DRC:ディーアールシー

GSR250に装着しました
純正のYTX9-BSからの乗り換えになります

純正バッテリーは3年半経っての冬で、かかりが悪くなったので交換を決心しました
交換するならリチウムイオンと決めていて、いくつか候補を上げていたのですが
DRCのバッテリーを知り即決しました
何と言っても値段が安い
そして良く知っているメーカーと言うところも安心材料でした

純正と比べて、かなり小さいです
なのでスペーサーが必要になります
付属のスペーサーでは足らずゴムシートを挿入しました

マイナス電極のボルトが小さ過ぎて、既存のアース線を固定できず、ワッシャーを挟んでしのぎました

最初一発目のエンジン始動は弱々しく感じたのですが、使い込むうちに始動は良くなりました


詳細はこちらを参照ください
https://imp.webike.net/diary/176006/

※この商品は友人や知人におススメできますか？⇒ YES・・・オススメできます。

車両購入時から元々ついていた、台湾YUASA製のバッテリーが購入から三年経ったために交換することにしました。

電圧自体は12.6Vと、要注意レベルになっていたことと、冬季の始動に失敗して、過放電させてしまったこと、半年前にACCを切り忘れて過放電させるなど、二度に渡り瞬間的ですが上げてしまっていたことも要因として挙げられます。

バッテリーを選ぶことに関しては、当初は安い従来の鉛バッテリーで検討していましたが、バッテリーを軽量化することでどれくらい体感できるメリットがあるのか、自身でも関心があったためにリチウムバッテリーを採用することになりました。

次に、色んなメーカーからリチウムバッテリーがラインナップされていますが、販売価格や重量を考慮した結果、DRCのタフスターが第一候補としてあがりました。

バッテリーを装着するにあたり、私の車両は車両適合の中にあるものの、バッテリーにアイドル時と走行中の充電電圧が13.4V?14.8Vの範囲内に収まっている必要があるとのことで、確認したところ範囲内に入っていたのでタフスターに決定。

※発電電圧は各車体の充電回路系の状態によりばらつきがあるため、実車測定にて健全性を確認されることを推奨いたします。


取り付けする前に、まずは付属されている様々なサイズのスポンジを、元のバッテリーと照らし合わせながらバッテリーケースに収まるようにリチウムバッテリーに貼っていきます。

当方の車両は配線に余裕があるため、多少ずれていても取り付けできましたが、隙間があるとバッテリーがずれたり暴れたりするのは好ましくないため、隙間ができないようにかっちりと収めました。

ACCを入れると、心なしか灯火類が明るくなった気がします。

次に、セルを回すと元気よくクランキングしました。

※KLX系のスターターの1WAYクラッチは、バッテリーが悪いと傷みやすく、最悪破損する構造となっているため、クランキングは非常に重要な要素です。

エンジンもすんなりと始動し、しばらく暖機してみましたが特に異常がないことを確認し、周囲を軽く走ってみました。

鉛バッテリーが約2000gあり、およそ1500gの軽量化となっていますが、そこらを走ったくらいでは体感できませんでした。

しかし、リアキャリアを引っ張って引き回すときに今までよりも軽く持ち上がったため、林道などで引き回すときは大いに効果が期待できそうです。

エンジン始動時における高出力化、自然放電率の低さ、これらは私が望んでいたクランキング性能の向上化を満足させるものと推測され、他にも車体の軽量化によるコントロール性の向上、体力の温存などにも好影響があると思います。

鉛バッテリーと違い、充電器や充電電圧に多少気を使う部分があるということ、そこまでまだ実績のない耐久性に不安要素はあるとは思いますが、廉価バッテリーも突然死があるようにそこらの条件は変わらないものだと思っています。

最後になりますが、オフロードバイクは軽いほうがメリットも多いので、１００００円を切る価格でここまで軽量化できるのは、大きな強みだと思いますよ。

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クラッチレバーが折れたまま使用していたので購入しました。
レバーの指に当たる部分が純正より幅広く感じた。
もう少し湾曲して指のフィット感が欲しいと思いました。

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今回は、セロー250標準のNGK-DR7EAを点検時に新品に交換したのですが、100キロ程走った後にイリジウムプラグに交換した為、捨てるのももったいないので保管用に購入。
そのまま、予備としてリュックに常備しています。

これまでは、予備のプラグを買った時の箱のままリュックのポケットに入れっぱなしにしていました。
いつの間にか箱がボコボコに凹んでいて、いざ使う時に「これ電極曲がってないかな？」
なんて事もありましたが、これがあればもう安心です。

どってことないプラスチックのケースですが、あると無いとでは大違い。

欲を言えば、プラグサイズ毎の専用の作りなので、複数サイズに適用できたらなお嬉しいですね。

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春にマフラーを取り外して調整したのちに組みなおすときのために買いました。
同商品は三回目の購入になります。
切断面にバリが少々ありますが許容範囲です。
いつも重宝しています。

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普通に走るのには全く短さは気になりません。
作業時間も10分程度ですみました。この長さならレバー損傷のリスクをかなり軽減できるとおもいます。

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ジュラルミン、アルミと軽い素材はありますが　耐久性と値段でスチールを選択しました。
純正品に比べてかなり肉抜きされているのも魅力ですww
交換はタイヤさえ外せれば問題なくできます。
交換後の違いは　あるような無いような..ビミョ?。（違いがわかるほどの技量はありません）40Tなのでチョット径が小さいですが43?45Tなら径も大きくなり　見栄えも良いのでは?
交換後、700km走行で今のところ全く問題ナシです。

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普通に走行する分には全く問題ありません。
先日、ちょっと転倒しましたがレバーの先端に擦り傷が付いた程度ですみました。
短くてよかった（＾＾）

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KLX250用に購入しました、45です
以前は隼と一緒のジュラのを使ってたん
(他メーカー)
隼と違ってハブダンパーとかない分、
消耗が早かったんよね
で、材質から探してたら肉抜き加減といい
「価格も手頃でカッコいいのあんやん」って。

気にいってます

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以前別のバランサースタンドを買いましたが大きくて邪魔、製品の精度が酷く使い物にならないと良いところがなくこちらに買い換えです。
場所は取らないぐらつきもない精度も十分です。使用頻度を考えれば十分だと思います。
ただタイヤをつけた状態で再度リムの振れを確認しようとしたらタイヤがフレームに当たりできません。なのでバランス取りのベアリング部にのせた状態で左右にずれないようにして使う必要があります。
リムだけの場合はなんの問題もありません。

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