これまで20回ほどお世話になってきオイルでしたが、
最近シフトチェンジペダルが
硬くなってきたような気がします
（このオイルのせいだけではないでしょうが・・・。）

次はHONDA S9オイルでも入れてみようかと思います

だいたい3000kmのごとの交換です
フィルターは2回に一回変えています

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ブレーキ・クラッチレバーのセット（03年以降）ですが、現行型のヤマハFJR1300A(2014年)には、ブレーキレバーは取付出来ませんので注意が必要です。
クラッチレバーについては、簡単に取付出来ました。クラッチを握るチカラは相当軽くなり、楽になりました。

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STDブレーキレバーだとレバーの調整範囲が狭く、一番手前に調整しても指の短い自分にとって操作しづらかった。それと転倒した時にレバーが折れてしまわないよう可倒式のレバーが欲しかった。どのメーカーのレバーにするか色々と迷った末に、リモートアジャスター（クラッチレバー側でブレーキレバーの位置を調整できる）が取り付けられるアクティブ製品を選ぶ

【取り付け】
・取り付けは特に難しいことはなく、STDレバーと交換するだけ。説明書には白黒の写真で詳しく記載されている
・取り付け後は手の大きさに合わせてレバーの位置を決める。アジャスター部分は突起状になっているのでハンドルを切った時にぶつからないか事前に調べておいたほうがいい
・別売りでリモートアジャスターが取り付けられるので後々取り付けたい

【比較】
　　　　　　　アクティブ　　　　　STD
重量　　　　　 約140g　　　　　　約130g
調整範囲1　　　13クリック　　　　10クリック
調整範囲2　　　52~84mm　　　　62~78mm
レバー比　　　 1：7　　　　　　　 1：7.4
※レバー比は定規で測定したので、あくまでも目安。力点は140mmの位置にした

・レバー裏には肉抜きされた溝が、先端に穴が開いて軽量化されているものの、STDレバーより重い
・調整範囲は広くなったものの、1クリックでSTD1.6mm移動に対しアクティブ2.5mm移動と大きくなってしまった
・STDレバーと比べると先端が反っている

【変化】
・レバーレシオが変わったためか引きが浅くなり、今までのようにレバーを引くと効き始めが早くなる。RS（レーシングスペック）タイプの名前の通りサーキット走行向けなのかタッチが繊細
・タッチが変わったので慣れるまでは操作に注意。特にパニックブレーキには気を付けたい
・今までのようにレバーを握るとブレーキスイッチがONにならず、少し強めに引かなければならなくなった。気になるなら要加工
・レバーの形状が丸から四角に変わったが、引きにくいということはなかった。人によって痛さがあるようだ

【総評】
・サーキットのような限られた場所での走行ならプラスになるかもしれないが、一般道では慣れないと神経を使うので少々疲れる。カチッとしたブレーキタッチが好み、もしくはそういうタッチにしたいという人にはオススメのブレーキレバー

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WAVE125で純正プラグから交換しました。
別の方のインプレで振動が減る・始動性が良いなどのコメントがあったので交換してみました。
結果は私には変化を感じられませんでした。
しかし純正プラグは4~5000km程度で高回転の伸びがなくなるので耐久性に期待です。
僅かな性能に拘らなければ純正で十分だと思いますが安い物なので気持ち的な満足感で交換できる物だと思います。

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KLX250のヱキパイを磨いて見ました。
ウエスに一円玉ぐらい少しの量のステンマジックを垂らして、ゴシゴシと磨くと茶色い汚れの様な色がウエスに付いてきて、わずかにヱキパイが光り出しました。もう少し同じ量をウエスに付けて2回ぐらい同じ個所を磨くと、光沢が蘇りました。この調子で全体を磨くとピカピカになりました。そこそこ何回か付けては磨きの繰り返しで、根気が必要であるのと、ウエスの入りにくいところは磨きずらくフレームも擦ると塗装色まで落ちてしまいます。
しっかり磨くのであれば、ヱキパイを外して磨くべきです。
シングルエンジンは、この量で磨けるかも判りませんが、マルチのヱキパイでは足りなくなる可能性があるかも？と思いました。
しかし、良く磨ける研磨剤です。

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箱のサイズが思いのほか小さいので勢いよく出たオイルがこぼれてしまいました。
コスパや容量的には満足できますが次はもーワンサイズ上のものを買いたいと思います。

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ショートレバーでは無くノーマルレバー長です
クラッチレバーは2フィンガーどころが、3本掛けでも切り切れないので結局4本掛けです。

アルマイトがとても綺麗です
レバーがゴツイですが、存在感は抜群。

現物を確認し、よほど気に入ったとかでない限りバイカーズをわざわざ選ぶ理由はないかもw

自分はNinja250に取り付けられていたパーツをショップで実際に見て決めましたが。

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カワサキS4と悩みましたが、10W50と言うこともあり購入に踏み切りました。とてもサラサラしていて大丈夫か？と思いました。地域柄、冬はマイナス10度を超え、夏は36度ぐらいまで気温が上がるので、丁度良いのかな、ともおもいます。とりあえずCASTROL なんで大丈夫でしょう。
セルの回りは、軽くなったと思います。

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1回目（約400キロ）と2回目（約200キロ）走行後のインプレです。

まず、交換して何が良くなったのかと聞かれたら「シフトフール以外は何も変わっていない」としかいいようがありません。

以前、D；REXの豊田さんにこの質問をされて時にこのように答えたら「それは良いこと。交換して以前とエンジンのフィーリングが変わったら、それはエンジンが既に何らかのダメージを負っている可能性が高い。」とのことでした。

それでも、1回目に交換した時は、以前のシェルアドバンスと比較してシフトフィールが段違いに良くなったこと、2回目交換でもその感じはまったく変わりません。

しかし気になる点がひとつ。

以前ディーラーさんにセルモーター交換時にこのオイルの交換をお願いしたところ、「オイルが異常に汚れている」とのご指摘をいただきました。（セルモーター交換時はオイル交換は必須だそうです）

しかし「オイル粘土は落ちていない」とのことなのでひと安心。でも交換後のオイルも約100キロ走行で同じ現象に。とても気になります。（シェルアドバンスはそれほど早くありませんでした）

空冷エンジン故の、ブローバイの影響なのか。内圧バルブコントロールを投入すれば解消されるのか、悩みが尽きません。

どなたか良い情報がありましたら、ご教示ください。

試しに次回はタクマインを投入する予定です。

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1年前に￥1000円位で買ったメーカー不明のバッテリーが使えなくなったので買い替えで購入。信頼できる国内メーカーのバッテリーが￥3000円台で買えるのは有り難いです。
メーカーによっては、KSRのバッテリーボックスにサイズが合わない物もあるみたいですが、ジャストサイズぴったり嵌まりました。
こちらのバッテリーは、本体と一緒に電解液が付いていて自分で入れるタイプです。「めんどくさ！」と思いましたが、注液方法は写真のように差し込むだけで簡単でした。説明書には、写真の状態のまま20分以上放置とありますが、10秒経たずに注液完了。10分放置後本体を触ってみると若干温かくなっていたので、熱くなるから放置しろということかな？さぁ、国内メーカーバッテリーはどの位持つかな？

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