Vino(SA10J 5AU)に装着。走行中のホコリなどで
黒ずみ汚れてしまいリピート購入しました。
左右のレバー共に細目なので、石鹸水など使わず
ぐりぐりねじ込むように少しずつはめて装着完了。
レバーを握った感じがソフトになり、また滑り
づらくなり実用面も気にっています。
それと低価格で、おしゃれにドレスアップでき
とてもよいですね。

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リターンしてからZRX、ZRX1200R、隼でずっと使っています。
値段も手ごろですし保証付きなのは自信の表れ？
これからもずっと使うつもりです。

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性能的には今まで使っていた中で断トツに良いです。
これまで、KN、キタコ、デイトナ、ZEROなど使いましたが、加速、最高速共に伸びました。
WRはドクタープーリーの7.5g×3から8.5g×3でセッテイング出てます。
ただ、ランプレートのシャフトに入る穴が塗装？のせいかキツかったので棒やすりで少しアタリました。

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バルカン４００（VN400A）の後ろのエンジンが停止！（片肺）　プラグ点検したら着火の形跡なし。
プラグコードを調べたら、キャップの付け根で断線。ケーブルが緑青吹いてたんで、使用を諦め今回購入！
エンジンの掛かりも、エンジン音も別物！排気音も静かな低音になりました。　これほど違うのかって感じです。（殆ど切れかかってたんで、エンジンの音がおかしく、参考にならないかもです）
よく、VN400Aバルカンは、プラグコードの適合品が無いといわれます。
今回購入のX3Rだと、もう数ミリ足りない感じです。曲がりの部分がエンジンヘッドに当たるんでちょっと加工が必要です。（キャップが柔らかいシリコンのため、入りますが）　
バルカン400には、レーシングケーブルCR3　100.110mmタイプがいいと思います。ヘッドにゴミ侵入防止でパッキン等が必要ですが。
安くてバッチリです！　中古バイクは取り換え必須と思います。ツーリング中に止まると怖いですから。
御参考までに！

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一般的な交換サイクル(1000km以上)を前提にすれば、モチュール、ワコーズ、ヤマルーブ等、有名メーカーの最高峰モデルと比べても性能は上です。それを考えればコスパは大変良いと言えるでしょう。

ただし、短時間(サーキット走行1日のみ)の性能に関してはモチュールやワコーズに軍配が上がると思います。

エンジン全開率が高いハイペースなツーリングをされる方に大変オススメです。

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キャップ：黒
コード：イエロー
ちらりと見えるイエローのコードとNGKのロゴがいいですね！
ちなみにコードはぶった切っての接続ではなくコイルごと交換しました。

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よくいろいろ調べ　サスペンションオイルの40℃　動粘度（センチストークス＝?/ｓ）
?KLH15-10　14.9やら　15.3
?ss-05　15.7やら15.5
?ss19　16弱とか　13.83
リアサスo/hに　いずれでも使え　僕には正直あまり違いわからなかったです・・・
員弁メインに走る　８年前選手権引退ライダーですが・・・・
違いが残念なことに僕の程度ではわからないのです。　
ということは　まめに摺動金属部品の金属粉を排出し
まめなオイル交換とリアサスは窒素ガス10キロ充てんのほうがよく働くサスペンションの維持
延命につながると　思いました　自分にはこれが一番　欠かせないオイルです

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仕事で乗っているCB1300のエンジン音が，ガラガラゴロゴロと音がし，一発でエンジンがかからなくなってきたのでエンジンオイル交換前に試しに入れてみました。ガソリン満タンで60ccを３回繰り返しました。これまでエンジンがかかった直後にエンストしていましたが，これが無くなりガラガラ音も小さくなりました。

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電球、ホーン以外に必要な物は全部揃ってます
モンキー、ゴリラ用となっていますがバッテリーステーがソレ用になっているだけなので
実質汎用品ですね
私はバーディーに使いましたが問題無く付きます（勿論バッテリーステーは合わないので
自分で適当に固定しましたが）
電球もセットで販売されている物がありますし（セット外の電球だけ買い足すのが調達が楽）
ホーンなんて工具箱やパーツの山の隅に転がっているモンを使えばオッケーですし
お手軽楽ちんに１２Ｖ化できます
配線もサービスマニュアルの配線図と取説を軽くチェックすればどれにナニを繋ぐか分かりますし（慣れているヒトなら元のパーツを見れば分かる程度に超簡単）
良い時代になったモンですね
オリジナルに拘って頑なに６Ｖで乗るのも良いですが、公道を走る以上安全の為に灯火類がマトモに点灯するようになる１２Ｖ化はオススメです

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おなじみのプラサフ、鉄部が露出した時など、カラー塗装をする前に使用する下塗り剤で、上塗り塗料との密着性を良くする効果に加え防錆効果もある塗料です。
サビ落としをしたパーツのリペイントをするために、SOFT99ボデーペンChibi-Canプラサフを購入しました。
今回は、塗装面積が少ない細かなパーツを塗装するため、使い切りを前提にChibi-Canを選択。
小さくても効果は同じ、塗りやすく上塗りの付着性や発色がとても良くなります！

プラサフ（プライマー・サフェイサー）は、プライマー（下塗り）とサフェイサー（中塗り）の両方の役割を兼用する下地塗料で、細かな傷を埋めて表面を滑らかに整えるほか、下地色を一定にすることで上塗りをムラなく仕上げるサフェイサーの効果にプラスして、鋼板との付着性を高めるプライマーの効果も併せ持っています。

それぞれ、プライマー（Primer）の名称が意味するものは「はじめに?するもの」で、目的は塗装素材（下地）と上塗りの付着性を確保です。また、サフェイサー（Surfacer）は「表面を?するもの」を意味し、塗装面の細かな傷を埋めて滑らかに整え、塗装面の色調を均一にして上塗りの発色性を向上させることにあります。

一般的にプラサフは鉄部（鋼板）に対してのみプライマーとしての効果を発揮できないため、プラスチックやアルミ・ステンレスなど、鉄以外の素材に対して塗装する場合は、専用のプライマーを使用する必要があります。

ところがSOFT99ボデーペンプラサフの優れたところは、本来自動車用に作られているため、鉄部以外にバンパーなどの樹脂パーツに対しても効果を発揮してくれるぷライマー成分が含まれているため、使用範囲が広いのです！
また、条件にもよりますが、塗装から30?60分で研磨が可能になるまで塗膜が硬化してくれるので、作業を早く進めたい場合にはとても適していると思います。

塗装のポイントは、一度に塗らず2?3回に分けて行うと綺麗に仕上がります。
下塗りが綺麗にできれば、上塗りのカラー塗装の仕上がりも当然良くなりますので、あせらず確実に作業することが重要です。
綺麗に仕上がった愛車を想像しながら、DIY塗装を楽しみましょう！

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