【使用状況を教えてください】
フルカスタム車にはアルミスイングアーム、という常識を踏襲しました。

【届いたものはイメージ通りでしたか？】
ピカピカのアルミ地にGクラフトのステッカーがカッコよく、厚みもあってイメージ以上にカッコよいです!

【取付けは難しかったですか？】
リアホイールとスイングアーム、バックステップ（取り付けている場合）を取り外す必要があります。またリアサスやチェーン、リアブレーキ周りなども一部を外すため、結構大掛かりな作業となります。
私はカラーを付け忘れ、後輪が回らなくなって焦りました。

【使ってみていかがでしたか？】
バネ下重量が軽くなり、剛性アップ、見た目もGOODといい事ずくめです。ただし、CD90だとタンデムステップは装着出来なくなります。
私はスタビライザーなしで使用しましたが、100ccを超えるハイパワーエンジンにはねじれが生じたりしましたので、パワーある車体にはスタビありの方が良いです。
遠目で見てもカスタムしている感があり、非常に満足感があります。

【付属品はついていましたか？】
カラーやリアブレーキロッド、ロングピボットボルトが付属しています。
説明書も付いていますが、シンプルな構造ですので無くても大丈夫でした。

【期待外れな点はありましたか？】
価格が高価な面がありますが、満足度は高いです!

▼オプションで細かい設定ができますので、ありがたいです。リアサスの受けやチェーンスライダー、スタビまで悩んでしまいます。
カブ系のスイングアームはKEP等からも安価で出ていますが、やはりGクラフトに敵うものはありません!

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見た目もかっこよくなりましたし、剛性も上がった気がします。
私としては満足しています。
取り付けに関しては、フォークガードを外すのに手間取ったあげく外れなかったのでガードを切りました。

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交換作業について
・フロント
F/Rメンテナンススタンド、一般工具、トルクレンチ＋それなりのスキルが必要。
付属のフォークオイルは量がギリギリなので注意！
・リア
バイク用ジャッキ等車体を持ち上げられる物、一般工具、トルクレンチ、スプリングコンプレッサー＋それなりのスキルが必要。
スプリングがクソ硬いので、工具屋でバイク用（ツインショック用）として売っているコンプレッサーではまず無理です。
自分はデイトナ（商品番号97094）のコンプレッサーを購入しましたが、他に使う予定が無ければ
バイク屋かアクティブさんのスプリング交換サービスを利用した方が良いでしょう。

交換後の感想（商品説明では?20mmになってますがマニュアルでは?30mmとなってます）
ノーマルシートアンコ抜き（裏抜き）＋フロント突き出し10mm＋リアスプリングプリロード1段目から
F/Rスプリング交換、フロント突き出し5mm,油面150mm、リアスプリングプリロード1段目（推奨セット）に変更。

自分の身長は162cmで、ノーマルだと両足爪先ツンツン程度、片足で安定して停止するにはシートから尻をずらさないとキツかったので
普通に走ってる分には問題ないけど、荷物積んだ時の渋滞路や悪路で不安でした。

交換後はオフ車の様な感じで、サイドスタンドから車体を起こすとサスが沈んで、乗車すると片足母指球まで楽に付く様になりました
メーカーさんの前後セットだけあって、ハンドルが切れ込むとか変な挙動は出ませんね！
乗り心地も良くなり悪路の段差でのショックも軽減していると思います。

ネガ要素としては
・乗り心地は良く安定性も良いですが、峠道の切り返しなど少し重く感じる
・サスストロークと地上高が減る（行っても舗装林道とフラットダート位の自分には問題なし）
・荷物満載だと駐車時車体が立ち気味になる（空車ならサスが伸びるのでノーマルスタンドで問題無し）

あと、交換後ライトの光軸確認が必要
タンデムやキャンツーで荷物満載するにはリアスプリングプリロードを数段増し必要でしょう。

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純正のフォークキャップと交換する事で
プリロード調整が可能になる商品です。

他社さんの商品よりも選べる色が多いので
ハンドル周りをドレスアップしつつ
プリロード調整の入門用と考えると
いい買い物だと思います。

ですが、他社さんの商品と違いカラーは付属せず
プリロード最低位置が純正キャップと同じ長さのため
純正のカラーを加工しない限り
+方向にしか調整できません。

調整がメインと考えている方は
他社さんの商品の方がいいと思います。

また、webike様の商品説明と違い、
取り付け用Oリングは付属していますし
説明書にも「純正のOリングは絶対に再利用するな」
と記載がありました。

もし別でOリング等
注文しようとしているならば、注文の必要は無いです。

長文失礼しました。m(_ _)m

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フロントフォークもオーバーホールをした時に同時にフロントスプリングを強化タイプに変えてみました。

【フロントフォークスプリング】
‥前輪を支持するサスペンションとして機能しています。その動きを主に行うのがフロントフォーク内部のスプリング。
フロントフォークスプリングは消耗品です。 走行距離（走り方にもよりますが）が40,000kmを超えた車輌はほとんどが使用限界を超えています。 １Gの状態でフロントが沈んでいたり（同じ車輌を並べないと判りませんが）、フルブレーキ時に底突きするなどの症状が現れるともう交換時期です。
→底付き気味でしたから、交換。



【フロントフォークのオーバーホール】
‥公道での仕様を前提としたオーバーホールの目安は「１万kmから２万km走行ごと（または２年ごと」といわれています。
フロントフォークは、走行距離や年月の経過により内部に汚れがたまり、本来持っている性能を失ってしまうことがあります。またスプリングも弱るので同時にオーバーホールをするのが◎
→車検毎にやるのがベスト。

フォークのオーバーホールと同時に作業しました。
【手順】

�@トップブリッジのフォークにある左右ネジを緩め。
↓
�Aフロントタイヤを浮かせてエンジン下に箱を入れたり、ジャッキを使いジャッキアップする。
※安定するように。
↓
�Bフロントのアクスルシャフトを緩めてフロントタイヤを外します。
↓
�Cフロントブレーキワイヤーのナットを緩めてワイヤーを外します。
↓
�Dブレーキディスク、キャリパーなども外します。ワイヤーも外してください。
↓
�Eフォークアウターとインナーチューブ部のスナップリングを 外した後にトップブリッジのネジを緩めてフォークを抜きます。
↓
�E外したフォークをチェックしてください。　
トップブリッジの部分の形状 ガイドやリングの順番などをチェック。
↓
�F割ピンでインナーとバネと接続してあるので ポンチピン4ｍｍで割ピンを抜きます。
↓
�G内外や上下がある部品を注意して仮組み。
◯インナーフォーク→ダストシール →スナップリング →リングバックアップ →フロントフォークガイド →ピストンスライドパイプ →【強化スプリング】の順に組立てる。
↓
�H組間違いが無いか確認出来らた割ピンを打ち込んでください。
↓
�I車両に取り付けます。
↓
�J アウターパイプに差し込み、トップブリッジボルトでまずは仮止めします。
↓
�Kスナップリングをアウターパイプに入れてダストシールを差し込む。
※力使うので怪我注意。
↓
�L規定トルクでアクスルシャフトを締める 。
↓
�Mトップブリッジボルトも規定トルクで締めてください。


【交換後】
フロントがしっかりストローク、底付きは解消されたので問題ないかと思われます。

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実は今、もう一つ目標がありまして。
不動のスーパーフォアを買ったので直して車検を通そうって思ってます。
やる事が沢山ですが。
手始めにフロントフォークもオーバーホールを行います。

【フロントフォーク】
‥前輪を支持するサスペンション。　
フロントフォークにはさまざまな種類や構造があり、一般的なバイクでは「テレスコピック式」と呼ばれるシンプルで合理的な形状が採用されており、主流。

【フロントフォークはどこの事？ 】
‥ バイクのフロントフォークは、フロントタイヤを両側から挟み込んでいる2本の棒。

可動域が大きい箇所故に定期的なオーバーホール、分解掃除が必要になります。

【フロントフォークのオーバーホールは何年】
‥公道での仕様を前提としたオーバーホールの目安は「１万kmから２万km走行ごと（または２年ごと」といわれています。
フロントフォークは、走行距離や年月の経過により内部に汚れがたまり、本来持っている性能を失ってしまうことがあります。
→車検毎にやるのがベストと考えて良いかと。

部材を一つ一つ揃えるのも大変なので今回はオーバーホールキットを使いました!
便利。
前回のモンキーと違い、かなり重さがあるので手こずりましたが、基本は一緒なので。
【手順】

�@トップブリッジのフォークにある左右ネジを緩めます。
↓
�Aフロントタイヤが浮くようにエンジン下に箱を入れたり、ジャッキを使いジャッキアップする。
※安定するようにしっかり。
↓
�Bフロントのアクスルシャフトを緩めてフロントタイヤを外します。
↓
�Cフロントブレーキワイヤーのナットを緩めてワイヤーを外します。
↓
�Dブレーキディスク、キャリパーなども外します。ワイヤーも。
↓
�Eフォークアウターとインナーチューブ部のスナップリングを 外した後にトップブリッジのネジを緩めてフォークを抜きます。
↓
�E外したフォークをチェック。　
トップブリッジの部分の形状 ガイドやリングの順番などをチェック。
↓
�F割ピンでインナーとバネと接続してあるので ポンチピン4ｍｍで割ピンを抜く。
↓
�G内外や上下がある部品を注意して仮組み。
◯インナーフォーク→ダストシール →スナップリング →リングバックアップ →フロントフォークガイド →ピストンスライドパイプ →バネセットの順に組立てる。
↓
�H組間違いが無いか確認出来らた割ピンを打ち込む。
↓
�I車両に取り付ける。
↓
�J アウターパイプに差し込みます。
↓
�Kトップブリッジボルトでまずは仮止め。
↓
�Lスナップリングをアウターパイプに入れる。
↓
�Mダストシールを差し込む。
※力使うので怪我注意。
↓
�N取り付けて規定トルクでアクスルシャフトを締める 。
↓
�Oトップブリッジボルトも規定トルクで締める


【交換後】
まだエンジンはかけれられない状態なので何とも言えない感じですが、フロントがしっかりストロークするので問題ないかと思われます。

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気になるところはトコトンやってましまいます。
フロントフォークもオーバーホールします。

【フロントフォーク】
‥バイクの前輪を支持するサスペンション。　
フロントフォークにはさまざまな種類や構造がありますが、一般的なバイクではおもに「テレスコピック式」と呼ばれるシンプルで合理的な形状が採用されており、主流となっています。

【バイクのフロントフォークはどこ？ 】
‥ バイクのフロントフォークは、フロントタイヤを両側から挟み込んでいる2本の棒のことです。

可動域が大きい箇所なので定期的なオーバーホール、分解掃除が必要になります。

【フロントフォークのオーバーホールは何年】
‥公道での仕様を前提としたオーバーホールの目安は「１万kmから２万km走行ごと（または２年ごと」といわれています。
フロントフォークは、走行距離や年月の経過により内部に汚れがたまり、本来持っている性能を失ってしまうことがあります。
トラブルが発生する前にフロントフォークのオーバーホールを行っておくと安心ですね。

部材を一つ一つ揃えるのも大変なので今回はオーバーホールキットを使いました!
便利です。

【手順】
�@トップブリッジのフォーク左右ネジを緩めます。
↓
�Aフロントタイヤが浮くようにジャッキアップする。
↓
�Bアクスルシャフトを緩めてフロントタイヤを外します。
↓
�Cフロントブレーキワイヤーのナットを緩めてワイヤーを外します。
↓
�Dフォークアウターとインナーチューブ部のスナップリングを 外した後にトップブリッジのネジを緩めるとフォークが抜けます。
↓
�E外したフォークをよく観察する 。　
トップブリッジの部分の形状 ガイドやリングの順番などをチェック。
↓
�F割ピンでインナーとバネと接続してあるので ポンチピン4ｍｍで割ピンを抜きます。
↓
�G内外や上下がある部品を注意して仮組みしてください。
◯インナーフォーク→ダストシール →スナップリング →リングバックアップ →フロントフォークガイド →ピストンスライドパイプ →バネセットの順に組立てる。
↓
�H組間違いが無いか確認出来らた割ピンを打ち込む。
↓
�I車両取り付け。
↓
�J アウターパイプに差し込む。
↓
�Kトップブリッジボルトで仮止め。
↓
�Lスナップリングをアウターパイプに入れる。
↓
�Mダストシールを気合いと根性を差し込む。
↓
�N取り付けて規定トルクでアクスルシャフトを締める 規定トルクは4.0?5.0kg-m
↓
1
�Oトップブリッジボルトも規定トルクで締める
トルク2.0kg-m

【交換後】
ガタも無くなり、ブレーキでストロークするようになりました。
作業時間 70分程度。
工程が多いので一つ一つゆっくり行えば出来ます。

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C125純正フロントフォークは普段使いには乗り心地は良かったのですが…スポーツ走行するには段差等で底付きするのでアップグレードキットを装着しました。
プリロード調整ができるので体重により調整幅も増えオイルも固めなのでブレーキングによるノーズダイブも軽減しました。PDバルブにより減衰効果も効くのでスポーツ走行でも踏ん張ってくれます。乗り心地はゴツゴツとか極端に悪化もなくツーリングでも楽しく走れる足回りになりましたね

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フォークオイルを交換したので、ついでにトップキャップも付けました。リアサスもタケガワですので。
まぁ性能には影響ありませんが自己満ドレスアップという感じです。

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【カスタム経緯】
V125G/S定番のフロントブレーキKX85流用のTOKICO2PODキャリパーに換装したのでフルブレーキの度にフォークが底突きする感覚があったので交換。
分解時におそらく過去フォークオイルの交換もまともに受けてない車両だとわかりましたので効果はオイルが新品になった効果も同時に感じているためやや正確さに欠けます。

【作業】
交換はFタイヤ脱着とフォーク脱着のみ。
フォークピンチボルトの上部は抜かないとフォークが外れません。
トップキャップが17mmヘックスなので特殊工具準備が必要です。
トップキャップからオイルとスプリングを取り出して、捨てオイルで一回洗浄。
その後フォークオイルを規定値入れて油面調整。スプリングを入れ替えて挿入するだけです。

【ファーストインプレッション】
組み上げてその場のチェックでは正直？？？？っていうほどに変化を感じませんでした。
昔流行った10円プリロード調整したほうが良いか？など考えましたが、とりあえず走ってから決めようと思い試乗。
馴染ます様にゆっくりストロークさせてからガツンとブレーキを効かした場面で、タイヤの踏ん張り感がぜんぜん違うことに気が付きます。
ここで初めてプリロードが硬くセッティングされたことを理解。
リアショックもこのときSP武川に交換したこともありひとまずバランスが悪いとか気になることはなかったので当分現状で乗ってみます。

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