト仮止めします。

?ヘッドカバーガスケット入れます。

?ヘッドカバー付けます。
締め方は左上、右下、右上、左下と対角に締めます。 少し締めてを繰り返して締めます。 規定トルク管理より、均等に均等な力で締めることが大事です。 最後の最後に規定トルクで締めるわけです。

?クランクケースの切り欠きとフライホイールのTマークを合わせます。

?カムチェーンスプロケット取り付けます。 18/20 左の切り欠きと○印が合うようにし、この状態でフライホイールのTマークも切り欠きに合うように合わせます。 最後にノックピンいれます。

? タペット調整します。 ロッカーアームがカムに触らないところに持っていきます。Tマークの圧縮上死点が良いです。フラホくるくる回るところです。 カムスプロケットの○印の位置。

?左右カバー締めて完了です。


※組み立て後、１００キロは慣らし運転は行ってください。その時は飛ばさないように。

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【届いたものはイメージ通りでしたか？】yes

【取付けは難しかったですか？】no

【使ってみていかがでしたか？】good

【付属品はついていましたか？】yes

【期待外れな点はありましたか？】no

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最近、知人から50ccのモンキーを譲り受け、レストアついでに弄り始めました。
元々不動だった為、エンジンオーバーホールついでに50cc→75ccにボアアップを行っています。
その際に組み付けたのがこちらのキタコさんのボアアップキットです。

【ボアアップとは？】
‥ボアアップとは、シリンダーの直径（ボア径）を拡大し、排気量を上げることを意味しています。
シリンダーを交換、あるいは大きく広げ、より太いピストンと交換することで排気量を増やします。 排気量が増えることで加速力をアップさせるのが目的です。


【ボアアップすると何が変わるの？】
‥ パワーを上げるのに最も効果的なボアアップ。
ボアアップの効果は排気量を大きくするだけではありません。 バイク用のボアアップピストンは圧縮比も上がるものがほとんど。 排気量と圧縮比の両方が上がることで、とてもパンチのあるエンジンになるのです。

ボアアップと言えど腰上、腰下とあります。
簡単に説明すると
【腰上】→比較的簡易。シリンダー、ピストンの交換。
※シリンダーヘッド、クランクは流用なので排気量にある程度制限あり。
【腰下】→難易度高い。シリンダー、ピストンは勿論、クランクシャフト交換も含まれる。

今回は、腰上のみの作業です。　
経験上、50ccベースだと８８ｃｃまでのボアアップが限界。マージンを取って75ccにしてます。
※クランク→50のまま
※シリンダーヘッド→50のまま
ですから、あまり無理はさせられない訳で。

【手順】
�@車体を水平に。
↓
�Aエンジンオイルを抜きます。
↓
�Bマフラー、プラグコード、プラグ、キャブレターを外します。
↓
�Cシリンダーヘッドの上のボルトを対角線上に緩めて行きます。外します。
↓
�Dカムチェーンカバーをはずします。カムスプロケットからチェーンを外します。
↓
�E手前に引っ張るとシリンダーが外れます。
↓
�Fピストンピン、ピストンクリップを外すとピストンが取れます。※ラジオペンチが使いやすい。
↓
�G新しいピストンにピストンリングをしっかり合わせて、軽くエンジンオイルを塗る。
↓
�H�Fでピストンを外したところに合わせて、ピストンリング、ピストンクリップをはめてピストンを入れます。
↓
�I新しいガスケットをシリンダー、ヘッドにつけます。※古いガスケットは完全に取り除き。
↓
�J �E→�@の順で元通りにする。
※カムスプロケットの合い口は印に合わせるように。
↓
�Kエンジン始動して異音が無ければ完了です。
※オイルは入れてください、忘れずに。

慣れてない人でも半日あれば出来ると思います．
また、こちらのキタコさんは説明書付いてますからその通りにやれば出来なく有りません。

そして、慣らし運転は必ず100キロ程度行ってください。やるとやらないでエンジンの耐久に変化出ますので。


ボアアップした後は、エンジン以外にも色々手を加えないとならないので、それは別インプレにて。

商品を見た瞬間スリーブの薄さにビックリです。
この手のシリンダーの雑さは見慣れてますがスリーブの薄さに耐久性は無いだろうと思ったら、やはり慣らし含めて150キロ程でスリーブ割れました。
乗り方セッティングも悪かったと思いますが…
過去数台ボアアップ車両組んで乗りましたがスリーブ割れは初めてでした。
基本SUZUKI用のボアアップキットは少ない様ですが耐久性を求めるなら他の製品をお勧めします。

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【使用状況を教えてください】
・個人使用で排気量アップを目的に購入。
【届いたものはイメージ通りでしたか？】
・研削面も綺麗で一見よく見えますが、アルミ缶の様に非常に軽く強度に不安を感じます。
【取付けは難しかったですか？】
・純正サービスマニュアル が有れば、分解、組み付け手順が記載されていますので簡単です。
【使ってみていかがでしたか？】
・使用することなく交換になりましたので、トルク感など使ってみての感想はありません。
・排気ポートの研削位置がシリンダーの中心から横にズレており、制作クオリティーは非常に低いです。
・母材が軽く(柔らかく)ボルト締め付けなど舐めるのではないかと、トルクを掛けるのが怖い。
【付属品はついていましたか？】
・排気ガスケットは細く、排気ポートの溝に対し遊びが大きいです。
・純正ガスケットを使用した方が良いでしょう。
初回の商品には説明書の添付がありませんでした。付属品の検品精度も疑います。
【期待外れな点はありましたか？】
・排気ポートにクラックが有り冷却水が漏れる状態でした。交換して新しい商品に変えましたが、またも、排気ポートのガスケット溝から冷却水が滲み出し、また、マフラーフランジボルト取付ネジ穴から冷却水が流れでる始末です。
　ガスケット溝から滲み出る状態を考えると、使用しているアルミの質が悪いのか、金型への流し込む制作課程が悪いのか、どちらにしても質もクオリティーも低い商品です。
返品、返金にて対応をしてました。
▼他にもこんな項目があると役立ちます
【取付けのポイントやコツ】
・サービスマニュアルに沿って規定トルクで締め付けるとシリンダー強度が耐えきれないので、高度な感で締め付けるしかありません。
【説明書の有無・わかりやすさ】
・メーカー説明書には「取付済み商品は一切、返品、返金には応じない、使用前に確認してください。」とありますが、クラックや巣穴は使用しない限り確認できないです。
粗悪品に対して返品不可の説明は少々乱暴ですね。(ウェビックさんが親身に対応してくれましたので助かりました。)
【注意点】
商品説明を信じるな。
【一緒に購入するべきアイテム】
・液体パッキン
【メーカーへの意見・要望】
・お値段に比例したクオリティーは理解できますが、不良品の出荷は理解に苦しみます。検品方法を改善された方が良いですね。
また、取付説明書に「サービスマニュアルに沿って規定トルクで締め付け」とありますが、母材に強度が無いためは危険です。正しく取付できる締め付けトルクを指定して下さい。このままでは、整備士が作業しても必ず不具合が生じるでしょう。

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49ccだとパワー不足なので定番のSP武川のSステージボアアップキットを導入
決め手はスポーツカムシャフトが付属でリーズナブルな値段のところ
組み立て説明書は図が多く説明も作業順序を追って非常に解りやすく、少しの知識と工具があれば問題なく改造できました

他にもエンジン分解のついでに強化部品を組み込んで（強化オイルポンプ、強化クラッチなど）
予算はかかりましたがノーマルの倍以上のパワーアップが体感できました

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Ｓステージ88ccからの変更で感じた事を以下に記します。
�@パワーが強すぎ８インチ仕様では乗り難くなりました、スプロケはフロント17T・リア27T（リアを25Tにすれば　　　少しは乗り易くなるカモ、武川のダンパーハブの為25Tは不可能　27TもメーカーはNGになってます）
�Aアイドリング回転のバラつきが酷くイライラします。（二次クラッチに変更したら若干の改善）
�B一次側クラッチはアクセルOFF時にエンジンがシャクりイラつきます。
　　また一次側クラッチは高回転で滑りますので二次クラッチは必須です。

�C走行後に30分ぐらいしてから再始動が悪く焦ります。


８インチで乗るならパワーと車体のバランスが良いSステージ88ccがベストだと思います。

アイドリング回転の不安定さが無ければ良いパーツですが、アイドリング不安定は製品としては欠陥品に近いと個人的には思います。（メーカーも今更改善対策はしないと思う）

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各パーツの取り付けせ・設定の説明書があり読めば取り付け可能かもしれないが、失敗時のリスクが大きいので専門職に取り付け依頼した。
　取り付け後は明らかにパワーアップしたのが体感できた。加速が良くなり、ギア比も変わっているので速度も上がった。感覚としては4速でいつものエンジン音の時に10?20km/h早くなっている感覚。
　少し振動や音が大きくなったがほぼ気にならない程度だった。
　説明書に記載は無かったが取り付け後は慣らし運転をした方がエンジンが長持ちすると思う。
　取り付け後100kmは6000回転以下が良いと情報サイトでは見た。また、オイル交換も100kmで一度行い500kmでも行うのが望ましいとのこと。
　FIコン2にはプリセットされた設定があり、ボアアップだけのときや、それに加えSP武川製のマフラーのどの種類のマフラーを取り付けた時の設定など、説明書に記載されている表を参考にすれば最適な燃調にできる。
　81ccになることにより原付二種90cc以下になるため市町村に届け出をしナンバー返却と新たに発行が必要になる。（費用はかからないし税金も50ccと同じ）
　ナンバー変更に伴い自賠責保険証書の再発行や盗難登録の変更の届け出も必要になる。
　これらは購入したお店に依頼も可能。

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