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1.0/5
Jog ZR Evo2に取り付けました。
正直お話になりません。
プーリーはZEROプーリーと同じぐらいの溝の深さなのですが、問題はセットでついてきたウエイトローラーです。
リフレッシュ＆簡単チューニングなどと書いてありますが、まったく知識がないメーカーなのではないかと私は思います。
プーリーはハイスピード寄りなので、非力な4stJogの場合、ウエイトローラーを軽く（3.5g*6推薦）しなければいけないのですが、付属のウエイトローラーは1つにつき5g以上（取り説には5gと記載されているが、はかりで計ったところ5g以上あった）あるので、若干ののぼり坂の30~40キロの加速は亀並みで車に煽られまくりです。
また、ウエイトローラーが重いため最高速も伸びません。
品質に関してもバリなどもありましたし、この商品にプーリーとスタンダードベルトとWRセットで7000円も払う必要は本当にないと思います。
キタコのパワードライブキットやZEROプーリー＆3.5gのWR6個を買ったほうが遥かに満足できると思います。
迷ってる方は買わないほうがいいと思います。
私はパワードライブキットが売り切れていて、仕方がなく購入しましたが、後悔しました。
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1.0/5
【Webikeモニター】
3個購入。
一つはプラスチック成型が良くなく、厚いところと薄いところがあり何も力を使っていないのに破損。
もう一つは工場での組み立て部分のあわせ面から燃料漏れ。
使用箇所が燃料なだけに、かなりの不安を覚えます。
ましてやレースでの使用なのでお話しになりません。高くてもある程度のメーカーを使用した方が無難です。
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1.0/5
セルでエンジン始動すれば便利と思い購入したんですが、いざ取付けようとするとバッテリーのサイズが微妙に大きい。 無理矢理入れても途中までしか入らずバッテリーケースの蓋が閉まらない。開けたままにしています。出しも入れも出来ない状態になってしまいこのままでは次のバッテリー交換の時に外せるかなぁ。
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未公開ユーザさん（インプレ投稿数：
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1.0/5
価格が純正より800円ほど安いので購入してみました。
ベルトがあたるフェイス面が削り加工したままでザラザラでした。
新品のベルトを使うと痛むと思います。
純正はフェイス面はある程度磨いてあるのでそちらをおすすめします。
あとファンの羽部分が純正より薄いので、取り付けの際に回り止めの工具で割れてしまう可能性もあります。
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1.0/5
旧車のレストアのため購入。
2、3回のプッシュで噴射しなくなってしまい、「詰まりが原因」との事で交換。
代わりに送られて来たものも同じ現象で使用できず。
仮にまた交換したとしても発送前に確認しない限りは、この繰り返しだと思われ、ただ時間が経つばかりで一行に作業が進まないため、別にスプレー容器を購入し入れ替えて使用。
【使用してみて感想】
某雑誌の記事で高評価だったので購入してみましたが、実際の効果は「パウダー状の錆の粉が薄く付着したような感じの錆（うまく説明できませんが；）にスプレーし、時間をおいてからブラシで擦り、やっと落とせた？」って程度で、「高価なのにやられたー」感いっぱいです。
全く錆を落とせるとは思えないので、どういう使い方をしたら良いのか思案中です。
せめて商品説明にあるように油膜だけでも落とせると良いのですが・・・。
※あくまで私個人の感想です。
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1.0/5
期待して購入しましたが、磨き傷がつきました。3Mのコンパウンド5989で消しました。ワックス効果のある他の製品と大差ないです。高価すぎ！
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1.0/5
5FA6に取り付けましたが、ノーマルと同等かそれ以下の強さだったので、すぐにノーマルに戻しました。
次は、キタコのを買う予定です。
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未公開ユーザさん（インプレ投稿数：
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1.0/5
某有名メーカーのバイク専用オイルに規定量添加しました。
2台のバイクを同時期にオイル交換し、手順は以下です
オイル交換(新油)⇒ヒートカット注入⇒公道で2000km走行⇒交換(排出)
2台ともドレーンからの排出オイルと共にゼリー状の物質が大さじ1杯ほど出てきました。
何なのか全く判りません、怖ろしいです。
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1.0/5
レッツのタイヤ交換時にバルブもと思い交換しましたが、半年も経たないうちにひび割れ入りまくりです。エアー漏れが心配で、他メーカーのものに交換しようと思います。これでは、交換しないほうがよかったと思っています。ハズレだったのかな。
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1.0/5
ニッシンのラジアルタイプのブレーキマスターとクラッチマスターを使用しています。D3スポーツのアルミビレットレバーで対応のものがあったので、購入したのですが・・・・・。（TT）
ブレーキ側は、ほとんど問題なく交換できましたが、クラッチ側が大変です。
レバーとマスター側の組みつけようのねじ穴の位置が少しずれます。
「どこかあたっているのかな」とプッシュロッドを取り外してみると、穴位置は出ます。
と、言うことでプッシュロッドを元に戻して、レバーの付け根を押さえながら（プッシュロッドを押し込みながら）組み付けます。
レバー側にプッシュロッドに接するクラッチワイヤーのタイコのような部品があるのですが、これにあいているロッドをはめ込む為の穴の深さが、純正より明らかに浅い。
このせいで余計に押さなければなりませんでした。かなりの力仕事です。（TT）
試走のため六甲山に行こうとしたのですが、懸念していた事態が勃発。
2000回転以上まわすと、クラッチが滑り出します。
クラッチレバーののプッシュロッド用の穴が浅いので、クラッチを少し握った状態（半クラの寸前）になっています。(T_T)
このままで、六甲に上ると危険なので、引返して元のレバーに戻しました。
ボール盤でもあればよいのですが、当然そんなものはなく、ドリルと保持具を買ってこつこつ穴を掘るしかないかな。
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