見た目が良くないのでシャフト以外を黒く塗装。
取り付けは簡単ですが、車高が少し高くなるのでジャッキ(車用でOK)が必要なのと、チェーンケースに干渉するのでカットする必要が有ります。
乗り味は若干サスがしなやかに動くようになったかな?って感じですが、何よりルックスがスポーティーになってカッチョイイ。
リーズナブルな割りには効果絶大で大変満足してます。

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ウインカー取り付け用に購入しました。
しっかりとした構造で納得の価格です。
デザインや質感も良く、見た目にこだわる方にはお勧めです。

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【用途】
定番のフルサイズトリッカーに使用しています。


【良いところ・気になるところ】
このホイールに交換することで本格的なオフロードタイヤを装備できるようになりました
フルサイズ化自体はZ-WHEEL等の社外リムを購入し、スポークとハブを組み付けることでも可能です。
問題はスポークの組付け工賃であり、工賃の相場を調べていただくとスポーク組付け済みのこの商品がいかにお買い得かお分かりいただけると思います。
セロー系の車両は恵まれていますね。

ただし、この組付け精度はオマケのようなもので、出荷状態ではスポークの張り具合が一本一本バラバラでバランスが取れているとは言えない状態です。
軽くスポークを叩いてみると一本一本打撃音の音程が違います。
楽器として使用できる程度にばらつきがあります（さすがヤマハですね）

とは言っても、オフロードで使用する分にはスピードも出さないので特に問題にはならないとは思います
高速道路をよく使用する予定のある方、レースで使用される方はスポーク調整してもう一手間掛けることをおすすめします
（それでも組付け工賃よりはやすいと思います）

【交換時の雑感】
取付時、ディスクローターはZETAのローターに交換しました
ローターボルトにはロック剤が塗ってありますが所詮M6ボルトなので簡単に外せました
交換する際はボルトを綺麗にしてから必ずネジロック剤を塗布しましょう


【総評・感想】
セローのスペアホイールとして購入される方かトリッカーのフルサイズ化に使用する方がほとんどだと思います。
オンタイヤとオフタイヤを履かせればオンオフ簡単に切り替えられるセローが作れますし
各部品の調整は必要ですが、トリッカーに使用すれば超軽量級のオフ車が作れます。

セロー系の車両の新たな可能性を与えてくれる部品だと思います。

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チューブタイプは一緒に交換がお約束なので前回と一緒のIRC製にしました。D社もありますがお値段も高いしハッキリ言って走りに違いはありません。そんな訳で次回もお世話になると思います。

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10年以上前アタックツーリングによく行ってっていた頃はヘビーチューブを入れていましたが、一般道メインの現在ではノーマルのチューブで十分です。それに一般道では重いヘビーチューブは結構ハンドリングに影響いますしパンクしにくいとはいっても鉄釘や鉄片にはイチコロですよ。

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純正のステップホルダーが曲がってしまったためこちらを購入しました。

通常の向きではリターンスプリングを含めスムーズに装着出来ましたが、バックステップ化の状態で着けるとスプリングがそのままではダメだったので、スプリングを無理矢理伸ばしてつけました。
後は裏返しだとステップが引っかかるので、加工が必要です。

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まずノーマルスプリングだと沈みすぎるのでだいぶ乗りやすくなります。
カチッと止まる感じです。（ノーマルの場合はグニーンと前のめりに行って戻る感じ）


年式の問題で古いklx125の方だと最初から
スプリング+ワッシャー+パイプ（カラー）+ワッシャーですが、新しいのだと
長いスプリングだけになります。

自分はパイ数の合う鉄パイプ＆ワッシャー（鉄）をホムセンで購入加工し付けました。
純正のワッシャーとパイプ（カラー）は値段が高すぎます。

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【何が購入の決め手になりましたか？】
バイク購入時に塗装し、その塗装した色合いから「サスペンションを交換するならココしかないだろう」と考えていたのだがナイトロンである。
近い未来に・・・と、考えていたのだが、同車種に当サスペンションを装着された車両に試乗する機会があったり、いきつけの峠仲間が挙ってナイトロンサスを装着されたりと、購入時期が思いのほか早くなってしまい、今回の購入に至る。

購入に当たり、「どうせならいいグレードのものを」とも考えたのだが、主にツーリング、ストリート走行という使用用途に圧側の調整、ましてや高速時調整など必要だろうか？と考え、一番グレードの低いＲ１を選択。4万の差は流石に大きい。

【実際に使用してみてどうでしたか？】
サスペンションを交換したのは初めてのバイクと、この車体（４台目）だけなのだが、まず跨ったときのしなやかさが違う。
些細な荷重をかけただけでもサスペンションは敏感に反応し、絶妙な対応を見せる。

Ｒ１は圧側の独立した調整はできないものの、伸び側の調整で圧側ともに両効きする機構を持ち合わせているようで、１クリックでも繊細に乗り味に変化をもたらす。

初めての車体でサス交換した際は、セッティングバランスなど特に意識しなかったのだが、今回の車体ではそのバランスを重視し、フロント共にセッティングをあわせていった。
そのため、純正時には味わえなかった安定感、路面接地感を味わうことができ、大変満足している。
高速走行時、急加速で不快な振動を体感していたのだが、このサスに変えてからそれが気にならなくなった。
また、コーナリング時では、コーナー脱出時の再加速、リアタイヤにトラクションがかかる瞬間の「ｸﾞｯ」とリアが沈む瞬間の安定感がまたすごい！
「滑る気がしない」といえば大袈裟かもしれないが、それに近いくらいに安定感、安心感を得られるようになった。
プラシーボ効果も含まれるかもしれないが、全てにおいて「しなやかさ」が増しており、過激な走行をしなくともその恩恵は得られると思われる。
何より、走る楽しさが増すことが何よりの悦びだろう。

【取付は難しかったですか？（ハードパーツの場合）】
ＧＳＸ?Ｓシリーズの場合、サスペンションの下部にお弁当箱（消音機構の箱）があるため、単純にサスリンクを外して下から引き抜くという手が使えない。

人によってはサイレンサーをエキパイごと外して作業された方もいるようだが、私はジャッキとメンテスタンドを使ってなんとかスイングアームとお弁当箱の間からサスペンションを交換することができた。

また、サス固定ボルトの上部ボルトはリアブレーキマスターのリザーブタンクに隠れているため、一度シートカウルの右側を外してタンクを避ける必要がある。

初めてサス交換をした初代のバイクはショップで交換を依頼したのだが、今回は自分でやってみた。
サスの固定ボルトは非常に硬く締め付けてあり、トルクも管理されているので自信がない人は無難にお店にお願いしたほうがいいかもしれない。

【期待外れだった点はありますか？】
今回の個体ではそれはなかったのだが、知り合いが購入したナイトロンサスペンションは購入時からオイル漏れを起こしていたらしい。
聞けば、このナイトロンサスペンションにはＳＫＦというメーカーのシールが組み込んであるらしく、低フリクションで評判な反面、その絶妙なフリクションから精度の問題でオイルが漏れてしまう個体もあるらしい。
「完璧に大丈夫」ではなく、もしかしたら・・・と思わせてくれるところがすこし不安ではあった笑

【メーカーへの希望・改善点があれば教えてください】
このサスペンション購入時、付属の工具が入っていた。
この工具はサスのプリロードを調整する際の工具なのだが、車体加重時に調整したら簡単に曲がってしまった。（先端部）
これはまずいと思ってジャッキアップして無荷重状態でやっと回せたのだが、これでは手軽に調整できない。
ほかのナイトロンユーザーに聞いても、すぐ曲がることはなかったといわれたのだが、もしかしたらＧＳＸ?Ｓ特有のものなのだろうか？

【比較した商品はありますか？】
メーカーカラーでもあるエメラルドブルーが選択基準になっていたので、ここ以外考えられなかった。

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10年使ったタフアップチューブのカブの後輪、ついに釘が刺さってパンク。
いつ刺さったのか分かりませんが、出かけようとしたらパンクしてました。
タフアップもすぐ抜けないという点で多少は仕事はしたのかな？

この年は自転車も6回も突き刺しパンクをしており、きっとパンクの神様が降臨している！
そう思って、高価なタフアップはやめてノーマルチューブにしました。
アジア製のノーブランドも出回っていますが、100円くらいしか変わりません。
安物はバルブ周りの信頼性に難を感じるし、安心を買うつもりでダンロップのこれに
しました。

もちろん普通に使えますし全く問題なし。大抵リムテープもダメになりかけている
ものなので（特に鉄リムだと傷みが早い）、リムテープも同時に交換したほうがいいです。

念のための予防策として余っていたNoTubesを30ccほど突っ込みました。
なおNoTubesは余っていたから使っただけであって、実際には貫通穴なんて全く塞げない
製品なので、もし入れるならタフアップの中身と同じ「スライム」をおすすめします。

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ガッツクローム: A25-1002
ホイールベアリング&シールセット

ベース車はマイバイク公開中のハーレーFLST-C 1992 年式です。

フロントハブへの交換使用です。
商品を見た感じでは包装もしっかりしていて旋盤作業も丁寧な仕上がりです。

長年の走行(60,000km)と重量・ローダウンにより負担がかかりジャッキアップしてタイヤを回せばゴリゴリと感じ、走行感にもも違和感があったので交換に踏み切りました。
ネットで検索してみるとハーレーのテーパーベアリングの交換には専門的やな知識・技術・特殊工具が必要と書いてあります。アクスルシャフトの締め付けもシムを使ったエンドレスプレイなる特殊な技術を必要とあります。
以前にCB1000SFのハブベアリング(テーパーベアリングではない)を何度か交換した経験を頼りに挑戦しました。

《作業行程》
?タイヤホイールを外します。
?しっかりした場所に斜めに固定して細いマイナスドライバーで左右のオイルシールをハブを傷付けないようにこじって外します。再使用しないので壊れても構いません。
?グリースを拭き取り入っているシムを取りインナーベアリングを外し中に入っているカラーを外します。?新しいインナーベアリングを準備して手のひらにグリース(私は純正ではなくて市販のモリブデングリースを使用)を乗せてローラーに充填します。
?アウターレースを反対側から見ると3mm程度顔を出しているので大きめのマイナスドライバーで大胆に叩きだします。最初は反応がありませんが平均に叩きだすと徐々に抜け出します。反対側も同様に行います。
?打ち込みは外した古いアウターレースを当てて平均になるように最後まで叩き込みます。
?中にカラーを入れてインナーベアリングを入れてシムを入れオイルシールを古いアウターレースを当てて面いちまで叩き込み装着は完了です。
?組み込み時にはアクスルシャフトが中心に差さるようにシムに注意しながら入れます。締め付けトルクは(81-88 Nm)でトルクレンチを使用して締め込みます。
入っていたシムの枚数を再使用して規定トルクで締め付ければ面倒なエンドレスプレイも必要無さそうです。
只、アルミのハブの場合には抜き取りに特殊工具が必要らしいです。

車体に組み込み手で回してみましたが揺すってもガタも無くなり非常に滑らかに回ります。
試走しましたが非常に良いフィーリングです。

◎あくまで素人作業ですので自己責任での作業をお願いします。

《必要な工具等》◎ジャッキ◎大小マイナスドライバー◎ウエス◎モリブデングリース◎トルクレンチ◎1/2インチメガネ・17mm駒

安くてとても良い商品でおすすめです。
?2,000km程走行しジャッキアップして回してみましたがガタも無く滑らかに回りました。問題は無さそうです。
?友人も前後のベアリング交換に成功しました。DIY程度の作業で済みますので大変におすすめです。

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