純正が時間がかかるようなので、少しビビりながら注文したが、全く問題なかった。ものは、某メーカーより安いし次もこれでいいかなと。

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燃料タンクの洗浄用として購入し水で希釈、使用後はもったいないのでポリタンクに入れて保管していました(腐ったガソリンにはキャブクリのガソリン割りの方が効果的)

ある時、固着気味のキャリパーを洗浄しようとしたら手持ちの灯油が切れていたので使用してみたところ…常温で少しつけ置きするだけでブレーキダストや結晶化したフルードが簡単に取れました。

歯ブラシだけであっという間にキレイになる上、洗浄後は水ですすげるのでエアブローするだけで組み立てに入れます。

灯油で洗浄すると廃油も出てしまい部品も脱脂しなければならず後処理も面倒…ニオイはモチロン、ゴム手袋をしていても跳ねた液の付着で肌荒れなどもあるので今後はよほどの事がない限りマルチクリーナーを使おうと思います。

樹脂にも優しいとの事なのでメーターギアなどのグリスが付着した樹脂部品の洗浄にも安心して使えると思います。

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アクティブのがほつれたので交換。
軽い、抵抗が少なくなったとのインプレが多数有ったのでお試しで??
事実抵抗が少なくとてもスロットルが軽くなりました??
仕様についてはアップハンドルのロータイプ、アクティブのハイスロットル、FCR37で900�oを2本、問題なく取りつけできました。
またコイルの部分でもストレスなく収まりがよいのでオススメです??

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初期電圧12.8Ｖ安定して稼働中。問題無く使用可能です。

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かしめ部分が折れにくい。
オスメスセットでの購入をおすすめします。

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オスメスセットで購入しました。
返しが付いてるものを探してた。

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クラッチレバーにガタつきが出てきたので純正互換タイプと交換。

【バイクのクラッチレバー】
‥ バイクのクラッチレバーは、エンジンとトランスミッションを繋いだり切り離したりするための重要な部品。
通常、ハンドルバーの左側にあり、ライダーが指で握ることで操作します。
『役割と操作』
‥クラッチレバーを握ることで、エンジンの動力がタイヤに伝わらなくなり、ギアチェンジが可能になります。
●発進時は、エンジンをかけ、レバーを握って1速に入れ、アクセルを軽く回しながらレバーを少しずつ離していくことでスムーズに走り出します。
●停車時は、速度が落ちてきたらレバーを握り、停止後に再び1速に入れて次の発進に備えます。

※転倒であったり、経年劣化て交換になりますが、メンテナンスと調整で長く使う事も可能。
【メンテナンスと調整】
クラッチレバーは摩耗することがあるため、定期的な調整やメンテナンスが大切です。
特に、レバーを握る「遊び」の部分の調整は重要で、これによりスムーズなシフト操作が可能になります。ライダーは自分の好みに合わせてレバーの位置を調整することもできます。
　クラッチレバーも純正、社外と出てますが、交換方法は一緒です。　
?交換手順?
�@ハンドル左側のスイッチカバーのビスを外してスペースを作ります。
↓
�Aレンチを2本使って上と下のレバーを取り付けてるボルトを緩め、クラッチワイヤーのタイコ部分をレバーからリリースして、レバーを外します。
※クラッチセンサーなども付いてますかはら破損しないように。
↓
�B新しいレバーにクラッチワイヤーのタイコ部分を収めて、取り付け→ボルト締め→スイッチを戻す。

作業自体は簡単です。
ですが注意点もあるのでご紹介しておきます。

【クラッチレバー交換時の主な注意点】 クラッチレバーの交換は、比較的簡単なメンテナンスとされていますが、いくつかの注意点があります。特に自分で作業を行う場合は、以下の点に気をつけましょう。
■遊びの調整を忘れずに
‥ レバー交換後、クラッチの「遊び」の調整は非常に重要です。遊びが多すぎるとクラッチがうまく切れず、少なすぎると半クラッチ状態が続き、クラッチの摩耗を早めてしまう可能性があります。交換作業の最後に、必ずクラッチレバーを握ったり離したりして、ケーブルがスムーズに動くか、適切な遊びがあるかを確認しましょう。
■ 部品の破損と紛失に注意
‥ レバーを取り外す際、ピボットボルトやロックナットなどの小さな部品があります。これらをなくさないように注意し、またマイナスドライバーなどを使って作業する際には、ブラケットの塗装を傷つけないよう気をつけましょう。特にワイヤー式のクラッチレバーでは、ワイヤーの先端がささくれていないかを確認し、もし損傷があればすぐに交換が必要です。
■ グリスアップでスムーズな操作性 新しいレバーを取り付ける前に、可動部分にグリスを薄く塗っておくことをおすすめします。これにより、クラッチ操作がよりスムーズになります。
■動作確認の徹底
‥ 交換が終わったら、実際にクラッチが正常に動作するか、ギアチェンジがスムーズに行えるかを複数回確認してください。クラッチを握ってエンジンがかかるか、1速に入れてクラッチを離してもエンストしないかなど、細かくチェックすることが大切です。

そして、社外でも純正（純正互換）でもレバー交換でメリットもあるのでご紹介しますね(*^^*)

【レバー交換で期待できる性能向上 】
●操作性の向上
‥純正（純正互換）、 社外品のレバーは、握りやすさや操作感を追求して設計されていることが多いです。レバーの長さや形状、可動域が適切なモノを選ぶことで、指へのフィット感が向上し、長時間の運転でも疲れにくくなることがあります。
※例えば、社外などでは指の長さに合わせてレバーの位置を細かく調整できるアジャスター機能付きのレバーや、少ない力で操作できるショートレバーなどがあります。これにより、クラッチのON/OFFがよりスムーズになり、特に頻繁なギアチェンジが必要な都市部での走行や、繊細なクラッチワークが求められるシーンでメリットを感じられるでしょう。
●精度の向上と確実な動作
‥レバーは精度が高く作られており、ブレーキングやクラッチ操作の質が向上することがあります。これは、特にクラッチを切る、繋ぐといった動作の確実性に繋がり、ライダーが意図した通りの操作をサポートします。
● 転倒時などの破損リスク軽減
‥経年劣化が進んだ折れやすいレバーや折れたレバーから交換することで、レバーの破損による走行不能のリスクを減らし、修理費用の節約にも繋がります。 ただし、レバーの性能向上はあくまで期待できるものであり、必ずしも全てのライダーに当てはまるわけではありません。乗り方や手の大きさ、好みに合わせて最適なレバーを選ぶことが重要。
でも、無いとダメな部品です。
純正（純正互換）でも社外でもきちんとしたのを選んでください(*^^*)

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注文してから手元に届くまでの素早い対応、また2個入りでのこの価格に大満足です。

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おそらく本来の用途とは違いますが…燃料タンクの錆取り前の洗浄時に腐ったガソリンが底部にあり、それを除去するために購入。

ママレモンやタンククリーナーでは落とせない頑固な腐敗ガソリンを溶かして排出するにはある程度の液体キャブクリーナーが必要になる…とはえいえ4Lは少し多いかも(笑)

10個以上のタンクで作業してようやく半分になったのでタンク20個は確実にイケると思います。

ガソリンで割ったキャブクリーナーを入れて数時間放置すると初回はかなり濃いオレンジ色で、腐敗ガソリンの下には必ず錆があるので鉄粉も出ます。

数回繰り返すと排出する液体がガソリン色になってきますが、不純物が混ざっている内はまだ腐敗ガソリンが残っている状態なので不純物がでなくなるまで繰り返します(鎖を入れて振ってもいいかも)

内視鏡カメラでチェックして黒とオレンジの腐敗ガソリンがなくなったら脱脂してようやく錆取りに入れます。

まだキャブの洗浄で使用した事はありませんが、この洗浄力なら漬け置きするだけで大抵の詰まりは直ってしまいそうですね(笑)

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最初は他社のを使用していましたが…最初の1回以降は徐々に錆取り性能が落ちてしまうのばかりでした。

しかし、花咲かGは希釈したものを何度使いまわしてもサビが落ちる…！

お世話になっているバイク屋さんから練習台として10個ほどサビだらけの廃タンクを頂いたのでそれらで練習していましたが…全部キレイになりました(笑)

バイク屋さんに″試行錯誤してみろ…″と言われたので色々調べたり実験したりしつつ作業していると、やはり錆取りに入る前の洗浄が一番大事でした。

ママレモンと水を入れたタンクに鎖を入れて振って大きいサビを落としておくのと、キャブクリーナーをガソリンで割った液体で腐ったガソリンをしっかり溶かしておかないと失敗します(黒とオレンジ色の残留物)

あとはなるべく高い温度をキープする事が大事で、毛布で包んだりして少しでも温度低下を遅らせてサビ取りの反応時間を稼ぎます(数時間おきに液を出してケトルで温め直してひっくり返す)

ちなみにタンクをひっくり返す工程をサボるとレブルタンクのように再発して半面がサビだらけになりやり直しに…(笑)

サビ取り後にママレモンで洗浄後に水気を飛ばす時はヒートガンであらかた水気を飛ばした後にウエスを差し込んで染み込ませ、隙間に残っているのは燃料用アルコールや水抜き剤を使うと排出できます。

水気が残っているとタンクのコーティング後に剥がれてしまい、ほんとうの意味での廃タンクになるので慎重に行いましょう(笑)

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