購入から半年、寒くなり夜勤の仕事上がりに気温が5度以下になるのが日常になりました。

バイクはほぼ毎日凍っていますが、まだまだ絶好調です。

で、今回は購入を考えてる方に一言。
仲間にも紹介した際、
「この容量なら何でも出来る」と勘違いしている奴が多く、
中には車と同等に考えているのも居たので書いておこうと思いました。

電装品は取り付けたい車体の発電総量内でって言う基本の事です。
発電される量より多く消費すれば使えません。

これ意外と知らないんだよね。

まぁ、車種に限らず何かしらの負荷をかけて使えるw数を大まかに把握しておく事が必要だと思いますよ。
（測定はアイドリング（1500）で負荷をかけて12v以上、13.0v以上だと理想）

俺の場合、電気関係を全てLED、HIDに変え、
ドラレコ、ETC、フォグ、ソケット2.1A、各所LEDを使用して14.9vでした。
多分もう30w位は行けると思うので、次回はウォーマーを使ってみる予定。

因みにこれを解決するには、
1.マリン用のサブバッテリーシステム
2.EDLC（コンデンサ）
3.整流化があります。
1、2は割かし簡単、3は知識がないと無理でしょう。

1、2の場合の注意を少し
1、バッテリー二個を積む（場所、防水、、振動、絶縁処理）　
2、バッテリー端子は単独である事（共締め禁止）
3、カプラーやタップ、配線は最短、少数でなければノイズの原因になり故障の原因（電気系知識必須）

です。

俺は車体TZR503tuでこれをやってました（鉛時代にです、フェライトは電話で聞いたら、「連結した際CPがどうなるか分からないので保障外」と言われまだ試していない）

その辺のガキや素人よろしくみたいに

バッテリーにクワ端子、○端子で±取って1mもある配線でLEDとかグリップヒーターとか付けてバンザーイやってればもれなく壊れますよ。

Qそれは何故か？
Aコンピュータが共締めから発生するノイズで壊れるから（最近のコンピュータ車に限り）

お店で取り付けした事ある人は分かると思いますが

整備士は絶対に!!!バッテリー端子に共締めはしません。
電装品の説明書に書いてあるのは信用しちゃいけないっすよ（笑）
おれも最初はそれでバッテリーとレギュレーター壊しましたwww

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パワーフィルターは好きではないので、純正交換タイプのK＆Nです。
純正のスポンジ部分がボロボロになっていたので、交換しました。
洗って再使用できるので、絶対にお得だと思います。
吸入抵抗も若干良くなるようですが、ジェットセッティングの変更が必要なほどではありません。（当方の感覚です）
取り付けは少し窮屈な感じですが、問題なく取り付けできました。

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使ってみた感じ、オイルが全部ろ紙(?)に染みこむわけではなく、少し底に溜まってしまいます。
時間と手間はかかりますが、自分でダンボールを用意して、厚めのゴミ袋にトイレットペーパーをクシャクシャにしたのを敷き詰めれば大差ない物を作れます。
自分はそれが面倒くさい時に使わせてもらっています。

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タイトル通りゼルビスにて使用中

届いた時はおもちゃ？と思う様なサイズと重さでした

が、取り付けると動作はしっかりしています

写真右が本来のバッテリーで6A、ショーライは9A、大満足でした

しかし一つ難点を挙げると

このリチウムフェライトバッテリーの特性で、
一定時間通電が無いと回路が遮断され内部のセルが放電を抑制する

だったかな？このシステムとのお陰でメーター等の常時電源必須（内部電池非搭載タイプ）は毎回初期起動になる
まぁこれは放電を抑制するメリット故のデメリットですし
デイトナなんかの電池内臓のメーター類を買えば解決だしね

実際搭載しているWINSのレコーダー、モトレック・デュアルや電波時計は一晩、二晩空いて乗っても普通に動作していますので

後はどうしても冬にはよわいっすね、
上記のセル補完状態で冬場1度、氷点下だと
キーオンで電圧が8V、7V表示です（笑）

セルを二回押す、一度ウインカーを付ける等通電させてやるとちゃんと14.9Vに戻ります

この症状ももしかしたら専用充電器でセルとコンピュータを管理すれば直ったりするのかな？

これからも試しながらやっていきます

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チェーンメンテやホイールタイヤの整備にメンテナンススタンドが欲しかったのですが、置き場に苦労するのとコスト面でこの商品にたどり着きました。

チェーン給油の際はいつも少し給油→少し回転→また少し給油の連続で結構イライラしてましたがメンテナンスローラーを購入してタイヤを回しながらの作業に重宝します。

ハンドルを真っ直ぐにすることと、ローラーに対してタイヤを直角に載せないと車体がどんどん横移動します。
しかし、それさえ気をつければ概ね支障ありません。

ガレージ内の収まりもいいです。邪魔になりません。

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【Webikeモニター】
リヤのスタンドに合わせてフロント用も同じメーカーにしました。
メーカーに改善して欲しい所は、溶接のスパッタ取り
塗装をパイプの継ぎ目まできちんとして欲しい

これらを改善していただければ完璧です

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パワーケーブルは色々な『噂』や『評価』を聞きます。僕自身は乗ってるバイクの燃費の悪化や始動性の悪化、暖気後のアイドリングの不調などから、ミスファイヤを推測。
折角なので、パワーケーブルとイリジウムプラグを導入。

取り付け自体は簡単。タンクを外せるなら交換は可能だと思います。
交換後、実際に走ってみると、始動性や燃費は確実に良くなった上、加速も改善されたように思います。また、かぶったり、アイドリングの不調も一切なくなりました。

バイクが黒なんで、目立つように黄色のパワーケーブルにしたんですが、キャップは黒なんで、あまり目立たない…。

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【Webikeモニター】

写真の通りです。
ワイヤー式クラッチには専用なので簡単につきますが、
R6の取付る位置の場合は少し窮屈にみえますね~。

配線を平端子で処理して、繋ぎタイラップで裏側の見えない位置で固定しました。

問題なく機能してるんで、不満はないですし、
汎用品であることを考えると、十分だと思います。

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今回は、ドレスアップも兼ねて金色のチェーンに交換しました。

期待通りのドレスアップができました。

走り出しも純正のころより、軽くなった感触があり、レスポンスが向上したかに思えます。

カシメ部品はチェーンカッター＆カシメ工具があれば、強くカシメすぎても簡単にやり直しができるので、良かったです。

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エア抜きはレバーをニギニギして、ブリーダー緩めて締めてでやっていたのですが、とあるバイクはブレーキ配管の取回しが悪いのか？さっぱりエアーが抜けてこない。そこで困って負圧でエアーを抜くこの工具を購入。

コンプレッサーに繋いで、レバーを握るとみるみるエアーが抜けてきます。するすると抜けてくるので、ブレーキフルードのタンクを切らさないように注意は必要です。あとブリーダーとホースの繋ぎ目から多少エアを吸う傾向があるようです。わたしはシリコングリスを塗って解決できました。このへんは高価な製品でも構造上ありがちみたいですね。

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