ドラレコのリアカメラの配線に使用しています。

配線がぶらぶらしていると断線しやすくなります。
だから純正配線もチューブに入っていたりテープが巻いてあったりします。
後付け配線がぶらぶらしているとどうなるでしょう。

例えば画像のリアカメラはホムセン箱に固定されています。
シート下のフレームに沿って結束バンドで固定されています。
その途中がぶらついていると
いつも固定されたカメラに対して配線は固定部の根元を軸にぶらつきます。

金属でさえも何度も折り曲げを繰り返したら破断しますよね、
配線はビニール被膜に銅線です。
容易に断線します。
一昔前の大陸製LEDテープはみな細線でしたよね。
まぁ大陸製なのでハンダ剥がれも有りましたが
断線は両面テープで固定された配線の根元で切れます。

ぶらぶら配線はスマートでは無いし
ドラレコのカメラの取り付けは車体を通さなければならないから
難しくないけれど面倒です。　

なのでトラブル回避の為に各種配線にはコルゲートチューブを被せ
そのコルゲートチューブはこの商品の配線チューブホルダーで固定します。

取り付けが通過っぽくなりますし
「はい!DIYで付けました?」には見えなくなります。

チューブもホルダーもそんなに高い買い物では無いのでお勧めのトラブル予防です。

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【使用状況を教えてください】
主に街乗りとツーリングで使用。純正パッドからの交換。

【使ってみていかがでしたか？】
初期制動から強力で、握れば握るほどリニアに効きが増すため、非常にコントロールしやすいです。安心してブレーキングできます。

【他商品と比較してどうでしたか？】
純正パッドに比べ、制動力とコントロール性が格段に向上しました。特にウェット路面での信頼感が増しました。

【注意すべきポイントを教えてください】
初期のあたりが出るまでは制動力が安定しないため、慣らし運転をしっかり行ってください。

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BWS125のクランクケースカバーを取り外しオープンプライマリーにしました。
駆動系の中身はピカピカでプライマリーカバーも新しいアルマイト仕立て。
なのにボルトが曇っていたら全部が台無しになるので
ルッキズム観点から使用ボルトを全てDRCのピカピカな新品ボルトに交換しました。

傷無し。
ネジ山やピッチも工作精度良し。

ただアルミのクランクケースにステンレスボルトを締め付けるので
雌ネジにパーツクリーナーをスプレーしてエアーをかけ清掃後
ボルトのネジ山にはワコーズのスレッドコンパウンドを塗布しています。
締め付けトルクも過剰にならぬ様に慎重に。

ステンレスの方がアルミより強度が有るのに
何もせず汚れごとボルトを締めたらクランクケースの雌ネジが破損します。
ボルトの破損なら何とかなりますが
クランクケースにタップやヘリサートをする羽目になりたくないです。　

以降の仕様変更で投稿画像と現在は多少の違いはありますが
DRCのボルトは今でも変わらず取り付けています。

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MT-125用のマフラーが純正を含め3本有るのでその時用の為ストックに購入です
マフラー交換の都度に新品に交換でスッキリ排気漏れ無しです

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エンジンの組み付け等は私の趣味環境を超えてしまうのでやらないのですが
マフラーのフランジナット取り付け部や
例えばチタンナットを組み付ける際や
駆動系のアルミのクランクケースカバーを取り付けて有るステンレスボルトや
先日はフライホイールを外す前のクーリングファンのボルトが固くて難儀したので
それを組み付ける際に使ったりとスレッドコンパウンドは頻度多めで使用しています。

焼付き防止やカジリ防止以外にも
異種金属環境での腐食防止にアルミ対ステンレス、鉄対アルミ等のボルトにも
かなり以前から使用しています。

以前某掲示板で「ステンレスボルトに交換してキレイ」と書いたところ
電解腐食も知らないのかと書かれた上に中傷された際に
雌ネジ雄ネジの清掃とスレッドコンパウンドを使っていれば問題無い範囲と反論して
相手を沈黙させたことがあります。

ホームセンターのボルトは純正と比べ
使用場所によっては強度が足り無い事を知らなかったり
手ルクレンチでギュッと締めてなんて方々には必要無いのかもしれない商品ですが
愛車を文字通り愛でトルク管理をしっかりしたい方にこそお勧めです。

ただ１つマイナス要因がこの商品には有り
プロユースでは無いDIY派では一生かかっても使いきれない量です。
伸びが良いグリスなのでまだ１割も使っていません。

無理を承知で願望を書くと
個人ユーザー用に10分の1量が有ったらなと思います。

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友人の口コミから購入しました。

ヘルメット、ヘルメットのシールド、車体のスクリーン、ボディ、フロントフェンダー、ライト等。
スプレーして拭き上げるだけ。
乾拭きもしますが容易にピカピカになります。
ベタ付きが無いので埃は呼びません。
バイクの下回りの油汚れは洗車推奨です。
ですがホイールの軽程度の汚れなら霧吹きして乾いた後にゼロフィニッシュで
新品みたいなピカピカになります。

残量が少なくなってくると不安なくらい使用頻度高めです。

昔はPlexusを使っていましたが生産停止？で入手不可能なので
手軽に使えるゼロフィニッシュがあって良かったです。

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効果をうたう文言でゾイルの倍の価格の油脂類が有るじゃないですか。　
金属の表面を改質しみたいな、
両方のグリスを持っていていつまでも減らないし違いを確認したいので
なので一方はヤマハ車に使用して
ゾイルはスズキ車に使用中です。

主に金属の扇動部分全般に使用し
アドレスV125のアクスルシャフト、サイドスタンド軸、トルクカムピン、ベアリング全般、ブレーキレバーの軸、各シャフトといった辺りに積極的に使っています。　　

あっちもこっちも良いグリスなんだと思うのは
極端な燃費さや摩耗が双方に無くちゃんとグリスとして機能しているところ。

ただしFZRの時にエンジンオイルでゾイル添加剤の効果を体感出来たから
心象的にゾイルの方が好きです。
間違い無い感が半端ないです。

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本編は５分後です。
スニーカーでも革靴でも一度臭くなったら消臭は不可能。
トップガンマーヴェリックのフライトジャケットを作ろうと軍払い下げを買ったら
オイル汚れと皮脂と汗の強烈な臭い。
それはナノックスお湯漬け置き洗いで見事無臭にしました。

昭和の頃と違いいろいろ良く出来てる世の中です。
◯セッシュが流行った頃にバイク仲間が結構な頻度で使いまくり
あれ使い続けるとブーツやメットがヌルつくよねとなり皆が使用を中止。

本編。
じゃあシュアラスターはどうだろう。
ゼロフィニッシュもカーシャンプーも最高だから
ゼロバリアーも良いに違いないと購入。

ホムセン箱内にTo Goのシュクメルリを零した際はゼロバリアー効かず。
カーシャンプーで箱を洗い事なきを得る、
確かに消臭用途で汚れ落としじゃないですものね。

下仁田に下仁田ネギを買いに行った際の箱の中のネギ臭は
ゼロバリアが見事に効きました。
基本的に消臭用途だもの。

スニーカーは効く。

ヘルメットは．．．これを書いてる７月は酷暑真っ只中。
ツーリングから帰るとヘルメットの内装が汗で濡れてます。
なので内装を洗濯し内装を外したヘルメット内にゼロバリアー。
それで今のところは大丈夫です。

ただし。
某人気メーカーのヘルメット専用消臭乾燥機を使っても
ヘルメットを天日干ししても
アルコール除菌スプレーをしても『汚れは分解消滅しません』
ヘルメット臭は汗と皮脂（それと排ガス臭）
油汚れを天日干ししても除菌スプレーしても汚れは落ちませんよね。

なのでヘルメット本体はどのくらいの頻度で洗おうか考え中です。

消臭用途にゼロバリアーは最強でした！！

fin

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金属と金属が接する部分に使用中です。

reveno多板クラッチのウエイトローラーに。
駆動系メンテでグリスを落としベルハンマーゴールドスプレーをした上で
ベルハンマーグリスを塗ってグリスアップをしたり。

フロントアクスルシャフトの交換でもスプレーして馴染ませ更にグリス。

アクスルシャフトの時は効果を目撃出来ました。
動画系投稿サイトの真似をして
組み付け後にホイールを空転させると回る回る。

それを職場のバイク乗りに離したら同じく使っているとの事で盛り上がる盛り上がる。

お高いのでケチっぽく大事に必要最低限づつ使っています。

あの軽い力でのホイール回転を見ちゃったら
もう戻れないノーリターンポイントなスプレーです。

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ホース付きのシリンジのホースだけを無くしてしまい
以前に別の目的で購入した6ミリ径のこのホースを切って使っています。
ブローバイガス抜き用に買ったホースは太過ぎてシリンジにブカブカでした。

BWS125のギアオイル交換にシリンジを使えば楽だと気付くも
後少しだけオイル注入口に手が入らず
このホースを必要最低限の長さで取り付けて使っています。

交換後に元々のホースが出てきて苦笑。
でも長いホースよりダイレクトに調整が利いて結果的には正解でした。

ギアオイル交換に
このホースもシリンジ方法もお勧めです。

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