とにかく噂どおり、素晴らしいと思います。
装着後、フロントの剛性が上がっているのはすぐわかります。
コーナーリングの安定感、ハンドリングの精度が向上します。
費用対効果は抜群です。
フロントリヤのサスペンションのカスタムを検討してましたが、このスタビとあとは、パフォーマンスダンパーを付けるだけで良いかなぁと思ってしまいます。

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足つきがよくなりました。作業も特に問題なくできました。

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JC75に乗ってた時もオーバーのバックステップを付けていて満足度が高かったのでJC95に乗り換えてもバックステップをオーバーを選択しました。

取付けた時にシフトロッドとステップの間が狭すぎます。
自分の取付けが間違いがあると思いくらいです。
当たる事はないのですが、チェンジアームのカラーを3mmの厚ワッシャと平ワッシャを入れて隙間を広げました。
チェンジアームを斜め後ろに角度を取付けるのですが角度によってはシフトロッドのネジ部が長くなってしまいます。
取説にも少し記載は欲しかったです。

また右はブレーキスイッチの上部は窮屈すぎるくらいになるのもちょっとと思いました。

よくグロムの後ろブレーキは効かないと思ってる人が多いみたいですが強く踏み込めばしっかりとブレーキは効きます。
バックステップに変える事によって力が入るのかブレーキを変えたのかと思うくらい効くようになります。

トータルではちょっと高いですが変える価値はあると思います。

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古いままでは危ないから交換。
溝はまだあるけど、年数の経ったタイヤですしね。
不動の状態で譲り受けた訳ですし。。。

タイヤの機能には４つの大きな機能があります。
【タイヤの4大機能】
‥タイヤには、支える・伝える・曲がる・やわらげるなどの4つの働き。

そして、例え古くても溝があれば問題ないという訳ではなく、ゴムの劣化で寿命というものも有ります。
【バイクのタイヤの寿命は】
‥ バイクのタイヤの寿命は、製造年月から「3?5年」です。
炎天下、雪道、雨などシビアな環境で使用するので寿命は当然といえば当然。

【バイクのタイヤ交換をしないとどうなる？】
‥ タイヤはゴム素材でできており、乗らない期間も徐々に劣化、また摩耗だけでなく古くなると、タイヤ自体の弾力がなくなりグリップ力が低下、走行時の安全性能が落ちてしまうだけでなく道路に落ちている異物も刺さりやすくなります。 結果としてパンクのリスクも高くなります。
→交換。

今回、ブリジストンのバトラックスBT23 にしました。ツーリングタイヤですね。
バトラックスシリーズは履いたことが無かったので凄く興味があったので。
交換は‥（笑）
車体が重く大きいのでお店で交換してもらいました（笑）ビードブレーカーとかあればやりますが、あれを自力でやるなんて‥次の日動けなくなりそうですから。

交換後、一ヶ月。慣らしも終わったので純粋に感想を。

【良い点】
◎止まる、曲がるの基本はきちんとしてます。なので
ツーリングタイヤとしてはかなり優秀だと思います。止まる曲がるの基本は問題ないです。
◎タイヤパターンはツーリングタイヤという位置づけながらスポーツ性を感じる見た目。
◎ウェット性能も悪く無いですね。そこまで思いっ切り攻めれませんが。
◎1000キロ近くになりますが摩耗した感覚はありませんね（笑）
◎価格的にも安い方かと思います。

【悪い点】
▲ツーリングタイヤの宿命なのかも知れませんが、ゴム質は硬い印象です。
経年劣化したら‥怖い想像をしちゃいます。
→その前に交換しちゃいますけどね（笑

悪い点もありますが、良いタイヤだと思います。
バトラックスシリーズは人気ですもん、それも分かったような気もします。
まだまだ試してみようと思います。

※慣らしは、100キロ。新品は滑りやすいので。

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折角、インナースプリングも変えたので細かいセッティングが出来れば。

【イニシャルアジャスターとは何ですか？ 】
‥スプリングにイニシャルをかけることで、急制動による沈み込み(ノーズダイブ)を軽減。
高速走行や激しいライディングによってサスペンション内部に溜まったハイプレッシャーエアを、工具を使うことなく逃がすことができるエアブリーダーを装備。
→回してセッティングするんですけど。

【プリロードを掛ける（締める）と… 】
・底付きしにくくなるが、つっぱり感も増す。
・曲がり始めのハンドリングの応答に落ち着きが出る。
・旋回中の安定感は増すが、曲がり方は弱くなる。
・直進安定性が増す。

【 プリロードを抜く（緩める）と… 】
・底付きしやすくなるが、柔らかい感触になる。
・曲がり始めのハンドリングが鋭くなる。
・旋回中の安定感は減るが、曲がり方は強くなる。
・直進安定性が低下する。

実際、セッティングしてみての調整例ですが　
調整例を簡潔に説明します。

◯底付きをしたので締める→
フロントが急に沈んで怖い
つっぱり過ぎて掛けにくい
◯ 曲がり始めで… ・ハンドルが早く切れて怖い
→締める ・ハンドルの応答が鈍い
→抜く 旋回中に… ・フロントに不安定感、または切れ込み感がある→締める ・安定感はあるが曲がらない→抜く。

→多分‥セッティング方法としては、
一番緩い状態からスタートして様子見ながら締めて行き自分の好みを探る感じですね。

【取り付け】
�@純正トップキャップの取り外し
まずはもともとついているフロントフォークのトップキャップを外します。
この際、トップキャップを緩める前に、トップブリッジのフォークを固定しているボルトを緩めます。トルクがかかった状態だとフォークのチューブがわずかに歪んでいます。その状態でトップキャップを緩めるためにネジを回すと、ネジ部分が破損してしまうリスクがあるためです。
↓
�Aトップキャップを外したら、中に入っているインナーカラーを取り出します。
↓
�Bインナーカラーとアジャスターを取り付け。

セッティングは細かくやって自分の好みを探せれば便利だと思います。

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オフロード競技で使用するバイクに使用。

リムテープの役割をしっかり果たしてくれます。
タイヤ交換時に替えるというほどの頻度でなくてもいいと思いますが、高いものでもないので
シーズンごとに交換してもいいと思います(そんな乗らない人は)

チューブ交換の頻度が高い方は、早めに交換でもいいと思います。
どうしてもバルブ穴付近が弱いのでそこからちぎれることが多いです。

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リアブレーキの戻りが悪くなってきたので、よくよく見るとブレーキペダルを戻すスプリングが錆びてるじゃないですか（笑）
そりゃ、戻りも悪い訳ですよ‥
ブレーキリターンスプリングと言います。

【ブレーキリターンスプリングとは何ですか？】
‥ ドラムブレーキの構成部品で、ブレーキを解除したときに、ブレーキドラムに押し付けられたブレーキシューを元の位置に引きもどすばね。


【不具合が起きると】
�@ブレーキペダルが戻らない。
→ブレーキを踏んだままの状態になります。

�Aキックペダルに干渉します。
→キックペダルが当たって、キックペダルが下りないなど。

【不具合のケース】
▲経年劣化における錆び
▲バネが伸び切って、バネとしての働きを出来ない。　
→この部品は、メンテナンス云々と言うより、不具合が出たら交換するのがベストかと思います。　
安い部品ですから。

【交換手順】
�@リアブレーキペダルを踏むもしくは手で押してみて動かします。
↓
�A動かしたときにバネが見えると思います。
これを交換します。
↓
�Bスプリングフック、またはラジオペンチでスプリングを外します。
↓
�C新しいスプリングをつけます。
↓
�D軽く潤滑剤等を吹きかけて下さい.
↓
�E動作確認。ブレーキが動くか、ブレーキランプがきちんと点くか。大丈夫なら完了。

【交換後】
◎リアブレーキの戻りは全く問題なくスムーズになりました。
◎ブレーキランプの点灯も問題なし。

ホント小さなバネですが、ブレーキに関わるところなので軽く見てはいけないと改めて実感しました（笑）
ブレーキ引きっぱなし、キックペダル下りないとか‥怖いですしね。高い部品ではないので積極的に交換をオススメしたいと思います。

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質感も良く、簡単に足の置く高さを変えられる
純正のステップとポジションには出来ないので注意

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値段が高いのには、訳がある！
タイヤレバーはこの世界に腐るほどあるが、このレバーは別格。
いろいろなレバーを試す金があるならこのレバーを買えば間違いないです。
手持ち部の処理の粗さは目立つが、薄さ、強度は「ホンモノ」です。
これからタイヤ交換を覚えたい人やタイヤ交換が苦手な人はおすすめです。

梱包は封筒で包まれていていますがラベルもそこに貼ってあるので送られてくるメーカーから送られてくる荷姿がこれなのかな？

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フロントフォークもオーバーホールをした時に同時にフロントスプリングを強化タイプに変えてみました。

【フロントフォークスプリング】
‥前輪を支持するサスペンションとして機能しています。その動きを主に行うのがフロントフォーク内部のスプリング。
フロントフォークスプリングは消耗品です。 走行距離（走り方にもよりますが）が40,000kmを超えた車輌はほとんどが使用限界を超えています。 １Gの状態でフロントが沈んでいたり（同じ車輌を並べないと判りませんが）、フルブレーキ時に底突きするなどの症状が現れるともう交換時期です。
→底付き気味でしたから、交換。



【フロントフォークのオーバーホール】
‥公道での仕様を前提としたオーバーホールの目安は「１万kmから２万km走行ごと（または２年ごと」といわれています。
フロントフォークは、走行距離や年月の経過により内部に汚れがたまり、本来持っている性能を失ってしまうことがあります。またスプリングも弱るので同時にオーバーホールをするのが◎
→車検毎にやるのがベスト。

フォークのオーバーホールと同時に作業しました。
【手順】

�@トップブリッジのフォークにある左右ネジを緩め。
↓
�Aフロントタイヤを浮かせてエンジン下に箱を入れたり、ジャッキを使いジャッキアップする。
※安定するように。
↓
�Bフロントのアクスルシャフトを緩めてフロントタイヤを外します。
↓
�Cフロントブレーキワイヤーのナットを緩めてワイヤーを外します。
↓
�Dブレーキディスク、キャリパーなども外します。ワイヤーも外してください。
↓
�Eフォークアウターとインナーチューブ部のスナップリングを 外した後にトップブリッジのネジを緩めてフォークを抜きます。
↓
�E外したフォークをチェックしてください。　
トップブリッジの部分の形状 ガイドやリングの順番などをチェック。
↓
�F割ピンでインナーとバネと接続してあるので ポンチピン4ｍｍで割ピンを抜きます。
↓
�G内外や上下がある部品を注意して仮組み。
◯インナーフォーク→ダストシール →スナップリング →リングバックアップ →フロントフォークガイド →ピストンスライドパイプ →【強化スプリング】の順に組立てる。
↓
�H組間違いが無いか確認出来らた割ピンを打ち込んでください。
↓
�I車両に取り付けます。
↓
�J アウターパイプに差し込み、トップブリッジボルトでまずは仮止めします。
↓
�Kスナップリングをアウターパイプに入れてダストシールを差し込む。
※力使うので怪我注意。
↓
�L規定トルクでアクスルシャフトを締める 。
↓
�Mトップブリッジボルトも規定トルクで締めてください。


【交換後】
フロントがしっかりストローク、底付きは解消されたので問題ないかと思われます。

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