【使用状況を教えてください】
2005年式の2ストJOG　SA16Jに使用しました。家族用の原付です。
週に3回ぐらい、1回あたり15kmぐらい（月間200kmぐらい）の使用頻度で、普通のペースで走っています。
【使ってみていかがでしたか？】
前回までヤマルーブの青缶を使ってきましたが、価格差を見てホンダに変更してみました。
ホンダはヤマハの半額位なので、合理的でいいかなと思いまして。
【他商品と比較してどうでしたか？】
ヤマハ青缶はAPIの2ストオイル性能規格では【JASO FD】という規格を通していますが
このホンダはJASO FCです。1ランク下がります。
FDはFCに比べてエンジン高温時の清浄性能を向上させたオイルということなので
逆に言うとホンダ缶はヤマハ缶に比べて高温時の清浄性能が劣るともいえるわけです。
で、実際はどうなんでしょう、という話です。
50cc原付では、乗った感じの差は分かりませんでした。ケムリの量も、もともと少なく
マフラーエンドも乾いている状態でしたのでオイルポンプのセッティングは過剰吐出していなく
ほどよく薄め？なのかもしれませんので、燃え残り・マフラー詰まり・大量の煙は
あまり懸念する必要が無いエンジンです。
結論：まったく問題ありません。

【注意すべきポイントを教えてください】
注油する時にこぼさないように気を付けましょう。スクーターのオイル給油口の周辺にこぼすと、車種によっては
カウルの内側に流れ出てしまい、掃除が出来なく、結果的にオイルがホコリを呼んで汚いバイクになってしまいます。ジャバラノズルを貰えた昔が懐かしいです。

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GSX-S125に装着、ほぼ純正と違和感なく取り付け可能。私は黒を選んだので、調整のノブが赤でいいアクセントになってる。調整式なのだが、私の手が小さめという事もあってグリップに一番近いところで使用するのであまり意味がなかった。（手の大きめの人には役に立つと思う・純正のレバーが近すぎるなぁ?って人）ただ可倒式なので破損や曲がりの心配はない。質感は高いし、レバーの指が当たる部分に滑り止めの加工をしているので満足している。

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安かったけど効果は同じ。
コスパに優れた製品。

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雨の日にバイクに乗るか悩む方もいるかもしれませんが、できれば雨の日はバイクに乗らないほうが良いですよね?
といっても‥突然の雨や通勤でバイクを使うしか無いなど‥避けられない事もしばしば。
雨の日はスリップは勿論、視界の悪さによる危険性が高まり危ないです。 雨の日に
ヘルメットのシールドに水滴が付着したり曇ったりするため、視界が極端に悪くなります。

対策としてヘルメットシールド用撥水コーティング剤を使うのが対策なのですが、大きく分けて2種類のタイプが存在があるようです。

【撥水コーティング剤】
�@撥水タイプ
ヘルメットシールド表面に撥水コーティング膜を形成し雨を弾く。商品によって撥水効果や耐久効果が異なる。→一般的に流通してるもの。ヤマルーブはこちら。
�A超撥水タイプ
バイクを走らせなくても水滴がつかないほどの超撥水性能。一般的に耐久性が低く、触れると効果がなくなってしまう商品も。→レインバーストとか。メジャーではない、耐久性？

【施工方法】
■乾燥しているシールドに直接スプレーします。
↓
■ウエスなどやわらかい布で拭き取る。
※但し、乾燥したウエスが好ましい。

商品によって性能差や特長は多少異なりますが、いずれのタイプの商品も正しく使用すれば、優れた性能を発揮します。
なお、�@撥水でも�A超撥水のタイプでも、ヘルメットが濡れていない乾いた状態で施工する商品が多いようで、天気予報を見ながら事前に施工しておく使い方となります。もし施工し忘れると、急な夕立やゲリラ豪雨などで困ってしまうことも‥（笑）
�@が色々な面で現実的かと。

良い点
●塗布→拭き取りの施工。
●大雨以外なら、きちんと撥水します。
●携帯に楽な小型ボトル。
●入手がしやすい。→大抵の用品店で売ってます。　そして価格も良心的。

悪い点
▲夏場は虫が良く付きます（笑）
▲手軽さ故に耐久性はありません。私は乗るたびに塗布してます。
→間違っても車用ガラスに使うな撥水剤は、シールド痛めますから使わないで下さい。
▲曇り止め効果は有りません。
→内側は曇り止め、外側は撥水で使い分けると安心。

マメに塗らなきゃならないという手間はありますが、シールドに使うならシールド用と明記されてるものを例えばお使い下さい。
WAKO'Sあたりもケミカルは充実してますが、同じヤマルーブも充実してますし、ヤマハのケミカルはオートバイとオートバイに乗る人の為に長年造り続けた歴史もあるので信頼性は高いと思います。

【撥水性のレビュー】
◯３０Km?３５Km→シールドの端の部分の水滴が流れはじめます。
◯４０Km?５０Km前後→目の前あたりの水滴が流れ始めます。
◯ ６０Km?７０Km以上→全体的に流れはじめます。

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ノーマルのクラッチレバーを２本折ったので、３本目はこちらのレバーにホルダーごと交換してみることに。
取り付けは一度バラバラにして組み付けるだけなので、特に問題なく装着できました。

純正レバーを使用していた場合はレバーの根本にクラッチスイッチの端子がついますが、ZAPのレバーにはないので、車体側から出ているの配線を導通させる必要があります。


純正よりショート化でき、さらに近くにセッティングできるので、軽くなった気がします。
見た目もかっこよく、操作性もアップで満足しています。

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使用して、今まで色々な水垢落としなどのカーシャンプー試して落ちなかったのが落ちました、使用方法をちゃんと読んでから使った方が良いです、それと1部だけやると他の場所が汚れて見えるのでやるなら一気にやらないと行けないのかな？ってくらい落ちました、酷い窓鱗は落ちなかったです、比較的すぐ乾いた鱗なら取れます、使用した後はちゃんと洗い流さないとシワが残ります、目的は水垢だったので良しとします。

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JA10に使用しました。G1から入れ替えましたが、トルク感&加速感が向上しました。その後再度G1に入れ替えたらトルク感が減少し、同じ加速感を得る為にアクセル開度が増えました。G3の方が好みなので、20Lペール缶を購入予定です。

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やんごとなき事情でやっちまったボディの補修塗装に使用しました。
ソフト99のプラサフグレーいつものやつですね。
名前はそのまんまのプライマーサフェーサーのグレーです。
以前はホルツのものを使ってみましたが、そちらより滑らかになる印象です。ホルツはカサカサになりました。どちらにせよ水研ぎが必要ですが、何となくソフト99の方が印象が良いです。

一応防錆剤などが含まれているので、どちらかというと金属面への使用が目的とされているのかも知れませんがグレーで地色を隠す意味もあるので、比較的広範囲の塗装に主を置いていると思います。
反対に部分塗装の下地をグレーのサフで行うと少し暗い印象になると思います。

ただ以前ホワイトの上塗りのためにホワイトの方のプラサフを使ったら塗装面の境目がわからなくなったことがありました。
一長一短ですね笑まあ目が良ければそんなこともないんでしょうけど笑
今まで特に問題が起きたことはないですが、塗装する対象によってミッチャクロンマルチかプラサフグレーかで分けて使用しています。

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パテのペーパー研ぎ用に購入しました。
いわゆるサンディングブロックです。
ぱっと見何の変哲もない硬質スポンジですが、じっくりみてもただの硬質スポンジです。
ただこの絶妙な硬さが良いのです。
大抵は下地よりパテの方が柔らかいので、手だけでやると結局パテの部分が凹んでしまったり、指紋がなくなるほど時間がかかってつらいです。
反対に木の板や金属などだと固すぎて平面しか研げません。
このくらいの硬さだからこそ、良い塩梅に研げるのだと思います。
かと言って力を掛けすぎると所詮スポンジなのでダメですが、多少の力加減なら良い感じに面圧を分散させてくれます。
そして何よりこの隙間が良いです。
耐水ペーパーの一端を挟み込めるようになっているので、ペーパーがズレづらくなっています。
すぐに壊れるわけでもないのでペーパーとセットで購入することをお勧めします。
だいぶ捗ります。

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ソフト99のパテです。
よくホームセンターとかでも見かけるいつものやつですね。
今回はやんごとなき事情で多少盛らなければ綺麗に直せ無さそうなボディのため購入しました。
厚付用と薄付用の違いですが、厚付用は重いかわりに痩せづらく薄付用は軽いかわりに痩せるようです。

なので、多少の深い凹みでも厚付用なら塗装後しばらく経っても問題ありません。反対に薄付用を何度も重ねて厚塗りしたりすると塗膜に段差ができたり割れたりします。
ちなみに一気に厚塗りすると表面だけ硬化して中はブヨブヨなんてこともあるようですね。

一応20mm以内の深さになら使えるようですが、20mmも盛ったらそれはもはや造形職人では……
出来る限りパテ盛りは最小限にしたいものですね。
基本的に厚塗り用は仕上げには向いていないので、下地の前に薄付用のきめ細かいパテで仕上げましょう。
…と言っても塗装は苦手なので結局ガタガタになるんですが笑

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