レブル250用ですが、某ショップ様が取り付けている動画を公開していたので
真似して取り付けてみました。
レブルとCL250のフォーク径は同じですが、トップブリッジとボトムブラケットのピッチが異なるのでOリング（※）を追加して調整して取り付けます。
それでも少し寸足らずで下部のゴムが少しはみ出します。
取り付け方を解説してくれている方がいるので、ここでは省略いたします。

※下記を左右１つずつで２つ用意しました。
ホンダ純正部品：91301-428-003
Oリンクﾞ 35.5X3(NOK)

届くまで樹脂部品だと思っていたのですが、鉄製でいい質感の部品でした、
フロントがブラックアウトするのでかなり引き締まります。

純正オプションだけあって
交換に必要な過程で取り外す再使用不可のボルト（キャリパーボルト、フェンダー取付ボルト）がしっかり付属してきますし、CL250でも使用可能です。
似たような部品はいろいろ出ていますが、自力で取付さえできれば非常にお買い得です。
（ショップに頼むと工賃の方が高くつくと思います。）

ただい、２つ難点があります。

１つ目：取付の精度低い
ウインカーとボトムブラケットで挟んで固定するのですが
フォーク径に対して1.5mm程度でフォークカバーの内径が広いので
カバーを揺らすとカバーの上部が内部でフォークに当たってカチカチと音がします。

レブルのSエディションでも同じ状態で取り付けられているはずですが
レブルと違ってCL250は荒れた道の走行を想定した車両なので
確実に内部で擦れたり振動してフォークに傷がつきます。

フォーク上部であれば傷がついても機能的には問題ないですが
カバーしたがために傷が増えるのもおかしな話なので
中にゴムシートを巻いて振動対策しました。

0.5mm厚のゴムシートを内部に一周巻き、一部だけ1mmのものを張り付けます。
前者だけだとまだ動いてしまうので厚みが違うものを併用しています。
0.5mmと1mmを半周ずつ巻くとぴったり固定されるはずですが
ゴムが劣化して抜けなくなったり、取付時にずれると厄介なので少し余裕を持たせました。


２つ目：水が入ると抜けない
1つ目と若干重複しますが、フォークとカバーの間に隙間があるので
ゴムシートの追加有無にかかわらず、洗車時は高い水圧をかけないようにしましょう。
下部につけるゴムがしっかりしているので中に水が入っても下から抜けず
フォークとカバーの両方が錆ます。
正確には鉄製のカバーが先に錆びて、フォークがもらい錆を受けます。

多少の工夫は必要ですが、CL250にもおすすめです。

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R7に乗り出して、ずっと悩みだったのがリアサスでした。
体重が53kgほどで、プリロードと減衰を調整するだけでは好みの塩梅にならず、固めにするとリアが暴れて乗っていて疲れだけ目立つ感じでした。その対策になればと思い、お店で装着してもらいました。結果として、家までの道のりでお尻にきていた突き上げ感と曲がった時の接地感がかなり変わったので、リアサスに不満があってR7はちょっと…という方は一度検討して頂きたいです。

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サスペンションの全体の印象は、しっかり感を感じることが出来ました。
このしっかり感の中で特筆すべきは、しっかりしているのに路面の継ぎ目やギャップを上手に吸収してくれるところです。
しっかり感の良いところは、路面の形状やタイヤのグリップ感がお尻を通じてバイクが伝えてきてくれるところ。路面の形状がわかりやすいと路面の凸凹をシビアに伝えそうなものですが、そうでないところがナイトロンの良さなのではないでしょうか。路面の状況がよくわかるのに、それ以上の大きなギャップを上手に吸収してくれるのでツーリングでの疲れを減らしてくれる気がします
秘密は、減衰力のコンプレッション高速側の調整機構だと思います
サスペンション全体の質感も高級感を感じます。買ってよかったです

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使用する工具は以下の通りです
六角レンチ　8mmと10mm
トルクスレンチ　T20
絵付きの説明書がありますので、簡単に出来ます

走行すると、アクセルを戻すとチェーンとチェーンガードの接触する音が聞こえることがあります
チェーンが振れていることを痛感しました

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純正のシフトペダルは納車後すぐに黒い塗装が剥げてきたので早めに交換したいと思っていたらキジマからリリースされたので真っ先に注文しました。
　取り付けは単純にペダルの固定ボルトを緩めて引っ張るだけかと思っていたらステップに干渉して外れないのでステップのブラケットを留めてるボルトを外しピボットシャフトも緩めないとクリアランスがとれないのでちょっと面倒です。
　値段が値段なので質感も高く満足ですが足型ペダルはチェンジアーム本体と別体で裏からネジ留めなのでそれなら純正アームに被せるタイプがあればそちらを選んでいたと思います。リアブレーキのペダルを先にリリースされていたキタコのビッグフットを装着済だったので余計にそう思います。純正のペダルと長さや形状は目視では変わっていない感じですが足型ペダルの凹凸がシフトチェンジ時にしっかり上から踏み込める感じになりました。
　DIYでも難しくありませんがピボットシャフトなどトルク管理が必要なパーツもあるのでご注意下さい。

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2回目の車検を迎えるにあたり、新車から5年経過となるタイヤは信用できないので前後同時に交換します。
Webikeで購入し、車検時にＤラーへ持ち込み交換して貰いました。
地元の量販店では旧型のGTやST売ってましたが、大型のスポークホイール車はバランスとれないそうなので却下。

純正メッツラー(ROADTEC Z8)は良いツーリングタイヤでした。
今やピレリとメッツラーは同じ会社の別ブランドですが、ANGEL GTシリーズは似た層向けのタイヤですね。
届いたタイヤはドイツ工場製でした。たぶん純正メッツラーと同じ工場製ですね。

装着した見た目は好みです。レーシー過ぎる事なく、ナインティに馴染みます。
走行フィーリングですが、私の腕前と感性ではメッツラーと違いがあるようには感じません。安心して倒せますし、ブレーキもしっかり効かせられます。
2ケツのツーリングで雨天走行も経験しましたが、不安感はありませんでした。そもそも飛ばさないのだけど。
もちろんチューブレスタイヤですが、ナインティはスポークホイールなのでチューブを入れて、問題なく使えます。

消耗についてですが、年間3千キロほどしか乗れないので摩耗の早い遅いはは多分わからないですね。先にゴムの硬化の寿命が来ますので。

良いタイヤだと思います！

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WRのモタード仕様化時に交換しました。ドリブンスプロケの丁数を1歯増やしたので同じチェーン駒数でアクスルシャフト位置調整だけで行けるか確認してなんとか出来ました。チェーン弛みは自分でサービスマニュアル見て調整出来ました。ざっくりですけど…。リアアクスルシャフトが斜めにつかないようにブロックの目盛りをしっかり測ってナット締めして下さい。地味だけどなかなか渋いですね。気に入ってます。

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WRはブルー部品がとにかく映えますね。カッコいいです。RRとセットでブルーにするのおすすめです。高強度アルミ材なので硬いです。大きなトルクでも変形せず、簡単には削れたりしなそうです。

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単純なナットですけど、純正が至極シンプルなのでブルーが目立ってカッコいいです。かなり大きなトルクをかける箇所なのでどうしても工具接触部のアルマイトが剥げます。脱着を相当回する部品なのでなんとかナット表面が傷まない方法知りたいですね。

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トライアル車に使ってます
やはりオイルを変えたらすぐ体感できますね性能持続性は量が少ないせいか半年ぐらいでオイルとかもろもろ変えてます

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