ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
ボルト1本まで全部バラバラにしてから全て補修と修正して再生してから組み立てています。
ステムベアリングなども交換しましたが、何しろ全部バラバラなのでフレーム単体を上下にひっくり返しながら打ち込めば良く、すんなりと作業完了していました。
この時代のドカティはステムベアリングにダストシールやオイルシールが無く、ベアリングの摺動面が丸出しになっている野蛮な造りです。
ホントにベアリングは剥き出しで、特定の角度で下から覗くとベアリングレースまで見えてしまうありさま。
さすがにコレは・・・という事で後期のモデルに採用されるようになった大型ワッシャーをステムシャフト下側に挟み込んで組み上げました。
単なるワッシャーなのでラバーリップシールのような物は無く、ちょっとベアリングが見えにくくなるだけ、フレームとの隙間がちょっと少な目になるだけ。
それでも無いよりはマシだろうと思って組み込んだのですが・・・
組み上げてみるとワッシャー効果はあまり期待できそうにありません。
それどころか、ステムブラケットの上に乗ってしまった異物が余計にステムベアリング部に入りやすくなってしまったようにも見えます。
やっぱりやり直そう・・・ワッシャーは抜いて組み直そう・・・
そう思ったものの、既に車体はけっこう組みあがっており、今から部品を外してフレーム単体にはしたくない。

そうなると方法は2つ。
何らかの方法で車体前方を吊り上げるか、何らかの方法で車体前部を持ち上げるか。

安定感があるのはジャッキなどで持ち上げる方式です。
車体の重さが硬いスタンドに直接乗るので、カッチリと前部を持ち上げる事ができます。
ただ、そうは行かない場合が多いのですよね。
4気筒なら100％エキパイが邪魔ですし、エキパイを外しても最近のエンジンはオイルパンが平面じゃない。

そこで登場するのがフレームスタンドという物です。
その名の通りフレームの横に物干しスタンドのような物を立て、物干し竿よろしく左右に棒を渡して、その棒にタイダウンを引っ掛けて吊る方式。
紐で吊り下げている状態なので安定感には乏しいですが、使いやすさは抜群です。

このフレームスタンドを超巨大にしたのがこの製品です。
全高最大2mは伊達じゃない！

こんな物はデカければデカいほど使いやすいのは疑う余地が無く、この製品も他社で良くある1.5m級のフレームスタンドとは比較にならない使いやすさです。
デカくて重いので剛性感もすごくて、車体を吊っても『しなり感』はゼロ！
プロ用としてバイクショップで使われている事もある高性能なスタンドと何ら遜色ありません。

唯一の弱点は『超デカくて超重い』こと！
組み立てたままだとご覧の巨大さ！
では使用後に分解して・・・と言いたいところですが、いやいやいやいや！
分解すると自立しなくなりますし、分解してもまだ十分デカい！
鉄製なので屋外放置しておくと間違いなくサビだらけになるでしょうし・・・
ようするに、この「場所の問題」がクリアできるかどうかが勝負の分かれ目です。
こんな巨大な物を収納できる屋内スペースがあるという恵まれた方なら、これは本当にお勧めです。

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
900SLなのでカウルはフルカウルが基本なのですが、エンジン丸出しのスタイルが好きなのでハーフカウルも購入しています。

ヤフオクで購入したハーフカウルは比較的新しい年式の物だったようで、裏に防音用のスポンジが貼ってある年式の物でした。
ところが、そんなスポンジは経年劣化で剥がれ落ちており、裏には劣化した接着剤だけが残っている状態・・・
一部では剥がれ落ちた際に塗装も持って行っており、見苦しい事この上なし！！

なので、接着剤は洗い流してから黒く塗装する事にしました。

普通はこういう時に2液ウレタンの半ツヤを選ぶと思います。
実際、他の部分を塗装した時は自分も2液ウレタンを使いました。

でも、カウルの内側はそんなにガソリンがバシャバシャ掛かる場所ではないですよね？
仮に掛かったとして、塗装が剥がれても直ちに超みすぼらしい外観にはならないですよね？
だって普段は見えない裏側ですもの。

というワケで、全然用途の違うこのスプレーの出番です。
乾燥すると素晴らしく綺麗な半ツヤになるのと、乾燥時間が短い事、一旦完全乾燥してしまえばある程度の耐ガソリン性があること（ガソリンが掛かった途端に流れ落ちたりはしない）、完全乾燥前ならパーツクリーナーではみ出た部分を容易に拭き取れる事などから愛用しています。

カウル裏をこれで塗装すると、一気に高級車っぽくなるのですよ。
これはbimotaのカウル裏が黒いせいで高級に見えるのと同じで間違いないです。

1液でササっと塗れて、マスキングが甘くても修正容易で・・・
そもそもマフラーなどの高温部に塗るのが前提なので薄く塗っても綺麗に仕上がり、チャンバーの再塗装などにも最適です。
輪切り溶接跡を見せながらピカピカのステンレスやチタンの焼けを自慢したがるようなお子様向けではなく、艶消し黒にシビれる方なら・・・わかってくれるはず！
使い切りじゃないので1本常備しておくと便利ですよ！

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
車体がボロボロなのにハーネスは元気！なんてワケはなく、配線もボロボロです。

この110型端子は最近のウィンカーコネクターなどでよく使用されている物で、かなりコンパクトなのが特徴。
昔ながらのギボシ端子より簡単確実で、汎用110型コネクターを使えば様々な極数がワンタッチで着脱できるようになります。

90年代のDUCATIは電装系の一部が日本製なので点火系で使っており、その端子の再生用として購入しておきました。
点火系だけなので30組も必要無いのですが、他のコネクターとしても（ニュートラルスイッチや油圧センサーなど）コンパクトにコネクトできそう・・・という目論見です。

点火系といっても点火スパークの大電流が流れるような部分には向かず、CDIやモジュールなどの微弱電流用です。
今回はモジュールコネクター部分で使用しました。

性能は普通で、特に言うべき事は無いです。
大した値段でもないし、まとめ買いしておくとイザって時に困らないのでまとめ買いしておく事をおすすめします。

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初めて使いましたが拭き取りも簡単で仕上がりも良かったです。これからも使っていこう思います。

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
車体がボロボロなのにハーネスは元気！なんてワケはなく、配線もボロボロです。

900SL（900SSも同じ）はフロントウィンカーがカウル埋め込み型というスポーツバイクには珍しい方式を採用しており、メインハーネスとはギボシ端子で接続する方式です。

ところが、コネクターはそのギボシ端子だけではなく。ウインカー本体とハーネスの接続も極細平端子で接続する方式です。
フロントマスターシリンダーで使うストップランプスイッチの平端子と同じ物で、雑に扱うと端子が折れてしまう例のアレです。

ギボシ端子はしっかり嵌ると非常に抜けにくくなる事があります。
狭いカウル内で引っ張っていると抜けた勢いで思いっきり配線を引っ張ったりしがち。
その勢いでウインカー本体と接続している極細端子を折ってしまったら大変！
部品はまだ出ますがなにしろ高価なので（片側1万円近い）壊さないようにしなければ！

というワケでこのコネクターの出番です。
オリジナルであるギボシ部分を残したまま、超短い接続コネクターを作っておき、着脱はこの110型コネクター部分で行う作戦です。
これならブッコ抜くのに怪力を要求されないので貴重なウインカーボディを破壊しないで済みます。

今回は極性の無い部分なので平気ですが、このコネクターは逆接できない物なので、極性が必要な部分にも最適です。
ギボシを止めてこのコネクターにするだけでかなり捗りますよ！

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
車体がボロボロなのに端子は元気！なんてワケはなくちゃんと端子もボロボロです。
一応通電はしているのですが、コネクター内部を覗くと緑青を噴いている状態だったので、傷んだ端子は全部作り変えています。

この端子を使ったのはテールライトユニットの部分。
純正端子は空気中の水分で真っ黒にサビており、何らかの拍子に通電しなくなりそうだったので作成し直しです。
端子のカバーは純正が半透明のプラスチック製だったので、それを再利用しています。
（よくある透明のビニールカバーはベタつくしカッコ悪いので）

性能的にサンデーメカニックにはコレで十分なので、ついで買いで揃えてしまうのがオススメです。

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
ハーネス類もボロボロなので、各部の傷んだ部分をカットして再作成しています。
スターターモーター用の極太線やエンジンとシャシーを結ぶキャブタイヤ線も経年劣化でカチカチ＆ボロボロ。
内部の心線も入り込んだ水分で腐蝕して緑青を噴いている状態だったので再作成しました。

そんなコード再生のうちM6ボルト固定する部分の端子として購入。
これはスターターリレーやバッテリー端子など、大電流を必要とする部分で使用する大型端子になります。

端子は概ね2.0sqまでのコードに対応しています。
ただ、私はもっと大電流を要求される部分で使うので、コードをダブルにして結線して使用しました。
当然ながら端子のカシメからは飛び出してカシメられないので、配線の一部のみカシメて残りはハンダで固定して使っています。

端子はメッキも綺麗ですし、板厚も普通ですし、変なバリなども無く至って普通です。
中華製の安物などはこの部分がテキトーだったりするので安心感はありますね。

ハーネス修復時には必須の端子ですが、もっと単価が安い専門サイトで買うと入り数が最低でも100個単位だったりします。
この製品は5個入りという絶妙な入り数なので、無駄に余ったりせずに済みます。
もっと安く売っている複数の通販サイトを利用する手間を考えると、多少高くともWebikeでデイトナ製を買うのが普通の人なら最もコスパ良いと思います。

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
bimota db2（DUCATI 900SSエンジン搭載車）のエンジンをレストア中の900SSに移植したのですが、せっかくだからこの機会に…という事でプラグコードも交換。
旧プラグコードは30年前の純正コードでかなり硬めでしたが特に問題は無く、ずっと綺麗に火は飛んでいました。
ただし、古いだけあって心線が単線（！）
1mm近い太さの線が1本入っているだけなので断線を恐れてこのコードに変更。
こちらは心線が複線になっており、曲げにも強そうです。

コード表面はシリコンなどではなく、昔ながらのビニール被覆です。
色も単なる黒、しかもツヤの無いタイプの黒色なので見た目は純正コードそのもの。
派手な色でいかにも「変えました！」というのが嫌いな人にはピッタリです。
シリコンコードのような柔らかさは無く純正コードのように固いので、言われなければ純正と見分けが付かないでしょう。

太さはΦ7という他社でもよくある普通のサイズなのですが、シリコンコードはΦ8な事が多いので見た目からしてちょっと細めです。
また、他社のΦ7コードと比較しても極僅かに（ノギスで測っても誤差の範囲内レベルなので本当に気持ち程度）細いようです。

点火コイルにASウオタニの物を使っていますが、このコネクターに被せる防水ラバーキャプの穴が狭く、他社のコードを使うと通すのが一苦労します。
もちろんこのコードもスルスル通るような事は無いのですが、それでも少しは通しやすいような・・・
なので、DAYNAやウオタニに変えている人には使いやすいでしょうね。

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ボロボロの900SS（900SL）を購入してレストアをしています。
ASウオタニのSP2フルパワーキットは20年以上前から愛用しており、今までbimota db2（DUCATI 900SSエンジン搭載車）でずっと使っていました。

そのエンジンをレストア中の900SSに移植したのですが、せっかくだからこの機会に…という事でプラグコードも交換。
旧プラグコードにはキットに付属していたコネクタがカシメてあったのですが、プラグコード交換となると再利用は不可能なので補修用として用意してあるコネクタを購入した次第です。

DUCATI用のキットで使われているコイルは1P独立型で、4stシングルエンジン用として使われている物と同じ。
コネクタはDYNAなどのコイルで使われている物と同じようですが、サイズが違ったらイヤなので少々お高いのですがASウオタニ純正品を使用する事にしました。

適合は未確認ですが全く同形状の物が複数メーカーから発売されており、恐らく最安値はポッシュ製の物（2個セット500円前後）ですが、ASウオタニ製は2個で1200円以上する高級品です。
どう見ても同じ物に見えるのですが…まぁ念のため。

コネクターとしてはとても普通の物なので特に言うべきことはありません。
カシメるのに少々コツが必要ですが、こればっかりは各自で頑張ってしっかりカシメるしかありません・・・

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握り始めにガツンと効く感じですが、コントロール性も良くお気に入りでミニバイクもNSR250R、CBR250Rでも全てサーキットで使用しています。
10年前からこのspec03をずっと使用しています。

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